Tema: Histéresis A. C. S.

Alguien sabe cómo modificar la temperatura de histéresis del A. C. S. en una Daikin Altherma?
Tengo programada la máquina en modo confort dos veces al día a 48 grados, y la temperatura de recalentamiento está en 42, por lo que como la histéresis de serie la trae en 10 grados, hasta que no baja a 32 grados, no recalienta, ya que no le tengo programada ningún recalentamiento a ninguna hora.
Muchas gracias.

En la mía tienes que ponerte en modo instalador e ir a:

Ajustes del Instalador => Info. general de los ajustes => Pantalla 06, campo 08

La mía es de 2012, con lo que puede haber cambiado, mira si ahí tienes un 10 y prueba, si no es eso vuelve a dejarlo como estaba.

Saludos.

Muchas gracias.
Y para el suelo radiante, hay histéresis?
Es que hay ocasiones, cuando tengo varios circuitos cerrados porque han alcanzado las temperaturas marcadas, que la máquina para porque parece como que calienta demasiado rápido y tiene que reiniciar para no pasarse de la temperatura de impulsión marcada.

Hola,

Lo que te ocurre es normal cuando tienes termostatos por habitaciones, y más si no tienes depósito de inercia.

Para manejar esto tienes dos parámetros (extraigo del manual de Daikin):

Temperatura de sobreimpulso de la temperatura del agua de
impulsión
Esta función define cuánto puede subir la temperatura del agua por
encima de la temperatura de agua de impulsión deseada antes de
que se detenga el compresor. El compresor arrancará de nuevo
cuando la temperatura del agua de impulsión caiga por debajo de la
temperatura del agua de impulsión deseada. Esta función SOLO es
aplicable en modo calefacción.
Código [9-04], ajustable entre 1°C~4°C (por defecto: 1°C)

Modulación máxima de la temperatura del agua de impulsión

SOLO se aplica al control de termostato de ambiente y cuando se
activa la modulación. La modulación máxima (=discrepancia) en la
temperatura del agua de impulsión deseada se decide en función de
la diferencia entre la temperatura ambiente deseada y la real, p.ej.
una modulación de 3°C significa que la temperatura del agua de
impulsión deseada puede aumentarse o reducirse en 3°C.
Código [8-06], ajustable entre 0°C~10°C (por defecto: 3°C)

Un saludo

Agradecerte tu interés, Muchas gracias por todo.
Podrías aclararme estas dudas:
1.- Cuando hablas de la temperatura de sobreimpulso, y que arrancará cuando baje de la temperatura de impulsión, entiendo que como previamente para al superar lo que hayamos predefinido previamente, para volver a arrancar, pasan minutos, parada, preparación de la bomba, y después empieza a calentar.........
2.- Porqué me dices " y más sin depósito de inercia"? Tengo la opción de montarlo. Es mejor? Tarda más en igualar impulso y retorno? Entiendo que también es más caro porque estás más tiempo funcionando......
3.- El punto Modulación máxima no lo entiendo, discúlpame!
4.- Podrías decirme donde descargar ese manual para tener toda la información?

Muchísimas gracias.
Saludosn

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Iniciado por jesanan

Hola,

Lo que te ocurre es normal cuando tienes termostatos por habitaciones, y más si no tienes depósito de inercia.

Para manejar esto tienes dos parámetros (extraigo del manual de Daikin):

Temperatura de sobreimpulso de la temperatura del agua de
impulsión
Esta función define cuánto puede subir la temperatura del agua por
encima de la temperatura de agua de impulsión deseada antes de
que se detenga el compresor. El compresor arrancará de nuevo
cuando la temperatura del agua de impulsión caiga por debajo de la
temperatura del agua de impulsión deseada. Esta función SOLO es
aplicable en modo calefacción.
Código [9-04], ajustable entre 1°C~4°C (por defecto: 1°C)

Modulación máxima de la temperatura del agua de impulsión

SOLO se aplica al control de termostato de ambiente y cuando se
activa la modulación. La modulación máxima (=discrepancia) en la
temperatura del agua de impulsión deseada se decide en función de
la diferencia entre la temperatura ambiente deseada y la real, p.ej.
una modulación de 3°C significa que la temperatura del agua de
impulsión deseada puede aumentarse o reducirse en 3°C.
Código [8-06], ajustable entre 0°C~10°C (por defecto: 3°C)

Un saludo

Agradecerte tu interés, Muchas gracias por todo.
Podrías aclararme estas dudas:
1.- Cuando hablas de la temperatura de sobreimpulso, y que arrancará cuando baje de la temperatura de impulsión, entiendo que como previamente para al superar lo que hayamos predefinido previamente, para volver a arrancar, pasan minutos, parada, preparación de la bomba, y después empieza a calentar.........
2.- Porqué me dices " y más sin depósito de inercia"? Tengo la opción de montarlo. Es mejor? Tarda más en igualar impulso y retorno? Entiendo que también es más caro porque estás más tiempo funcionando......
3.- El punto Modulación máxima no lo entiendo, discúlpame!
4.- Podrías decirme donde descargar ese manual para tener toda la información?

Muchísimas gracias.
Saludos.

Hola,

Te contesto:

1. Para comprobar la temperatura de impulsión depende de como tengas configurada la bomba interna de la máquina. Si está en muestreo, lo normal, arranca cada pocos minutos y mide, y cuando vea que ha bajado por debajo de lo marcado volverá a poner en marcha el compresor. Por experiencia de observación, desde que decide que tiene que arrancar el compresor hasta que lo hace pasan 4-5 minutos en los que la bomba está funcionando.

2. Si tienes termostatos por habitaciones y no tienes DI, según se van cerrando circuitos la máquina tiene menos agua contra la que trabajar y llega más rápido a la TAI marcada. Si tienes DI, la máquina trabaja siempre contra el volumen de agua del DI independientemente de que los circuitos estén abiertos o cerrados.

3. Cuando tienes termostato ambiente y activas la modulación, permites que la máquina varíe la TAI marcada en función de la diferencia entre la temperatura medida dentro de la casa y la deseada. Por ejemplo, aunque tenga marcado que la TAI sea de 40º, si la temperatura de la casa es muy baja y lo tienes puesto a 3ºC, la máquina puede subir esa TAI hasta 43º.

4. Lo encontré en la página de Daikin, lo tienes aquí:

https://www.daikin.es/content/dam/do...ls_Spanish.pdf

Un saludo

Iniciado por jesanan

Hola,

Te contesto:

1. Para comprobar la temperatura de impulsión depende de como tengas configurada la bomba interna de la máquina. Si está en muestreo, lo normal, arranca cada pocos minutos y mide, y cuando vea que ha bajado por debajo de lo marcado volverá a poner en marcha el compresor. Por experiencia de observación, desde que decide que tiene que arrancar el compresor hasta que lo hace pasan 4-5 minutos en los que la bomba está funcionando.

2. Si tienes termostatos por habitaciones y no tienes DI, según se van cerrando circuitos la máquina tiene menos agua contra la que trabajar y llega más rápido a la TAI marcada. Si tienes DI, la máquina trabaja siempre contra el volumen de agua del DI independientemente de que los circuitos estén abiertos o cerrados.

3. Cuando tienes termostato ambiente y activas la modulación, permites que la máquina varíe la TAI marcada en función de la diferencia entre la temperatura medida dentro de la casa y la deseada. Por ejemplo, aunque tenga marcado que la TAI sea de 40º, si la temperatura de la casa es muy baja y lo tienes puesto a 3ºC, la máquina puede subir esa TAI hasta 43º.

4. Lo encontré en la página de Daikin, lo tienes aquí:

https://www.daikin.es/content/dam/do...ls_Spanish.pdf

Un saludo

Entonces entiendo que si pongo + 4 en sobreimpulso de TAI, tardará más en parar porque le costará más alcanzar una TAI más alta,verdad?

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Iniciado por jesanan

Hola,

Te contesto:

1. Para comprobar la temperatura de impulsión depende de como tengas configurada la bomba interna de la máquina. Si está en muestreo, lo normal, arranca cada pocos minutos y mide, y cuando vea que ha bajado por debajo de lo marcado volverá a poner en marcha el compresor. Por experiencia de observación, desde que decide que tiene que arrancar el compresor hasta que lo hace pasan 4-5 minutos en los que la bomba está funcionando.

2. Si tienes termostatos por habitaciones y no tienes DI, según se van cerrando circuitos la máquina tiene menos agua contra la que trabajar y llega más rápido a la TAI marcada. Si tienes DI, la máquina trabaja siempre contra el volumen de agua del DI independientemente de que los circuitos estén abiertos o cerrados.

3. Cuando tienes termostato ambiente y activas la modulación, permites que la máquina varíe la TAI marcada en función de la diferencia entre la temperatura medida dentro de la casa y la deseada. Por ejemplo, aunque tenga marcado que la TAI sea de 40º, si la temperatura de la casa es muy baja y lo tienes puesto a 3ºC, la máquina puede subir esa TAI hasta 43º.

4. Lo encontré en la página de Daikin, lo tienes aquí:

https://www.daikin.es/content/dam/do...ls_Spanish.pdf

Un saludo

Iniciado por Badalotex

Entonces entiendo que si pongo + 4 en sobreimpulso de TAI, tardará más en parar porque le costará más alcanzar una TAI más alta,verdad?

Una duda sobre el punto 2, porque SIN DI, al alcanzar la TAI marcada no modula y baja revoluciones para que no le haga falta parar y volver a arrancar? Es decir, al ir viendo que la alcanzar, lo que se suele decir vulgarmente, echar el freno y dejarse ir despacito para no sobrepasarse......

Iniciado por Badalotex

Entonces entiendo que si pongo + 4 en sobreimpulso de TAI, tardará más en parar porque le costará más alcanzar una TAI más alta,verdad?

Entiendo que sí, aunque reconozco que yo no lo he probado. Mi problema es diferente...

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Iniciado por Badalotex

Una duda sobre el punto 2, porque SIN DI, al alcanzar la TAI marcada no modula y baja revoluciones para que no le haga falta parar y volver a arrancar? Es decir, al ir viendo que la alcanzar, lo que se suele decir vulgarmente, echar el freno y dejarse ir despacito para no sobrepasarse......

La cuestión es que la máquina tiene una potencia mínima por debajo de la cual no puede modular. Así que si no tiene agua suficiente con la que trabajar alcanzará la TAI aunque esté modulando al mínimo. Además, según me dijo un técnico de Daikin, las Altherma no empiezan a modular hasta que ha pasado media hora desde que arranca el compresor.

Un saludo.

Iniciado por jesanan

Entiendo que sí, aunque reconozco que yo no lo he probado. Mi problema es diferente...

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La cuestión es que la máquina tiene una potencia mínima por debajo de la cual no puede modular. Así que si no tiene agua suficiente con la que trabajar alcanzará la TAI aunque esté modulando al mínimo. Además, según me dijo un técnico de Daikin, las Altherma no empiezan a modular hasta que ha pasado media hora desde que arranca el compresor.

Un saludo.

Y qué diferencia hay teniendo D. I.?
Realmente el caudal de agua de las tuberías que tiene que mover cuando solo tengo un circuito abierto siempre es el mismo, con o sin D. I.,no?

Iniciado por Badalotex

Y qué diferencia hay teniendo D. I.?
Realmente el caudal de agua de las tuberías que tiene que mover cuando solo tengo un circuito abierto siempre es el mismo, con o sin D. I.,no?

Hola,

Si tienes DI, la máquina trabaja sólo contra el agua del DI, y una segunda bomba es la que hace circular el agua por los circuitos. Así, cuando el agua del DI pierda temperatura, tendrá que calentar toda el agua del depósito, y no sólo la que haya en uno o dos circuitos de la casa. Tampoco es la panacea, porque si no hay circuitos abiertos que le resten calor al DI no tardará mucho en calentarlo, pero siempre será mejor que tirar sólo contra un circuito.

Un saludo.

Iniciado por jesanan

Entiendo que sí, aunque reconozco que yo no lo he probado. Mi problema es diferente...

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La cuestión es que la máquina tiene una potencia mínima por debajo de la cual no puede modular. Así que si no tiene agua suficiente con la que trabajar alcanzará la TAI aunque esté modulando al mínimo. Además, según me dijo un técnico de Daikin, las Altherma no empiezan a modular hasta que ha pasado media hora desde que arranca el compresor.

Un saludo.

Iniciado por Badalotex

Y qué diferencia hay teniendo D. I.?
Realmente el caudal de agua de las tuberías que tiene que mover cuando solo tengo un circuito abierto siempre es el mismo, con o sin D. I.,no?

Iniciado por jesanan

Hola,

Si tienes DI, la máquina trabaja sólo contra el agua del DI, y una segunda bomba es la que hace circular el agua por los circuitos. Así, cuando el agua del DI pierda temperatura, tendrá que calentar toda el agua del depósito, y no sólo la que haya en uno o dos circuitos de la casa. Tampoco es la panacea, porque si no hay circuitos abiertos que le resten calor al DI no tardará mucho en calentarlo, pero siempre será mejor que tirar sólo contra un circuito.

Un saludo.

Hablas de una segunda bomba? Yo solo tengo la bomba del interior de la Altherma? El D. I., Antes de quitarlo, simplemente constaba del propio depósito, y una entrada arriba y una salida abajo

Iniciado por Badalotex

Hablas de una segunda bomba? Yo solo tengo la bomba del interior de la Altherma? El D. I., Antes de quitarlo, simplemente constaba del propio depósito, y una entrada arriba y una salida abajo

Tú seguramente tuvieras el DI colocado en el retorno, con lo que no necesitas una segunda bomba de impulsion. La propia bomba de la máquina trabaja contra el suelo radiante.

Claro, pero eso mejora que si solo tengo un circuito abierto, no se alcancen rápidamente impulsión y retorno?

Iniciado por Badalotex

Claro, pero eso mejora que si solo tengo un circuito abierto, no se alcancen rápidamente impulsión y retorno?

Desconocía que se podía colocar el DI en el retorno, entiendo que es una forma de aumentar el volumen de agua con el que trabaja la máquina sin tener que instalar una bomba adicional. Lo que no me queda claro ahora es que ventaja tiene poner DI en la impulsión cuando sólo tienes una zona, que es más caro por tener que instalar una bomba adicional y el control de la misma.

Badalotex, ¿por qué habéis quitado el DI?

Un saludo.

Porque perdía agua por abajo, me lo repararon y volvía a perder.
Cuando solo tengo la cocina abierta, me refiero al circuito, está constantemente parando y arrancando porque alcanza enseguida la TAI, e imagino que no tiene un caudal mínimo para poder seguir trabajando.....

Iniciado por Badalotex

Porque perdía agua por abajo, me lo repararon y volvía a perder.
Cuando solo tengo la cocina abierta, me refiero al circuito, está constantemente parando y arrancando porque alcanza enseguida la TAI, e imagino que no tiene un caudal mínimo para poder seguir trabajando.....

Hay que diferenciar entre volumen y caudal. La máquina tiene un caudal mínimo para funcionar, que en tu caso se ve que sólo con un circuito es suficiente, si no se pararía por falta de caudal. Otro tema es el volumen con el que la máquina trabaja, que sólo con un circuito es muy poco y por eso llega tan rápido a la TAI marcada.
Yo en tu caso me plantearía volver a colocar el DI.

Un saludo.

Pero, lo que comentaba anteriormente, al no tener segunda bomba, la máquina entiendo que lo único que notará será que al haber más litros, tardará algo más en igualar temperaturas, porque el volumen de litros que circula por las tuberías será el mismo que sin D. I.

En tu caso si lo tenías colocado en el retorno, no es tan necesario que lo vuelvas a instalar. Todo esto mirándolo desde el lado de paradas/arranques del compresor de la máquina. Si es por asegurar el caudal de la máquina haciendo de aguja hidráulica si te viene bien.

Edito: no me había fijado que tienes el sistema zonificado, siendo así yo volvería a instalar el DI de nuevo. Si no quieres gastar dinero controla toda la casa desde el mando de la unidad interior de la máquina, lo pones en el salón y ya. Y anula los termostatos del resto de estancias

Varias dudas:
1.- Qué es aguja hidráulica?
2.- El D. I.,en mi caso, evitaría paradas y arranques?
3.- Control mando unidad interior? Sólo conozco lo del display......

Iniciado por Badalotex

Varias dudas:
1.- Qué es aguja hidráulica?
2.- El D. I.,en mi caso, evitaría paradas y arranques?
3.- Control mando unidad interior? Sólo conozco lo del display......

1- una aguja hidraulica es la parte de la instalación necesaria para equilibrar los circuitos y desacoplar los caudales entre producción y distribución.
2- en tu caso con el DI en el retorno como lo tenías evitarías alguna parada y arranque al tener más volumen total de agua en la instalación.
3- el display que llamas tú, lo puedes quitar y poner arriba en el salón, de esta manera lo haces trabajar como termostato modulante y anulas los demás termostatos. Esta opción es por si no quieres gastar dinero en el depósito de inercia. Así de esta manera debería funcionarte todo mejor y con menos arranques y paradas

1.- Podrías explicarme el tema de aguja? Ni idea.....
2.- Cómo se montaría en el salón? Y qué significa como termostato modulante? Si el display no trabaja por temperatura de las habitaciones, no?

Iniciado por Badalotex

1.- Podrías explicarme el tema de aguja? Ni idea.....
2.- Cómo se montaría en el salón? Y qué significa como termostato modulante? Si el display no trabaja por temperatura de las habitaciones, no?

Hola,

En este vídeo se explica cómo funciona una aguja hidráulica:

https://www.youtube.com/watch?v=FW_vAfbqL_g

Respecto al termostato ambiente, Daikin tiene la opción de montar otra unidad de control dentro de la vivienda, que además hace la función de termostato, pudiendo configurar la máquina en función de la temperatura que hace dentro de la casa. Además es modulante, porque puedes seleccionar que elija la TAI en función de la temperatura exterior y la diferencia de temperaturas entre la real de la casa y a la que quieres llegar. Hay varios modelos, en función de qué generación de Altherma tengas. La instalación es sencilla y la máquina lo reconoce sin problemas.

Lo que te sugiere el compañero es que sin depósito de inercia es mejor que instales éste de la máquina, dejes de usar los termostatos individuales y utilizar sólo el ambiente de Daikin para regular la temperatura.

Un saludo.

Hola Jesanan,

Yo tengo exactamente la situación que describes: 10 termostatos por toda la casa y sin DI

He visto los dos parámetros que indicas en el manual de Daikini: el segundo no puedo utilizarlo porque el control de mi máquina es por TAI, al tener los termostatos conectados a electroválvulas y no directamente a la máquina. En cuanto al primero, no acabo de entender muy bien la diferencia entre subir este parámetro o directamente subir la temperatura de impulsión... para el caso es lo mismo, no?

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Hola de nuevo,

Sabes si la modulación puede funcionar en modo dependencia climática con sensor externo "dedicado" (o sea, instalando uno específico, no usando el qeu viene en la unidad exterior?

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Hola alex23, me surge una duda:

Si partes de un sistema zonificado con varios termostatos y mueves el display por ejemplo al salón, entonces necesitas hacer todo lo que sigue, no?

a) anular los demás termostatos
b) tener el display conectado a la máquina para que haga marcha/paro y
c) dejar todos los circuítos abiertos o conectar todas las electroválvulas al display

El problema que veo por ejemplo en mi caso es que tengo suelo radiante/refrescante, por lo que en verano me preocupa el tema condensaciones en los baños; por otro lado, al tener orientación norte/sur temo perder confort si regulo toda la casa en base a la temperatura de una sóla estancia

Hola,

He tenido que releerme el hilo, ya no lo recordaba.

Entiendo que el parámetro de sobreimpulso lo que persigue es evitar paradas y arranques continuos, dejando que la TAI suba por encima del valor consignado en el valor que configures.

Respecto al control con DC con termostato externo, precisamente se suele recomendar instalarlo, sobre todo si la máquina externan está en una ubicación que haga que el medidor que incluye dé datos erróneos (si le da el sol en verano, por ejemplo).

Del tercer punto, te cuento mi caso. Tengo pendiente la instalación de un DI, lo haremos ahora cuando pase el invierno; mientras, tengo el TH ambiente de Daikin en un habitación que tiene orientación norte-oeste, que hace que sea de la más frías en invierno y de las más cálidas en verano. Los termostatos ambiente, configurados para que las electroválvulas están abiertas siempre, y sí que es cierto que hay estancias que sube la temperatura más de lo que nos gustaría, pero mientras no tengamos el DI no hay muchas más opciones si queremos que la máquina trabaje en todo momento con un volumen de agua grande.

Un saludo.

Iniciado por Solarcharro71

Hola Jesanan,

Yo tengo exactamente la situación que describes: 10 termostatos por toda la casa y sin DI

He visto los dos parámetros que indicas en el manual de Daikini: el segundo no puedo utilizarlo porque el control de mi máquina es por TAI, al tener los termostatos conectados a electroválvulas y no directamente a la máquina. En cuanto al primero, no acabo de entender muy bien la diferencia entre subir este parámetro o directamente subir la temperatura de impulsión... para el caso es lo mismo, no?

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Hola de nuevo,

Sabes si la modulación puede funcionar en modo dependencia climática con sensor externo "dedicado" (o sea, instalando uno específico, no usando el qeu viene en la unidad exterior?

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Hola alex23, me surge una duda:

Si partes de un sistema zonificado con varios termostatos y mueves el display por ejemplo al salón, entonces necesitas hacer todo lo que sigue, no?

a) anular los demás termostatos
b) tener el display conectado a la máquina para que haga marcha/paro y
c) dejar todos los circuítos abiertos o conectar todas las electroválvulas al display

El problema que veo por ejemplo en mi caso es que tengo suelo radiante/refrescante, por lo que en verano me preocupa el tema condensaciones en los baños; por otro lado, al tener orientación norte/sur temo perder confort si regulo toda la casa en base a la temperatura de una sóla estancia

El tema de poner el mando principal de la máquina en el salón, en tu caso deberías anular los demás termostatos y dejar los circuitos abiertos para que te funcione bien. Como bien dices esto puede acarrear que algunas estancias no lleguen a consigna y otras se pasen. (Esto podrías regularlo con los caudalimetros de los colectores). No obstante te sigo diciendo que lo mejor sería que pusieses un DI y que los termostato levanten la bomba de secundario cuando haya demanda. Para esto necesitarías el DI, bomba de secundario y centralita de SR para hacerlo en condiciones. Otra opción y para mi la peor sería reducir el número de termostatos, agrupando estancias y que hagan marcha/paro en la máquina, pero tendrías también bastantes arranques.
Un saludo