Tema: ¿Depósito de inercia = aguja hidráulica?

Hola,

Lo primero, resumo mi instalación:

- Daikin Altherma 16 KW
- Termostatos en cada habitación
- Una sola planta, 155 metros construidos
- SIN depósito de inercia

Lo primero, comentado ya antes, me sobra máquina. Inicialmente estaba proyectada una Vaillant de 10 KW pero me vendieron la moto de "te pongo una Daikin que es mucho mejor" y zas, me colaron la de 16 KW. Decir que por aquél entonces yo no tenía ni idea de todo esto.

La cuestión es que el instalador, para resolver el problema del caudal mínimo, lo que hizo fue ponerme un puente en una de las ramas de colectores (tengo dos ramas con 8 colectores en cada una), esto es, un manguito que me conectaba directamente la entrada de agua con la salida. Incluyo fotografía, podéis ver el puente a la derecha del todo.



La cuestión es que lo primero que me dijo el SAT de Daikin cuando vinieron a revisar la instalación es que ese puente lo tenía que cerrar, que estaba engañando a la máquina porque devolvía agua que no pasaba por ningún circuito de transferencia de temperatura. Pero claro, ahora cuando se van alcanzando las temperaturas marcadas se van cerrando las electroválvulas y salvo que deje mínimo tres colectores abiertos, la máquina se queda sin caudal y se para.

En otro hilo me comentabais que una solución más eficiente sería instalar un Depósito de Inercia (DI), que independice el trabajo de la máquina de los circuitos de climatización. Me surgen sin embargo algunas dudas:

- Me ha comentado el constructor la posibilidad de instalar una aguja hidráulica (AH), ¿es lo mismo que un DI? Si no lo es, ¿en qué se diferencian?

- Ahora que me han instalado la unidad de control interior que también hace de termostato, ¿tendría que hacer alguna configuración especial por el hecho de tener DI o AH?

Gracias por adelantado.

Un saludo.

La aguja hidrulica independiza los caudales del circuito de calefacción y de la máquina. El depósito de inercia, además de añadir inercia en sí, también cumple función de aguja hidráulica. En tu caso, con zonificacion y una máquina sobredimensionada, un depósito de inercia es más que necesario, ya que la máquina hará muchos arranques y paradas

Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk

Teniendo una maquina tan grande para la casa, debes poner un DI. La aguja te valdría si tenias una maquina mas pequeña, pero solo en el caso de Daikin. En los demás fabricantes, ellos mismos recomiendan el DI.
Lo que pasa que después del DI tienes que poner otra bomba circuladora que te envié el agua hacia el suelo.

Saludos.

Hola,

Gracias a ambos por las respuestas.

Sólo un par de preguntas más.
- ¿Cuál sería el tamaño recomendable para el DI?
- ¿Alguna recomendación? He visto por Internet que hay depósitos de inercia de 50 litros rondando los 300 €.

Un saludo

Para que te hagas a la idea, a mí me van a montar una aquarea de 16kw con un DI de 100l, pero en mi caso ni tengo zonificacion ni la maquina está sobredimensionada. En máquinas tan grandes, el DI es casi imprescindible, ya que aún con el inverter al mínimo ya dan bastante potencia.

Supongo que con unos 200l valdrán, pero el compañero donc creo que entiende más en este aspecto.

Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk

Pues en tu caso por lo menos 200litros si no tienes espacio para 300, porque te sobra mucha potencia.
Esa máquina tiene una potencia mínima de unos 5kw.
200l*10°C=2000kcal=2,3kw, más un consumo que tengas de una habitación, cocina y baños (vamos a poner 1,5kw), al menos la máquina no pararía en 3/4 de hora.

Hola,

Gracias de nuevo por las recomendaciones, ahora me tocará pelear con el constructor para que me lo ponga.

Una duda más sobre esto. Comentabais que al poner un DI es necesario una bomba adicional que impulse el agua desde el DI hacia los circuitos del suelo radiante. El funcionamiento de esa bomba, ¿cómo se regula?¿Se conecta con los termostatos individuales y mientras haya uno abierto sigue impulsando?¿Tendría diferentes modulaciones de impulsión en función del número de circuitos abiertos?

Un saludo.

Jesanan, lo complicado ahora es poner tu instalación en regla.Si pones ese DI en el retorno a máquina posiblemente te valga con la bomba de la instalación,pero en ese caso deberías de dejar por lo menos un circuito abierto o volver a colocar el puente.En caso de poner otra bomba,esta tiene que estar comandada por los termostatos que activan los cabezales,de tal manera que cuando abra alguno se ponga en marcha la bomba que al ser electrónica variará su entrega según curva y empezará a chupar del DI,provocando el encendido de la máquina.Posiblemente en tu caso haría la prueba de quitar todos los cabezales de la casa y dejaría una o dos zonas como mucho, regulando los caudales en los colectores para aproximar la entrega con las necesidades. Repito que nosotros salvo instalaciones caras en las que la máquina sabe lo que pasa en cada habitación y se amolda a ellas según las predicciones meteorológicas y con instalaciones de suelo perfectas, no funcionamos por habitaciones y si por zonas,teniendo cuidado de elegir estas zonas según la potencia mínima y máxima de la máquina.

Cuando pongas el DI la máquina lo que va a tratar es de calentar o enfriar ese depósito. Pero qué ocurre? Que necesitas una bomba que mueva el agua del depósito a los colectores, porque la bomba que tiene la máquina lo que hace es llevar el agua hasta el di pero cuando llegue hasta ahí necesitas otra bomba. Es bomba se hace tras el depósito y, como he dicho, mueve el agua hasta los colectores y luego hasta Sl suelo. Vuelve a los colectores y regresa.

Te comentan que tienes que dejar algún circuito abierto. Por qué ocurre esto? Imagínate que todos los termostatos se cierra porque han alcanzado la temperatura. Si esto ocurre la bomba que está tras el DI se topa con que las válvulas de los colectores están cerradas y el agua choca y vuelve, y la bomba se puede romper. Por eso, se deja un circuito siempre abierto. Quizá, también para que siempre tenga retorno el DI y la máquina no pare tanto. La realidad es que teniendo siempre zonas abiertas vas a gastar más, pero va a ser mejor que la máquina trabaje casi siempre a bajo régimen que el que se pare y arranque muchas veces.
Si tienes domotizados los termostatos estos pararan la bomba tras el DI cuando todos los termostatos estén cerrados y evitará que la bomba tras el DI estén encendida cuando no tenga que funcionara y ahorraras gastos y evitarás que se pueda quemar la bomba al funcionar sin retorno.

Hay que saber también si tienes Agua sanitaria asociada a la aerotermia. Si esto es así tienes que conectar con un termostatos d e inmersión que se mete en el DI para evitar que cuando se pare la calefacción y arranque el agua sanitaria no se enfríe el di y luego tengas que volver a calentarlo(hablamos cuando sea invierno)

Hola,

Sí, ya contaba con que tendría que haber una segunda bomba que envíe el agua desde el DI hacia los circuitos del suelo radiante. Imagino que se podrá instalar de forma que la bomba arranque cuando abra alguno de los termostatos y pare cuando estén todos cerrados. O incluso dejar el puente, como propone juanrom, seria menos óptimo pero también más sencillo.

Lo que no me queda claro es cómo se gestiona el hidrokit teniendo depósito de inercia. ¿Se deja en control por TAI?¿Utiliza el termostato ambiente? Estoy muy despistado con eso.

Luego, no acabo de entender lo que me comenta Geromico del ACS. En mi caso sí que tengo depósito de ACS integrado, y entiendo que cuando tenga que calentarlo deje de actuar sobre el DI y éste se enfríe (o caliente en verano). Mi duda es, ¿qué solucionar ponerle el termostato de inmersión?¿Dejará de calentar el ACS si el DI se enfría más de cierto valor?

Un saludo

La clave está en que la bomba tras el DI esté conectada a la máquina.
Imagínate que la máquina empieza a trabajar en modo acs para calentar el agua sanitaria. Cuando hace esto deja de trabajar en modo calefacción, es decir, deja de calentar el DI. Si deja deja de calentarlo y la bomba tras el DI no está conectada de alguna manera a la máquina está bomba va a seguir trabajando: va a coger el agua del DI, la va a pasear por todo el suelo radiante y va a regresar al DI y te lo va a ir enfriando. Como la máquina en ese momento no está calentando el DI éste DI se va enfriando. Si la máquina se tira 40 minutos calentando agua sanitaria cuando “vuelva” a calentar el di de inercia éste estará a menor temperatura ya que el agua de retorno la enfrío. En mi caso, me bajaba hasta 15 grados el DI. De esta manera, luego la máquina tiene que ponerse a tope y subir esos 15 grados perdidos.

Para evitar esto hay, que yo sepa, dos soluciones:
-Conectar la bomba a la máquina y que cuando está trabaje en modo acs pare la bomba tras el DI.
-Poner un termostato en unos de los orificios del DI que va conectado a la bomba tras el DI y actúa en forma de rele. Configuramos en la ruleta del termostato una temperatura a partir de la cual si llega a esa temperatura el DI la bomba se para. Al pararse el agua de los colectores se para y no regresa al di para enfriarlo, y el depósito de inercia mantiene la temperatura a la espera de la máquina vuelva a calentar el DI y éste termostato le vuelva a dar la orden a la bomba a que vuelva a funcionar, ya que la temperatura del DI aumentará por encima del valor que marca el termostato. Ese termostato cuesta unos 100€. Yo, como medida provisional, instale un rele de estos de Amazon conectado a mi móvil, y le programa que a ciertas horas la bomba tras el DI se pare. Este rele vale 15€.
Espero haber sido claro.

La máquina no se si traerá ya de serie contacto para bomba auxiliar.

En cualquier caso, yo lo que haría sería intercalar un contactor en el cable de demanda de los termostatos que va a la máquina. De este modo, cuando algún termostato demande, se activará el contactor y este encenderá la bomba.

Yo tengo el mismo esquema pero con válvulas de dos vías, de tal manera que cuando una planta demanda, salta el contactor y se abre la válvula de esa planta.

Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk

Hola,

Estoy dándole vueltas a qué opciones tendría, partiendo del estado actual de mi instalación.

Resumo el estado actual:
- Máquina Daikina Altherma 2 de 16 KW para 140 m2 de suelo radiente.
- 7 termostatos que NO están conectados a la máquina: sala, cocina, 1 baño y 4 habitaciones
- Termostato ambiente de Daikin, conectado a la máquina, en una de las habitaciones
- Tubos a paso 12 salvo la sala que están a paso 6 por tener el techo más alto
- 15 colectores: 6 en la sala, 1 en la cocina, 1 en cada uno de los dos baños, 2 en cada una de las dos habitaciones grandes, 1 en cada una de las dos habitaciones pequeñas

Opción 1. Mejor pero más compleja. Colocar DI de 200 litros y bomba adicional asociada. La bomba adicional accionada por los termostatos que abren los colectores, en cuanto se abra uno se conecta la bomba. Será más eficiente y la máquina funcionará más desahogada, tiene la pega de que como también tiene ACS hay que coordinar que cuando funcione el ACS esté parada la bomba del DI.

Opción 2. Lo más sencillo pero menos óptimo. Dejar siempre abiertos los circuitos de la habitación donde tengo el termostato de Daikin y los de la sala, 7 de los 15, con lo que me aseguro que siempre la máquina tendrá caudal suficiente. Esta, llamémosla zona principal, estará regulada por el termostato de Daikin; el resto de circuitos se abrirían o cerrarían según su temperatura. Ventaja: no tendría que modificar la instalación. Desventaja: sigue siendo una máquina muy grande para lo que demanda la casa, funcionará de forma no óptima durante mucho tiempo y a la larga acabará cascando antes.

¿Me dejo algo?¿Veis más opciones? Como es una casa que no tiene un año de construida, lo estoy hablando con el constructor y su instalador, el que me puso el colector puente...Voy a pedir también a otro instalador que venga, revise lo hecho y me dé su opinión.

Un saludo.

Iniciado por jesanan

Hola,

Estoy dándole vueltas a qué opciones tendría, partiendo del estado actual de mi instalación.

Resumo el estado actual:
- Máquina Daikina Altherma 2 de 16 KW para 140 m2 de suelo radiente.
- 7 termostatos que NO están conectados a la máquina: sala, cocina, 1 baño y 4 habitaciones
- Termostato ambiente de Daikin, conectado a la máquina, en una de las habitaciones
- Tubos a paso 12 salvo la sala que están a paso 6 por tener el techo más alto
- 15 colectores: 6 en la sala, 1 en la cocina, 1 en cada uno de los dos baños, 2 en cada una de las dos habitaciones grandes, 1 en cada una de las dos habitaciones pequeñas

Opción 1. Mejor pero más compleja. Colocar DI de 200 litros y bomba adicional asociada. La bomba adicional accionada por los termostatos que abren los colectores, en cuanto se abra uno se conecta la bomba. Será más eficiente y la máquina funcionará más desahogada, tiene la pega de que como también tiene ACS hay que coordinar que cuando funcione el ACS esté parada la bomba del DI.

Un saludo.

Supongo que en la primera opción tendrá que domotizar con una centralita todas las electrovalvulas. Cuánto cuesta esto?

Iniciado por Geromico

Supongo que en la primera opción tendrá que domotizar con una centralita todas las electrovalvulas. Cuánto cuesta esto?

Hombre, domotizar y centralita son conceptos muy grandes...¿no valdría con un relé o similar conectado a todos los cabezales de forma que cuando se activara uno de ellos enviara la señal para que se encendiera la bomba?

Un saludo.

Necesitará un relé con dos salidas para termostato y colocar las salidas en paralelo: unas para el bombeo y otro para demandar frio/calor a la bomba de calor.
Pero entre depósito de inercia (500) + grupo de bombeo (300) + relés (200) se pone en un pico.

Iniciado por cameno.alv

Necesitará un relé con dos salidas para termostato y colocar las salidas en paralelo: unas para el bombeo y otro para demandar frio/calor a la bomba de calor.
Pero entre depósito de inercia (500) + grupo de bombeo (300) + relés (200) se pone en un pico.

Gracias por la información, ésa más o menos era la idea que me estaba haciendo de lo que pudiera costar la modificación de la instalación, a lo que habrá que sumar las horas de trabajo del instalador que lo lleve a cabo.
La cuestión económica la tendré que discutir con el constructor. Para ello necesitaba las razones que hemos estado hablando, y por eso necesito también la opinión de un instalador independiente sobre cómo está hecha la instalación y cómo mejorarla. Que mi razonamiento no sea sólo: "me lo han dicho en un foro de Internet".

Un saludo.