Tema: Altherma combinado con suelo radiante y fotovoltaica solar con Lan Controller 2

Sistema actual
La casa que tenemos se encuentra en Girona y tiene unos 155m2 calefactables.
Actualmente gastamos unos 20.000Kw de gas natural con una caldera de gas estándar Junkers de 24/28Kw.
La calefacción es por suelo radiante, con sonda de temperatura exterior y control de impulsión de temperatura en función de consigna y temperatura exterior.
Cuando llegan los días de frio constante fijo una temperatura estable de 20 grados en el controlador de la caldera y los termostatos de planta solo hacen de seguridad de corte de circuito. Esta temperatura de consigna se mantiene constante 24h/dia hasta el final del frio.

También tenemos dos máquinas Daikin de aire acondicionado que prácticamente usamos solo como refrigeración y para calefacción solo las usamos en los primeros sueltos de entretiempo a ratitos.

Idea de cambio
Este año pusimos una instalación solar fotovoltaica de 3Kw y estoy pensando en ampliarla y cambiar la instalación de gas y aire acondicionado por una máquina única de Aerotermia. Inicialmente estaba pensando en una Dailkin Altherma 3 de 8kw.

La idea seria también utilizar la aerotermia con suelo refrescante, ya que no somos de mucho frio y usamos únicamente el aire acondicionado en los días de mucho calor. Si consiguiéramos dejar la casa de forma constante a unos 25-26 grados seria suficiente para nosotros y ganariamos en confort

Objetivos del cambio
- Reducir consumo con la Aerotermia. Y intentar que dicho consumo sea únicamente solar en verano y en inverno solar y de tramo valle.
- Reducir equipos (de 2 a uno)
- Más confort al mantener una temperatura decente en verano por suelo refrescante. Sobretodo en los días de mucho calor, dado que no nos gusta dormir con el aire acondicionado y al apagarlo sube la temperatura enseguida. Con la inercia del suelo refrescante espero tener más confort.
- Mejora medio ambiental

Dudas básica aerotermia
Como veis el suelo refrescante en Girona. Creeis que con humedades que aveces hay del 50% podria trabar bien para mantener la temperatura constante a 25-26º?
Seria conveniente poner sondas de humedad en el suelo? Es fácil de ponerlas en una instalación de suelo radiante ya montada?

Trabajan bien las máquinas de Daikin con un buen calculo automático de temperatura de impulsión mediante sonda de temperatura exterior?

El deposito de acumulación sirve tanto para ACS como calefacción? Si se acumula agua por ejemplo a 70º es después capaz de mezclarla el equipo para suministrar según consigna?

Dudas de Lan controller e integración con solar
Para la integración en solar me he mirado el Lan Controller 2 (BRP069A61). Queria poner enlace al manual técnico pero no me deja por novato.
Dicho controlador mediante entradas digitales puede trabajar en 4 modos:
Normal: Según consignas de programación usuario
Encendido recomendado: Mediante una entrada digital se da un valor fijo de consumo o dinámico mediante pulso digital. La idea de este valor fijo es que se ajuste al excedente de fotovoltaica y el equipo lo usa para acumular en suelo radiante o en deposito.
Encendido forzado: Similar al anterior pero sin limite de consumo.
Parado forzado: No se permite al dispositivo gastar (útil para tramos caros)

Mis dudas son:
- Alguien está usando en Lan Controller 2 y su configuración mediante entradas digitales? Le da buenos resultados?
- Sabéis exactamente que gestiones hace cuando se encuentra con limitaciones de potencia? Entiendo que si tiene una consigna de X no calentara más de X (salvo por acumulacion deposito) y que si con la limitación no puede llegar a X hará circular a lo más alto que pueda?¿
- Sabéis si el lan controller ofrece una API para consultar temperaturas de los termostatos, temperaturas de consigna y la temperatura acumulada en el deposito? Está última seria útil para programar con un gestor inteligente el modo defuncionamiento dieal.
- Y mi duda principal: El excedente de solar no es algo que sea muy constante. Puede la máquina trabajar bien si va recibiendo valores bastante variables en plan ahora 1Kw, al cabo de medio minuto ahora 0.7Kw, al cabo de otro rato 0.5Kw...
O para que trabaje bien el controlador que le proporciona el limite de consumo deberia controlar de no variarlo muy a menudo?

Iniciado por lujop

Sistema actual
La casa que tenemos se encuentra en Girona y tiene unos 155m2 calefactables.
Actualmente gastamos unos 20.000Kw de gas natural con una caldera de gas estándar Junkers de 24/28Kw.

A partir de aquí, todo lo que digas o te plantees es básicamente irrelevante, e imposible.


Estás hablando de que en Gerona, que no es un clima especialmente duro de invierno (al menos la capital), te estás fundiendo a razón de 130 kWh/m2.año sólo en calefacción, eso es una brutalidad e indicaría un aislamiento entre deficiente y pésimo. ¿Estás seguro de que consumes 20 MWh térmicos de gas al año sólo en calefacción? Una casa pasiva debe consumir menos de 15 kWh/m2.año y según la nueva revisión de la normativa de aplicación en España, una vivienda nueva unos 30 - 40 kWh/m2.año según zona.


Porque de ser así:
- La demanda térmica punta, la de los momentos más fríos del año, puede que sea de tranquilamente de 100 W/m2, lo que te obligaría a poner una máquina de aerotermia bastante más potente de la que pensabas. Lo que supondría aumentar la potencia eléctrica contratada
- En verano, el aislamiento será igualmente malo. La demanda punta será menor, quizás, 40 W/m2, pero un suelo radiante en modo frío para que funcione presupone demandas de frío muy bajas y un paso de tubo lo bastante tupido. Si tu suelo radiante no se pensó para refrescar, seguro que el paso es demasiado amplio y aunque la condensación no fuera un problema el paso del tubo no sería técnicamente capaz de dar "frío" suficiente para mantener la temperatura estable
- La inercia térmica del suelo radiante es útil cuando la cantidad de calor (o frío) que almacena es comparativamente grande en relación a al cantidad de calor que pierdes o ganas a traveś de paredes, suelo y techo hasta que vuelvas a poner el sistema en marcha. Si tu aislamiento es tan malo como se intuye la inercia del suelo radiante no te servirá, por ejemplo, para trasladar el consumo eléctrico de las horas pico a las horas valle (en temporada de verano)
- Cuando el aislamiento es malo la utilidad de la tarifa noctura disminuye, porque te ves forzado a consumir en periodo pico casi tanto como si tuvieras una tarifa normal. De poco te sirve usar la tarifa valle hasta las 13.00 horas en invierno si debido al mal aislamiento a las 15.00 horas ya estás otra vez pidiendo potencia a tope y no puedes parar de generar calor hasta las 23.00 horas cuando empieza otra vez la tarifa nocturna




En mi opinión, y salvo que me haya perdido algo, te estás planteando una inversión de 10.000€ para que, al final, quizás ni ahorres en "combustible". Ahora mismo el kWh de gas está en torno a 0.052 € (impuestos aparte), así que son unos 1050 €/año de gas más impuestos (20.000 kWh). En electricidad, supongamos un rendimiento de 3 a lo largo de todo el año, los 20.000 kWh térmicos bajan a 6700 kWh eléctricos. Aunque pudieras consumir mitad y mitad en horario valle y pico (suponiendo discriminación horaria), que ya es decir, tendrías 3750 kWh/año a casi 0.07 € (más IVA) de horario valle y otros 3750 kWh a unos 0.13 € (más IVA) del horario pico, en total 750 €/año de electricidad en la aerotermia, sobre supuestos muy conservadores, y por lo tanto, si lo haces por "ahorrar", es una pésima inversión.


Según circunstancias, ese dinero estaría mucho mejor empleado en mejorar sustancialmente el aislamiento de la vivienda. Cuando se parte de una situación de tan mal aislamiento, meter tan solo 4 cm. de aislamiento y cambiar las ventanas (o añadir doble ventana) es mucha mejor inversión.

Muchisimas gracias dardhal,
Tu respuesta es un pequeño puñetazo contra mi exposicion e idea inicial y demuestra mi necedad en el tema.
Pero por eso la valoro más y te lo agradezco muchisimo. Debo reconocer mi ignoracia , y aunque he intentado informarme y leer bastante sobre aerotermia y solar tu me has subrallado un problema mucho más de base lo cual me da bastante para trabajar y estudiar y ver que grado real de aislamiento tengo.

Seguramente visto lo que comentas lo más sensato por mi parte sea investigar bien el aislamiento que tengo.
Y como mínimo hacer una buena recolección de datos y/o pruebas empiricas este invierno.

Dicho eso paso a comentar un poco tu respuesta con un poco de información que he rescatado de la construcción.

Iniciado por dardhal

A partir de aquí, todo lo que digas o te plantees es básicamente irrelevante, e imposible.
Estás hablando de que en Gerona, que no es un clima especialmente duro de invierno (al menos la capital), te estás fundiendo a razón de 130 kWh/m2.año sólo en calefacción, eso es una brutalidad e indicaría un aislamiento entre deficiente y pésimo. ¿Estás seguro de que consumes 20 MWh térmicos de gas al año sólo en calefacción? Una casa pasiva debe consumir menos de 15 kWh/m2.año y según la nueva revisión de la normativa de aplicación en España, una vivienda nueva unos 30 - 40 kWh/m2.año según zona.

Si este año he gastado 20MW. Entre calefacción y ACS (3 personas). ACS a priori deberiamos contar que hay un gasto de 50% ya que se instalo pequeño equipo de 150 litros de solar termica que en teoria deberia suministrar 50% de necesidad.

Mi primer fallo veo que es la idea que yo tenia preconcebida que tenia un buen aislamento. Lo cual segun comentas dentro de los parámetros de hoy en dia como mucho tendria un aislamiento "normal" y falta ver si dentro de los parámetros actuales es muy mejorable.

Validaré exactamente que grueso y materiales aislantes tengo y lo pongo por aqui. A priori mínimo por fotos que he buscado diria que hay poliestireno. Y por lo que hace a las ventanas y los cristales deberian ser de bastante calidad.

Aporto tambien algo más de información de la casa:
La casa está a 4 vientos y además de los 150m2 calefactables distribuidos en dos plantas tiene una "tercera" de garage, sala de máquinas y despensa de unos 100m2, todo esto sin calefacción

La calificación energetica ka he buscado y veo que es E. Pone obtenida segun Tablas MINISTERIO - IDAE.
La informasión que saco de la hoja és:
32Kw de calefacción
Zona climática C2
157m2
RITE 2007
Compacidad (volumen/superficie calefactable) 2,09 En ese aspecto cabe decir que la casa tiene una una zona abierta amplia que le da más volumen del que seria clásico.

Respeto a lo que comentas de 40Kw de consumo para casa nueva segun codigo construccion actual, una casa estandard los consigue con caldera de gas de toda la vida?
Pq por ejemplo yo con aeroterima y COP de 3 ya tendria casi estos 40Kw no?

Puede ser que parte del elevado consumo de la caldera sea pq no es muy eficiente en temperaturas bajas?
Ya que este año el suelo radiante con niños pequeños creo que lo he tenido unos 5 meses encendido 24 horas. Y claro en algunos dias ha sido a temperaturas de impulsion muy bajas pero al no ser ni de condensacion la caldera no sé cuan eficiente es bajo estos terminos.
Pero bueno vuelvo a lo de tomar lecturas diarias este invierno

Porque de ser así:
- La demanda térmica punta, la de los momentos más fríos del año, puede que sea de tranquilamente de 100 W/m2, lo que te obligaría a poner una máquina de aerotermia bastante más potente de la que pensabas. Lo que supondría aumentar la potencia eléctrica contratada

Supongo que lo mejor seria ir apuntando los consumos de gas diarios este invierno y ver como se comporta en los dias más frios?

Respeto a lo que comentas del grueso para refrigerante segun presupuesto tengo Roth PE-Xc 16mm. Serviria para refrigerante?

- La inercia térmica del suelo radiante es útil cuando la cantidad de calor (o frío) que almacena es comparativamente grande en relación a al cantidad de calor que pierdes o ganas a traveś de paredes, suelo y techo hasta que vuelvas a poner el sistema en marcha. Si tu aislamiento es tan malo como se intuye la inercia del suelo radiante no te servirá, por ejemplo, para trasladar el consumo eléctrico de las horas pico a las horas valle (en temporada de verano)

Ok, veo que aqui tambien me tocara lo de experimentar este invierno dejandolo apagado durante X horas y monitorizar la temperatura.
Al menos para arrancar tengo controlado que tiene mucha inercia, para pararlo como lo hago siempre en los dias ya de poco frio no he experimentado mucho. Pero creo recordar que el año de la gran nevada que nos quedamos sin luz muchas horas se comporto medianamente bien y mucho frio no pasamos.

- Cuando el aislamiento es malo la utilidad de la tarifa noctura disminuye, porque te ves forzado a consumir en periodo pico casi tanto como si tuvieras una tarifa normal. De poco te sirve usar la tarifa valle hasta las 13.00 horas en invierno si debido al mal aislamiento a las 15.00 horas ya estás otra vez pidiendo potencia a tope y no puedes parar de generar calor hasta las 23.00 horas cuando empieza otra vez la tarifa nocturna

Aqui creo que podria jugar un poco más ya que tengo la fotovoltaica solar, la tarifa es de 3 tramos 6/8/15 y tengo una bateria de 10Kw. Pero aun asi si no hay nada de inercia entiendo lo que dices.

Según circunstancias, ese dinero estaría mucho mejor empleado en mejorar sustancialmente el aislamiento de la vivienda. Cuando se parte de una situación de tan mal aislamiento, meter tan solo 4 cm. de aislamiento y cambiar las ventanas (o añadir doble ventana) es mucha mejor inversión.

Si eso ya veo que es lo primero a investigar. Miraré lo que tengo y lo expondré. Haber si es normal el consumo o debo investigar si hay algo raro y ver por donde se escapa el calor

En cuanto al planteamiento no és únicamente económico, pero esta claro que tampoco me gustaria perder dinero.
La alternativa que supongo que me saldria a cuenta de manera clara es esperar otros X años a que la vida útil de la caldera y los equipos de aire acondicionado llegue más a su fin y sustituirlos todos por el de aerotermia.
Que vida útil aproximada puede tener una caldera de gas y unos equipos de bomba de calor daikin?

Otra vez muchas gracias, de momento me queda claro que debo ver que potencia necesitaria para la aerotermia, el grado de aislamiento que tengo y la inercia real que puedo conseguir con el suelo radiante.

Iniciado por lujop

Si este año he gastado 20MW. Entre calefacción y ACS (3 personas). ACS a priori deberiamos contar que hay un gasto de 50% ya que se instalo pequeño equipo de 150 litros de solar termica que en teoria deberia suministrar 50% de necesidad.

En tal caso, aunque los 20.000 kWh equivalentes de gas no sean todos para calefacción, sí lo serán en su mayor parte, con lo cual no cambia demasiado la evaluación inicial.

Mi primer fallo veo que es la idea que yo tenia preconcebida que tenia un buen aislamento. Lo cual segun comentas dentro de los parámetros de hoy en dia como mucho tendria un aislamiento "normal" y falta ver si dentro de los parámetros actuales es muy mejorable.


La casa está a 4 vientos y además de los 150m2 calefactables distribuidos en dos plantas tiene una "tercera" de garage, sala de máquinas y despensa de unos 100m2, todo esto sin calefacción


La calificación energetica ka he buscado y veo que es E. Pone obtenida segun Tablas MINISTERIO - IDAE.
La informasión que saco de la hoja és:
32Kw de calefacción
Zona climática C2
157m2
RITE 2007
Compacidad (volumen/superficie calefactable) 2,09 En ese aspecto cabe decir que la casa tiene una una zona abierta amplia que le da más volumen del que seria clásico.

Las aplicaciones para calcular la "letra" y el consumo anual por m2 son complejas y tienden a dar valores muy dispares. Pero por saber si estamos en un número factible, se pueden hacer cálculos burdos a mano. Vivienda de 75 m2 en planta en dos alturas. Simplificando, unos 375 m2 de cerramientos. Supongamos que el promedio de la vivienda es de 4 cm. de EPS de 0.036 W/m.K (que lamentablemente sería muy pobre), y por estimar por lo muy muy alto, que el diferencial de temperatura dentro / fuera durante la temporada de calefacción es de 15 ºC (es decir, 5 ºC de temperatura media constante exterior durante toda la temporada de calefacción).


Con esos datos tan burdos y tan incorrectos, la casa necesitaría 5 kW térmicos constantes para mantenerse a la temperatura de 20 ºC en temporada de invierno. Suponiendo la caldera está dando 90% de rendimiento, ha entregado 18000 kWh térmicos a la casa en la temporada, y haciendo la división nos da un total de 3600 horas, o 150 días continuados.


Es decir, modelando una casa de igual tamaño y compacidad suponiendo un mínimo de aislamiento y exagerando el frío exterior del invierno, salen cifras compatibles con las reales. Eso demostraría que la casa tiene un aislamiento aún peor que el supuesto, porque no es evidentemente lógico en una zona C2 estar 150 días continuados equivalentes a 5ºC de temperatura.


El aislamiento, a lo mejor está, pero las infiltraciones de aire pueden ser muy notables, y hacerlo poco útil, por ejemplo, si las ventanas no son estancas, rejillas de ventilación, campana extractora, bajo puerta de la calle, etc.

Respeto a lo que comentas de 40Kw de consumo para casa nueva segun codigo construccion actual, una casa estandard los consigue con caldera de gas de toda la vida?
Pq por ejemplo yo con aeroterima y COP de 3 ya tendria casi estos 40Kw no?

Una cosa es la carga (W/m2) y otra la demanda (kWh/m2.año). No se puede deducir una de la otra. La carga condiciona la potencia mínima del aparato que genera calor, para el momento más frío del año (si la máquina da menos que eso, no podrás mantener la temperatura estable). La demanda estima la cantidad total de energía anual (y por lo tanto dinero) que necesitas para mantener la vivienda a temperatura cómoda todo el año.


La normativa que se aplicará de aquí a breve plazo establece límites en el entorno de los 40 kWh/m2.año, así que para una vivienda diseñada y hecha acorde a normativa, el total de consumo sería de 6000 kWh/año para 150 m2 calefactados. Que serían unos 6600 kWh de gas (o unos 630 m3 de gas al año) o para una máquina de aerotermia, unos 2000 kWh/año en electricidad.

Puede ser que parte del elevado consumo de la caldera sea pq no es muy eficiente en temperaturas bajas?

Dudo que la diferencia entre una caldera de gas hecha polvo y la mejor del mercado llegue en circunstancias normales al 20%, por más que nos vendan la burra, y la diferencia es tanto menor cuanto más alta sea la temperatura de preparación del agua caliente, pues cuando más alta, menos eficiente es la condensación.

Respeto a lo que comentas del grueso para refrigerante segun presupuesto tengo Roth PE-Xc 16mm. Serviria para refrigerante?

Eso es el diámetro de las tuberías de PE del suelo radiante. Lo que importa es el paso, la separación de una tubería a otra, en centímetros, que suele ser múltipls de 5 cm. (según el caso 10, 15, 20 o incluso 25 cm).

Que vida útil aproximada puede tener una caldera de gas y unos equipos de bomba de calor daikin?

Esto es más cuestińo de suerte y (ab)uso que otra cosa. Estadísticamente habrá unidades que duren toda la vida y otras que se estropeen al día siguiente de pasar la garantía. En circunstancias normales una caldera o una aerotermia deberían durar muchos años, la segunda más, porque al fin y al cabo son "poco más" que un motor eléctrico, un circuito cerrado de refrigerante y unos intercambiadores de placas, mientras que una caldera sí que está sometida a fuego y altas temperaturas, gases corrosivos, etc. y el desgaste es teóricamente mayor.

Grácias otra vez dardhal.

Finalmente he encontrado el pressupuesto de las ventanas:
Son ventanas de PVC con un mix de cristales 4/16/4, 4+4/6/4, 4+4/10/4 y 4+4/12/6.
Prácticamente todas con persinas supergradhermetic motorizadas excepto 2 ventanales grandes de 3.4m*2.6m cada uno que van con mallorquinas.

En cuanto al aislante de paredes se uso aislante inyectado en lugar de placas de 50mm, a priori dejando el mismo grueso .
Mirando el proyecto los cierres y sobrecierres habla para la fachada de 0.449W/m2 y en aberturas 0.350 y otros valors similares.
La verdad es que debo reconocer mi ignorancia total en estos temas. Cuadra eso con mi aislamiento que se deriva de mi consumo?

Podria hacer algunas pruebas empiricas este invierno para ver donde tengo el problema? Alguna manera de ver por donde puede fallar el aislamiento? Es efectivo cuando haga frio buscar si noto aire?
Si quisiera que lo auditara un profesional que seria lo mejor un arquitecto, fabricante cierres?

Un saludo,

Iniciado por lujop

Finalmente he encontrado el pressupuesto de las ventanas:
Son ventanas de PVC con un mix de cristales 4/16/4, 4+4/6/4, 4+4/10/4 y 4+4/12/6.
Prácticamente todas con persinas supergradhermetic motorizadas excepto 2 ventanales grandes de 3.4m*2.6m cada uno que van con mallorquinas.

La influencia de las persianas en el aislamiento térmico es escasa, por más que fueran persianas con relleno aislante, la mayor parte del tiempo las persianas están abiertas, y por lo tanto la mayor parte del tiempo contribuyen cero al aislamiento.


Un vidrio doble normal da una transmitancia (cantidad de energía que deja escapar por metro cuadrado y grado de diferencia entre interior y exterior) de entre 2.5 y 3.5 W/m2.K, según espesor de la cámara de aire y material del marco. Eso significa que si tienes 20 m2 de ventanas, dentro 20 ºC y fuera hace 0 ºC, la cantidad de energía (calor) que se escapa por las ventanas sólo por la diferencia de temperatura dentro / fuera (sin contar infiltraciones de aire) es de 2.5*20*20 = 1000 W en el caso mejor (valor de 2.5), o 3.5*20*20 = 1400 W en el caso peor (3.5). En tu caso, con ventanas de PVC, estarás más en valores 2.5 que superiores.


Si los vidrios además tuvieran lo que llaman un "bajo emisivo" (una capa de metal transparente en la cara interna del vidrio) el valor sería de en torno a 1.7 W/m2.K, y no de 2.5 W/m2.K, con lo cual la pérdida de calor a través de las ventanas sería proporcionalmente inferior.

En cuanto al aislante de paredes se uso aislante inyectado en lugar de placas de 50mm, a priori dejando el mismo grueso .

Para el poliuretano proyectado podemos dar por buena una conductividad de 0.030 W/m.K, con lo cual para 5 cm de espesor, daría una transmitancia de 0.030/0.05=0.6 W/m2.K, cuyo uso para las partes opacas del cerramiento es como el valor mencionado para las ventanas. Para dos plantas de 3.5 metros de altura y superficie (cuadrada) de 75 m2 (unos 240 m2 de superficie, sin descontar ventanas), nos diría que sin contar el aislamiento adicional de las partes sólidas del muro (ladrillo, enlucido, etc.) estarías en las condiciones del ejemplo para las ventanas perdiendo 2880 W de energía por las paredes.

Mirando el proyecto los cierres y sobrecierres habla para la fachada de 0.449W/m2 y en aberturas 0.350 y otros valors similares.

Con lo cual el valor de 0.449 W/m2.K es coherente con la cantidad de aislamiento, y daría aproximadamente 2150 W de energía que se va por los muros en las condiciones indicadas.


Las aberturas (ventanas) seguro que no son de 0.35 W/m2.K. Vidrios triples con doble bajo emisivo y gases nobles en la cámara dan como mucho 0.5 W/m2.K, no sé a qué se refiere el 0.35, y si no será 3.5.




Si te fijas, sólo considerando ventanas y fachadas (obviando suelo y techo , siendo éste por donde más calor se pierde y lo que más aislado debe estar) cuando en invierno fuera estás a 0º C piedes sólo por diferencia de temperatura alrededor de 4 KW térmicos constantes. Dependiendo del suelo de la planta baja y sobre todo del techo de la planta alta estos valores pueden aumentar significativamente, como lo harán en el caso de que tengas mucha superficie de ventanas. Si sólo con los dos ventanales grandes sumas 2*3.4*2.6=18 m2 de vidrios, es posible que estés más cerca de los 40 m2 de ventanas que de los 20 m2, asi que echa cuentas.

Muchas grácias dardhal.
La verdad es que estoy aprendiendo mucho con este hilo.

Los calculos de W/m2 de perdida entiendo que son por hora no? O sea suponiendo un aislamiento teorico de cero que es imposible no gastaria combustible no? Y a partir de ahi el calculo de combustible que se gastará es el que se tarda en reponer el calor perdido no?

He calculado la superficie en ventanas y puertas y es de 65m2. El cristal tengo que acabar de comprobar pero diria que si es bajo emisivo, lo que me comentas de transparente no lo veo pero si que si pongo una hoja blanca por detras y se mira a traves del cristal se ve algo gris.
El calculo a 0 grados entiendo que seria 1.7*60*60= 6Kw hora

En cuanto a paredes he revisado y tengo (la casa son 3 plantas: garage + despensa sin calefaccion y las dos plantas habitables):
192m2 de fachada de los cuales almenos unos 50 corresponderian a parte del garage (no he descontado ventanas)
130m2 de tejado inclinado + 30m2 de plano
109.65 metros de separacion planta1 con garage y lo mismo de separacion garage con tierra
Y los 109 m2s de garage y depensa que son la planta baja que no es calefactable.

Y aqui no tengo muy claro como hacer los cálculos, los 0.449 W/m2 son por m2 de fachada? Deberia contar de alguna manera el garage, o lo que pierdo es descartable respecto lo que perderia estando directo contra el suelo?

Iniciado por lujop

Los calculos de W/m2 de perdida entiendo que son por hora no?

Los valores en W/m2 se calculan para la superficie habitable de vivienda, para la temperatura exterior más baja de invierno y más alta de verano, y que resulta de dividir la potencia de calor que se pierde (o se gana, en verano) a través de todos los cerramientos de la casa, como manera fácil de resumir las prestaciones de aislamiento de la vivienda.

Por ejemplo, si el programa que usa el arquitecto, según forma de la vivienda, ventanas, orientación, materiales y aislantes utilizados, etc. para la temperatura exterior de diseño (por ejemplo -5 ºC para zonas frías de interior) le dice que la viviena pierde 5 kW de calor en total (5000 Julios por segundo, o 1190 calorías por segundo), para una vivienda de 100 m2 útiles, eso da una carga de calefacción de 50 W/m2, mientras que para una vivienda de 200 m2 útiles, la carga es de 25 W/m2 útiles. Lo cual permite:
- Comparar fácilmente el aislamiento global de dos viviendas: una de 25 W/m2 está en su conjunto el doble de aislada (pierde la mitad de energía) que una vivienda de 50 W/m2
- Que los industriales que diseñan la climatización sepan fácilmente la potencia máxima que necesitan las máquinas

El W/m2 lo que indica es cuánto calor pierde (o gana, en verano) la vivienda por cada m2 de superficie (útil). Es potencia. Si una potencia la acumulas durante un periodo de tiempo da energía, que se mide en kWh, y no en W. Por ejemplo, una potencia de 5000 W durante una hora es una energía de 5 kWh. Que equivale a consumir 5000 Julios por segundo durante 3600 segundos, es decir, 18 millones de julios, o 4.300.000 calorías, o 4.300 Kcal (que viene a ser la energía contenida en una dieta diaria media para dos personas adultas).

O sea suponiendo un aislamiento teorico de cero que es imposible no gastaria combustible no? Y a partir de ahi el calculo de combustible que se gastará es el que se tarda en reponer el calor perdido no?

Suponiendo un aislamiento térmico infinito, y sin que haya pérdidas o ganancias de energía por otros motivos (por ejemplo aire que entra o sale de la calle o sol que entra por las ventanas, o calor que se genera en casa por cocinar, ducharse, aparatos eléctricos o incluso la presencia de personas), la vivienda permanecería indefinidamente a la misma temperatura. Cuando menos "infinito" es el valor del aislamiento (más cercano a cero) más calor va del punto más cálido al más frío (de dentro afuera de la casa en invierno, de fuera adentro en verano).

He calculado la superficie en ventanas y puertas y es de 65m2. El cristal tengo que acabar de comprobar pero diria que si es bajo emisivo, lo que me comentas de transparente no lo veo pero si que si pongo una hoja blanca por detras y se mira a traves del cristal se ve algo gris.
El calculo a 0 grados entiendo que seria 1.7*60*60= 6Kw hora

Suponiendo que el vidrio es de 1.7 W/m2.K, y teniendo 65 m2 de ventanas, en invierno para estar dentro a 20 ºC cuando fuera se está a -5 ºC, la potencia térmica que se perdería por las ventanas sólo por razón de la diferencia de temperatura sería de 1.7 W/m2.ºK * 65 m2 * 25 ºC = 2762.5 W. Es decir, sólo por los vidrios de las ventanas, se te irían casi 3 kW de potencia en los momentos más fríos del invierno.

NOTA : los ºK y los ºC son "iguales" solo que tienen su origen de escalas diferente.

Y aqui no tengo muy claro como hacer los cálculos, los 0.449 W/m2 son por m2 de fachada? Deberia contar de alguna manera el garage, o lo que pierdo es descartable respecto lo que perderia estando directo contra el suelo?

Lo importante es saber cuántos m2 tienes de parte habitable en contacto con el exterior. La parte en contacto con el garaje no está directamente en contacto con el exterior , pero tampoco está en contacto con una zona calefactada. Para cualquier superficie en contacto con el aire exterior, coges el valor de dicha superficie (generalmente el aislamiento que ponen es más grueso, o debería, en el techo que en la fachada, y algo menos en el suelo) lo multiplicas por la superficie y por 25 (para -5 ºC exteriores) y te sale la potencia que pierdes por esa superficie. Sumas todas las superficies exteriores y te da un valor de referencia de potencia térmica necesaria para la máquina en invierno.

Si el técnico te diera simplemente el valor W/m2, te ahorrabas haber los cálculos, pues en la cifra ya vienen incorporados todos los sumandos (además de otras posibles pérdidas de calor como pueden ser por corrientes de aire y ventilación).