Tema: Duda Aerotermia con Suelo Radiante + refrigerante ? y Fancoils .Clima humedo

Buenas,antes de nada gracias por las respuestas.
En breve comenzare la construccion de una vivienda unifamiliar de unos 160 m2,cerca de Valencia y tenia una duda importante.
En el proyecto tenemos diseñado instalar una unidad Saunier Duval Genia Alone de Aerotermia,potencia max 4,5 kw , para ACS , calefaccion y refrigeracion , todo en uno .
Teniamos la duda de si instalar solo FANCOILS o tambien ,aparte, suelo radiante , como recomiendan, estamos valorando colocar suelo radiante solo en una planta ,la de abajo, son dos en total.
La duda concreta es si existe la posibilidad como he leido de que funcionen de manera hibrida los fancoils con el suelo radiante ( en la planta de abajo habra 2 fancoils) , es decir:
para que en Invierno , funcione el suelo radiante (mas fancoils opcionales ? )
y en verano , solo los fancoils , cerrando el circuito del suelo ,
eliminando asi el posible problema de condensación que se puede dar en los suelos refrigerantes , más en un clima como el de Valencia, y asi optimizar el resultado beneficioso de ambos sistemas .
Por otro lado ,aprovecho una segunda duda , si en un futuro cercano instalara placas solares fotovoltaicas, si pudiera ser un problema enganchar la produccion de electricidad con la Aerotermia o no.
Espero haberme explicado mas o menos.

Se puede y no hay mucho problema. Ya que normalmente se colocan grupos de impulsión separados (una para SR y otro para fancoils), por lo tanto solo basta encender una bomba o otra (o las dos) segun convenga.
En verano no habrá ningun problema. Peeeeero, en invierno te vas a ver obligado a impulsar agua a 45 grados para los fancoils (contra los 35 grados del SR) con lo que la bomba de calor va a tener menor rendimiento. Pero insisto, el sistema funcionará, pero perderás la gracia de la combinación SR-Aerotermia, que es su gran eficiencia.

Lo que podrías hacer, viendo que parece que tienes una demanda de calefacción bastante baja (passivhaus?), es pedir que te dimensionaran los fancoils para trabajar con agua a 35 grados.

Lo de la fotovoltaica no hay problema. Pero si no colocas ningun tipo de integración (unión entre dos sistemas) vas a tener que apagar y encender la bomba de calor segun tengas sol o no manualmente. Es por eso que las Panasonic Aquarea tienen una especie de extensión que permite ajustar la bomba de calor a la producción fotovoltaica; no se si Saunier Duval tambien.

Iniciado por carlos030278

Buenas,antes de nada gracias por las respuestas.
En breve comenzare la construccion de una vivienda unifamiliar de unos 160 m2,cerca de Valencia y tenia una duda importante.
En el proyecto tenemos diseñado instalar una unidad Saunier Duval Genia Alone de Aerotermia,potencia max 4,5 kw , para ACS , calefaccion y refrigeracion , todo en uno .
Teniamos la duda de si instalar solo FANCOILS o tambien ,aparte, suelo radiante , como recomiendan, estamos valorando colocar suelo radiante solo en una planta ,la de abajo, son dos en total.
La duda concreta es si existe la posibilidad como he leido de que funcionen de manera hibrida los fancoils con el suelo radiante ( en la planta de abajo habra 2 fancoils) , es decir:
para que en Invierno , funcione el suelo radiante (mas fancoils opcionales ? )
y en verano , solo los fancoils , cerrando el circuito del suelo ,
eliminando asi el posible problema de condensación que se puede dar en los suelos refrigerantes , más en un clima como el de Valencia, y asi optimizar el resultado beneficioso de ambos sistemas .
Por otro lado ,aprovecho una segunda duda , si en un futuro cercano instalara placas solares fotovoltaicas, si pudiera ser un problema enganchar la produccion de electricidad con la Aerotermia o no.
Espero haberme explicado mas o menos.

Si solo pones suelo radiante en una planta, te vas a arrepentir, e intenta que lo que pongas sea para impulsar en invierno a 35, todo lo demás no es eficiente.
Con respecto a suelo refrigerante, para Valencia no le veo problema, pero tampoco pienses que te va a enfriar la casa como un aire acondicionado, intenta no impulsar demasiado bajo para evitar condensaciones, haciendo pruebas encontrarás el punto de impulsión adecuado para refrigeración, saludos.

Bueno, en Valencia 30ºC y un 60%, o más, de humedad relativa no es descabellado por lo que si impulsas a menos de 21ºC es muy posible que ya aparezca la condensación.
No tengo ni idea de estos sitemas, pero la física es la que es.

Un saludo

Iniciado por carlos030278

En breve comenzare la construccion de una vivienda unifamiliar de unos 160 m2,cerca de Valencia y tenia una duda importante. En el proyecto tenemos diseñado instalar una unidad Saunier Duval Genia Alone de Aerotermia,potencia max 4,5 kw , para ACS , calefaccion y refrigeracion , todo en uno .

Se entiende que los valores de potencia máxima de la máquina resultan de un cálculo de cargas realizado por el arquitecto, y por lo tanto, salvo incompetencia por parte del mismo, correctos. Siendo cerca de Valencia y con la normativa actual (el DB-HE de aplicación o el que, si no está ya en vigor, poco le falta) es perfectamente normal que salgan 4.5 kW térmicos o menos para unos 160 m2 construidos (que serán menos útiles / calefactados). Hacen referencia a Passive House, si la casa lo fuera, el límite "normal" serían 10 W/m2 de calefacción, no los aproximadamente 30 W/m2 que saldría de los datos que pones, aún así, muy buenos.

A título informativo, en casas Passive House el consumo anual mayor (de energía) es el ACS, no la climatización, a tal punto llega la estanqueidad y el aislamiento que es el ACS lo que más energía térmica necesista de toda la casa.

para que en Invierno , funcione el suelo radiante (mas fancoils opcionales ? )

En invierno, en Valencia y con los datos que das, no es necesario recurrir a los fancoils. De hecho, si no fuera por la refrigeración, te los podrías ahorrar.

y en verano , solo los fancoils , cerrando el circuito del suelo
eliminando asi el posible problema de condensación que se puede dar en los suelos refrigerantes , más en un clima como el de Valencia, y asi optimizar el resultado beneficioso de ambos sistemas .

Recordemos que un fancoil no es más que un serpentín con aletas por el que pasa agua (fría o caliente) y a través del cual se fuerza el paso del aire con un ventilador. Los fancoil en modo frío también condensan, pero claro, para eso se conectan a un desagüe, que es mucho menos problema que tener suelo refrescante y que comience a aparecer agua en el suelo por todas partes como por arte de magia.

Por otro lado ,aprovecho una segunda duda , si en un futuro cercano instalara placas solares fotovoltaicas, si pudiera ser un problema enganchar la produccion de electricidad con la Aerotermia o no.

Por lo general los sistemas fotovoltaicos lo que hacen es producir corriente eléctrica a 230 V y 50 Hz que se inyecta en la red interior de la vivienda. Dependiendo de si el consumo eléctrico instantáneo de la vivienda es mayor o menor que la generación instantánea de los paneles solares (en realidad, del inversor), entrará corriente (energía) de la compañía eléctrica, o parte de la corriente (energía) generada por los paneles se enviará aguas arriba hacia la compañía eléctrica (vertido a red).

De tal manera que lo más sencillo y económico es que se programe la bomba de calor para que su mayor consumo sea cuando mayor generación de electricidad fotovoltaica haya (es decir, en las horas alrededor del mediodía solar), así se aprovecha al máximo, en lugar de regalarse a la compañía eléctrica. Lo mismo digo de electrodomésticos que se puedan programar, como lavadoras, lavavajillas, etc.

Pero si es solo por la bomba de calor lo más eficiente y barato es la tarifa nocturna (discriminación horaria). kWh a menos de la mitad de precio de once de la noche a una de la tarde que, al menos en invierno, es con diferencia cuando más consumirá la bomba. En verano consumirá más por la tarde, pero hasta la una de la tarde puedes forzar que la casa esté más fría y aguantar casi sin consumo hasta las once de la noche.

Aunque recuerda, en una casa muy bien aislada el consumo (eléctrico) de una bomba para climatización es muy bajo. Tanto como para que no sea el principal elemento de juicio a la hora de decidir qué tarifa eléctrica usar. Es cuestión de echar números, o esperar a vivir en la casa, y probar un año con tarifa normal y al siguiente con discriminación, y quedarse a largo plazo con lo que más convenga.

Iniciado por Igahe

Si solo pones suelo radiante en una planta, te vas a arrepentir, e intenta que lo que pongas sea para impulsar en invierno a 35, todo lo demás no es eficiente.

Será menos eficiente, pero sigue siendo eficiente. La diferencia de impulsar a 35 ºC o a 45 ºC puede ser pasar de un COP 5 a uno de 3.6 (sacado de datos técnicos de una marca cualquiera). Desde luego, para invierno, yo sólo recurriría al suelo radiante. Y para el verano, si tienes fancoils, me pensaría si usar sólo los fancoil o combinar el suelo con los fancoil. La segunda opción puede ser más complicada y cara técnicamente pero durante la mayor parte del tiempo podrías tirar sólo con suelo refrescante, y que se encendieran los fancoil sólo en las puntas de calor.

Iniciado por krause

Bueno, en Valencia 30ºC y un 60%, o más, de humedad relativa no es descabellado por lo que si impulsas a menos de 21ºC es muy posible que ya aparezca la condensación.

Lo que importa no es la temperatura del aire exterior sino la del interior, pero en el interior, salvo que se pongan deshumidifcadores, lo normal es que la humedad sea mayor que fuera (por exhalación de las personas, cocción, duchas, etc.). En un diagrama psicrométrico se ve que a humedad relativa del 60% y 26 ºC de temperatura interior la temperatura de condensación son 18 ºC. Los fabricantes recomiendan que la superficie del suelo no se quede a menos de 2 ºC de la temperatura de condensación, es decir, 20 ºC. Si la humedad subiera a valores de 70%, entonces el aire condensaría en el suelo a sólo 20 ºC, es decir, no podrías tener la superficie a menos de 22 ºC, de manera que la potencia refrigerante del suelo será demasiado baja, y sólo con suelo radiante pasarías calor.

En la zona centro la humedad no suele ser un problema, a 26 ºC y 40% de HR la condensación es a unos 11 ºC, de manera que la superficie del suelo podría estar en teoría a unos 13 ºC (si obviamos la sensación de incomodidad de un suelo tan frío), y la potencia frigorífica disponible es mucho mayor. Si la carga de refrigeración es muy baja, como es en casas según normativa actual, Passive House, etc. se necesita tan poca potencia que incluso en Valencia podría ser posible refrigerar sólo con suelo, sujeto a cálculo, y quizás, algún deshumidificador.

Podría ser algo que el arquitecto estudie porque si prescindes de los fancoils te ahorras dinero y complejidades, aunque el ahorro tenga que irse a mejorar aislamientos o meter algún deshumidificador.

Buenas respuestas,y muy completas ,me han aclarado bastante el tema . Comentar que la construcción será con hormigon celular Ytong, y estamos por encima de normativa, no se si llega a passivhaus, pero anda cerca. Aun asi , estar solo con suelo radiante/refrescante no lo veo muy viable, porque ademas,por presupuesto, lo pondremos solo en la parte de abajo, y hay una doble altura ,pequeña,en el salon . Si me apunto lo de dimensionar los Fancoils para trabajar a 35 grados en invierno , lo que supongo no afectaria a la calefaccion de las habitaciones "de arriba". Y quiza poder simultanear con suelo refrescante si la temperatura y humeda lo permiten...
En cuanto al tema de Fotovoltaica ,estan saliendo muchas alternativas , incluso con empresas que se encargan de comerciar con la energia producida, como ademas la noticia de la venta de baterias Tesla por Hola Luz ,y la eliminacion del impuesto al sol,la parte del peaje de respaldo. Saludos y gracias

Iniciado por carlos030278

En cuanto al tema de Fotovoltaica ,estan saliendo muchas alternativas , incluso con empresas que se encargan de comerciar con la energia producida, como ademas la noticia de la venta de baterias Tesla por Hola Luz ,y la eliminacion del impuesto al sol,la parte del peaje de respaldo.

Hasta la fecha no consta que ninguna instalación FV de autoconsumo esté pagando el famoso "peaje de respaldo" (mal llamado impuesto al sol), y tiene pinta que nadie lo acabará pagando al menos en el ámbito doméstico. Lo que sí pagas es la instalación de un segundo contador, que ya es un sobrecoste. Pero es que ademaś poner baterías no lo amortizas nunca sobre todo si estás conectado a la red eléctrica, cosa distinta sería que planteases la vivienda desconectada de red desde el principio, y te ahorres los costes de la acometida y del enganche, además de los términos fijos "sine die" de tu suministro eléctrico, teniendo el servicio eléctrico únicamente con tus paneles, baterías y generador de respaldo.

Que es perfectamente viable (y a largo plazo incluso más económico que la electricidad de red) siempre y cuando estés dispuesto a las limitaciones que la ausencia de suministro eléctrico ilimitado lleva aparejadas.

Iniciado por dardhal

Hasta la fecha no consta que ninguna instalación FV de autoconsumo esté pagando el famoso "peaje de respaldo" (mal llamado impuesto al sol), y tiene pinta que nadie lo acabará pagando al menos en el ámbito doméstico. Lo que sí pagas es la instalación de un segundo contador, que ya es un sobrecoste. Pero es que ademaś poner baterías no lo amortizas nunca sobre todo si estás conectado a la red eléctrica, cosa distinta sería que planteases la vivienda desconectada de red desde el principio, y te ahorres los costes de la acometida y del enganche, además de los términos fijos "sine die" de tu suministro eléctrico, teniendo el servicio eléctrico únicamente con tus paneles, baterías y generador de respaldo.

Que es perfectamente viable (y a largo plazo incluso más económico que la electricidad de red) siempre y cuando estés dispuesto a las limitaciones que la ausencia de suministro eléctrico ilimitado lleva aparejadas.

Esta claro que lo del impuesto al Sol, en cuanto al peaje de respaldo y en general fue mas publicidad que otra cosa, para disuadir a potenciales autoconsumidores por parte del PP . Pero si como has dicho hay unos costes extra a tener en cuenta que quiza desaparezcan si el nuevo gobierno socialista lo elimina.
En cuanto a rentabilidad si me refiero siempre a desconectarse de la red cuando se ponen baterias. De todas formas, estoy leyendo que existen y estan surgiendo nuevas iniciativas, en las cuales no habra que ponerse baterias , ni desconectarse de la red para eliminar el termino fijo , y los costes de instalacion, como Hola Luz que propone una modalidad de seguir pagando la misma cantidad y la instalacion y mantenimiento van a cargo de la empresa,con o sin baterias ( Tesla quiza ) , sin bateria se vierte a la red y la empresa se encarga de gestionarlo.
O si no invertir entorno a 8-10 mil euros ( incluida bateria) y tener la instalacion en propiedad, cantidad totalmente rentable en los 25 años de vida minima de la instalación.

Iniciado por carlos030278

De todas formas, estoy leyendo que existen y estan surgiendo nuevas iniciativas, en las cuales no habra que ponerse baterias , ni desconectarse de la red para eliminar el termino fijo , y los costes de instalacion, como Hola Luz que propone una modalidad de seguir pagando la misma cantidad y la instalacion y mantenimiento van a cargo de la empresa,con o sin baterias ( Tesla quiza ) , sin bateria se vierte a la red y la empresa se encarga de gestionarlo.

Recuerda que nadie da duros a cuatro pesetas, como nadie va a financiarte una instalación a 10 años vista y además va a asumir perdiendo dinero el término de potencia de tu conexión a la red eléctrica, regulada por Ley, de unos 40 €/año por kW contratado. Que te prorrateen el coste total dentro de la vida útil y lo pagues en cómodas mensualidades no dice nada en cuanto a que el precio sea competitivo, antes al contrario, estás pagando costes (financieros) que posiblemente son mucho menores con otro tipo de financiación (por ejemplo poniendo el sistema desde el principio, ahorrándote la conexión a la red eléctrica, y los términos fijos, estudio del punto de vertido, etc. metidos dentro de la hipoteca, ciertamente a un tipo de interés mucho mejor del que te haga la financiera de la distribuidora eléctrica).

O si no invertir entorno a 8-10 mil euros ( incluida bateria) y tener la instalacion en propiedad, cantidad totalmente rentable en los 25 años de vida minima de la instalación.

Que, si quieres y puedes, es mucho mejor opción para comenzar por ahorrarte todos los costes de conexión a la red eléctrica. Al ser un sistema aislado basta que te "boletinen" la instalación eléctrica en Industria, como cualquier otra instalación eléctrica, pero más allá de eso te olvidas de:
* Costes de conexión a la red eléctrica. Puede ir de unos cientos de euros si ya tienes el contador en la parcela, a miles, como me ha pasado a mi , aunque la distribuidora tenía obligación de hacerlo a su costa

* Dependiendo de tu parcela, el tendido de cable desde el CPM en fachada a tu cuadro de protección en la vivienda, en mi caso, son 50 metros de tirada de cable, y se sube los 1000 €

* Todos los términos de potencia de la conexión de red de los próximos, digamos, 15 años (unos 250 €/año más impuestos, más lo que suba en los años venideros)

* Toda la energía que consumas y que tendrías que haber comprado a la red (que en tarifa normal cada día está más cerca, si no superando, un promedio de 0.15 €/kWh), para un consumo de unos 2000 kWh/año, son 300 €/año más impuestos.

* Menos lo que te cueste un pequeño grupo electrógeno para tirar de él y cargar las baterías los días que éstas estén al límite (500 €, o 1000 € si quieres un inverter que haga poco ruido)


Claro, que la rentabilidad depende mucho de los precios de los materiales que consigas, sobre todo de la mano de obra, y de que estés plenamente convencido de las condicionantes de depender de la electricidad que generas, y nada más.

La instalación en plan Juan Palomo es factible por la cantidad que dices. Paneles a 700 €/KWp en marcas fiables, un inversor bueno de 3 KW poco más de 1000 €, la batería (una LG Chem RESU 10 menos de 5000 € IVA incluido). Como te la hagan súbele mínimo 3000 € que te quieran cobrar por todo.

Yo he pasado por lo mismo que tú, de hecho, si no fuera por "diversas vicisitudes" que han tenido lugar durante la construcción de mi vivienda ésta habría sido totalmente desconectada de red. Pero no lo va a ser (tener electricidad en casa me ha costado 6000 € que, si bien tengo razón, no sé si podré recuperar ante la distribuidora). Y tampoco olvides cómo vas a alimentar las máquinas durante la construcción de la casa. Si lo tienes cubierto, adelante, yo desistí de la idea por motivos totalmente ajenos a los técnicos, lo tenía todo calculado y dimensionado, pero IBERDROLA en este caso quiso hacer caja a mi costa, y es la lucha de David contra Goliat.

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Iniciado por dardhal

La instalación en plan Juan Palomo es factible por la cantidad que dices. Paneles a 700 €/KWp en marcas fiables, un inversor bueno de 3 KW poco más de 1000 €, la batería (una LG Chem RESU 10 menos de 5000 € IVA incluido). Como te la hagan súbele mínimo 3000 € que te quieran cobrar por todo.

Y antes de que se comente, la TESLA Powerwall 2 no sirve para off-grid. Por lo pronto parece que necesita conexión de red constante a Internet y basta que la pierda un rato para que se desconecte.

Así que en lo que yo conozco, opciones de baterías de litio (porque ni me planteo las de plomo) fiables y económicas quedan la LG, el resto de baterías que se ven por ahí son de marcas con menos fiabilidad, de marcas de temas relacionados pero a precios del doble, o cosas chinorris que no tocaría ni con la punta de un palo.

Y si vas a compartir vivienda con alguien que sólo esté un poco menos comprometido con la causa que tú, piénsatelo dos veces, porque ni a la gente le vas a quitar las manías que tienen desperdiciando energía, ni les vas a vender la moto de lo ecologuay que es quedarte sin electricidad en un momento dado.