Tema: Mi experiencia con aerotermia

Iniciado por PPSM

El óptimo rendimiento lo tendrías a 45 ºC, el mismo del suelo radiante ya que tienes 300 litros de acumulación. Una vez al año subes la temperatura a 70 ºC y desinfectas todos los grifos y ducha.

Cuesta dos pesetas meterle un calentón semanal al depósito de ACS y mantenerlo una sola hora a 60 ºC o más y así duermes tranquilo sabiendo que el riesgo de que se desarrolle y te afectes de legionela pasa de ser muy bajo a ser prácticamente inexistente.

Cualquier máquina permite programar el ciclo anti-legionella, lo pones a eso de las 5 de la mañana de un fin de semana cuando el KWh es más barato, y además, la energía no la desperdicias, porque ese sobrecalentamiento del agua sirve para tener más litros a temperatura de uso normal, y salvo mayores pérdidas en el depósito, la mayor parte del consumo extra no se pierde.

Si además uno está con tarifa nocturna, con precios de 5 - 6 ¢/KWh muchos días en horario valle, mejor aún. Tanto es así que según temperatura de preparación y del ambiente exterior, puede ser más barato (que no más ecológico) re-calentar el ACS de madrugada a 5 ¢/KWh que hacerlo en cualquier otro momento del día con la bomba de calor y el KWh a casi 15 ¢.

Pues sí Pepe, tienes razón, la tensión es constante en su variación del 9,76%... la posibilidad de ahorro debido a eso es del 10 al 15% en el consumo en kWh, pero no se me ocurre demostrartelo.
Ni aquí me creerás, dirás otra vez que si bajas el voltaje aumenta la tensión, díselo al Institute of Electrical and Electronics Engineers conocido universalmente como IEEE, que es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. Con cerca de 425 000 miembros y voluntarios en 160 países, es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros electricistas, ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en computación, matemáticos aplicados, ingenieros en biomedicina, ingenieros en telecomunicación, ingenieros en mecatrónica, ingenieros en telemática, ingenieros sociales, cibernéticos, ingenieros de sistemas, etc.
Mediante sus actividades de publicación técnica, conferencias y estándares basados en consenso, el IEEE produce más del 30% de la literatura publicada en el mundo sobre ingeniería eléctrica de potencia, electrónica, en computación, telecomunicaciones, telemática, mecatrónica y tecnología de control y robótica, biomédica y biónica, procesamiento digital de señales, sistemas energéticos, entre otras ramas derivadas y correspondientes a la Ingeniería Eléctrica; organiza más de 1000 conferencias al año en todo el mundo, y posee cerca de 900 estándares activos, con otros 700 más bajo desarrollo

Y colaboran con IEEE Power & Energy Society en hacer estudios.
Los miembros de PES también obtienen acceso al Centro de recursos IEEE PES, una biblioteca con cientos de informes técnicos, tutoriales, videos de conferencias, seminarios web, presentaciones y más.

PES también ofrece oportunidades de networking, acceso a revistas técnicas revisadas por pares y materiales educativos que ayudan a nuestros miembros a mantenerse al día sobre los últimos avances incluyendo diseño e integración de sistemas de energía renovable, tecnologías de redes inteligentes, vehículos eléctricos, diseño de mercado mayorista y operación y administración de activos.

Te paso el enlsce sobre un resumen del estudio sobre Impact of Voltage Reduction on Load, Line Loss and generation
https://www.ieee-pes.org/presentatio...14p-000147.pdf
Te resumo la Conclusión ,página 13
Debido a la reducción de voltaje (se produce):
• Una disminución en la carga activa y reactiva para todos los modelos de carga compuestos.
• La pérdida de línea aumenta para la dominante Carga de Potencia Activa constante y disminuye para la dominante Carga de Impedancia constante. La pérdida de línea aumentará si el % de Carga Inductiva > que el % de la carta e impedancia Z o disminuye si el % de Potencia Activa es constante < que el % constante de la carga de Impedancia Z.
• La generación de energía activa disminuye para todos los modelos de carga compuesta.
• La generación de potencia reactiva aumenta para Carga de potencia activa constante. Para cargas de Impedancia e Intensidad constante. La generación de energía reactiva disminuye si la Carga Activa es mayor que la Carga Capacitiva, y disminuye si la Carga Activa es menor que la Carga Capacitiva

Supongo que no habrá que explicar que son modelos de carga compuestos, los que hay en cualquier casa, industria, comercio, donde sea…
Hay mucha bibliografía por la red que justifica ahorros entre el 10 y 15%, busca test de la Universidad de Manchester, etc.. a ver si esos te lo demuestran.
De aquí te he pasado fabricantes, mi competencia en peor, pero con tradición y años en el mercado Español.. tienen ejemplos en su web.

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Iniciado por dardhal

Cuesta dos pesetas meterle un calentón semanal al depósito de ACS y mantenerlo una sola hora a 60 ºC o más y así duermes tranquilo sabiendo que el riesgo de que se desarrolle y te afectes de legionela pasa de ser muy bajo a ser prácticamente inexistente.

Cualquier máquina permite programar el ciclo anti-legionella, lo pones a eso de las 5 de la mañana de un fin de semana cuando el KWh es más barato, y además, la energía no la desperdicias, porque ese sobrecalentamiento del agua sirve para tener más litros a temperatura de uso normal, y salvo mayores pérdidas en el depósito, la mayor parte del consumo extra no se pierde.

Si además uno está con tarifa nocturna, con precios de 5 - 6 ¢/KWh muchos días en horario valle, mejor aún. Tanto es así que según temperatura de preparación y del ambiente exterior, puede ser más barato (que no más ecológico) re-calentar el ACS de madrugada a 5 ¢/KWh que hacerlo en cualquier otro momento del día con la bomba de calor y el KWh a casi 15 ¢.

Tienes razón, son dos pesetas, pero no a 60ºC, más y en el grifo, no en la salida de caldera. Hay que utilizar el agua fuera de temperatura entre 20 y 45ºC, por debajo de 20ºC la bacteria se encuentra en estado latente, a partir de 45ºC deja de multiplicarse y por encima de 70ºC muere.
Saludos

Como te dije por privado, si bajas voltaje, y la intensidad no sube, baja la potencia (que es la conclusion de toda esa palabreria que has soltado).
Si bajas potencia, consumes menos. ¿Evidente no?

Editado porque no quiero ensuciar el hilo, no vale la pena.

Iniciado por PepitoSaltamonte

Como te dije por privado, si bajas voltaje, y la intensidad no sube, baja la potencia (que es la conclusion de toda esa palabreria que has soltado).
Si bajas potencia, consumes menos. ¿Evidente no?

Editado porque no quiero ensuciar el hilo, no vale la pena.

Tu me has dicho textual "Se olvida que para mantener la potencia estable, si baja la tensión sube la intensidad, y mayor intensidad supone más calor generado·

Aquí has puesto "De todas formas PPSM me mando un mensaje por privado para justificarlo porque las tensiones en España son muy altas, pero a mi juicio no tiene ningun sentido, a no ser que lo demuestre"

Me reitero en lo que te dije, si bajas tensión bajas consumo en kWh, y bajas Amperios, si bajas Amperios no aumentas calor generado, disminuye el calor.
Para bajar consumo en kWh, energía, es obvio que bajas Potencia activa, kW, la energía es la potencia en el tiempo.
Pero la potencia que bajas siempre, es potencia no útil, si hablas de LEDs, aunque aumentes la tensión no aumentas nivel de iluminación, aumentas energía covertida en calor, tienes que disipar más y reduces la vida útil.
Si hablas de un motor, es dificilismo encontrar un motor que trabaje a potencia nominal, la energía absorbida por el motor, es la resultante del par resistente en el eje, más las pérdidas de estator y las pérdidas del rotor, hierro y cobre, si no utilizas toda la potencia nominal para la que está diseñado, además disminuye el cos phi. Si reduces la tensión del motor controlando su par demandado en el eje, disminuyes su potencia activa en el eje, y disminuyes la intensidad, disminuyes las pérdidas convertidas en calor. El resultado es que reduces Potencia Activa en el excedente no utilizando, el motor continúa haciendo la misma función con menos coste. Un motor de VN 400 V, puede trabajar a 300 o 230 si las necesidades de par están por debajo del 50%, y no sube la intensidad, no se calienta, al contrario, baja la temperatura, mejora el cos phi porque aumenta su rendimiento.
Cuando juntas esas cargas, inductivas, resistivas y les bajas la tensión, es que tienes que bajar potencia, potencia no útil, con 230 V, estás pagando kWh que no usas, por encima de 210 V la reducción es de 5% en kWh por 10 V, 10% en kwh por 20 V. 15% en kWh por 30V

Abre un hilo propio explicando como bajando la tension consigues que la aerotermia sea mas eficiente, deja de ensuciar este hilo.

Una vez que lo abras, copio y pego el mensaje privado que me has mandado.

De poco me sirve bajar tension, si bajo la potencia (para eso me compro una maquina menos potente). Los fabricantes de bombas de calor que estan todo el dia estudiando como mejorar el COP, no deben saber este concepto tan basico.

Hola a todos!
Bueno, básicamente todo se solucionó, los termostatos no conectaban bien por radio a los cabezales, por lo que la máquina hacia lo que le daba la gana.

Ahora tengo una gran duda. Llego el verano. Que tarifa eléctrica pongo?
Ahora tengo nocturna pero creo que lo mejor es la tarifa diurna ya que la máquina va a funcionar de 10 de la mañana a 20h.

Como lo veis vosotros?.

Un saludo a todos y gracias por aportar vuestras ideas

Iniciado por sash.33

Hola a todos!
Bueno, básicamente todo se solucionó, los termostatos no conectaban bien por radio a los cabezales, por lo que la máquina hacia lo que le daba la gana.

Ahora tengo una gran duda. Llego el verano. Que tarifa eléctrica pongo?
Ahora tengo nocturna pero creo que lo mejor es la tarifa diurna ya que la máquina va a funcionar de 10 de la mañana a 20h.

Como lo veis vosotros?.

Un saludo a todos y gracias por aportar vuestras ideas

Haz una prueba, espera a que llegue la factura del primer mes (enciendes la máquina cuando creas que es necesario, sin restricciones). Si al final del mes la factura tiene un consumo en valle superior al 27% ya te puedes quedar donde estás, porque te sigue saliendo a cuenta.

Iniciado por mbc123

Haz una prueba, espera a que llegue la factura del primer mes (enciendes la máquina cuando creas que es necesario, sin restricciones). Si al final del mes la factura tiene un consumo en valle superior al 27% ya te puedes quedar donde estás, porque te sigue saliendo a cuenta.

Buff mucho riesgo, 700 € ya me vinieron por no tener todo ajustado. No me la juego. ¿Vosotros como teneis vuestra tarifa para el verano?

Gracias

Iniciado por sash.33

Buff mucho riesgo, 700 € ya me vinieron por no tener todo ajustado. No me la juego. ¿Vosotros como teneis vuestra tarifa para el verano?

Gracias

Yo tengo discriminación horaria y aire acondicionado (no por aerotermia) y este verano me pasará lo mismo que a tí: por la mañana no hay nadie en casa, así que el aire se encenderá solo por la tarde.

Yo lo que hice, para quedarme tranquilo, fue calcular en el caso más desfavorable. Es decir, supongamos que consumo en un mes de verano 450kwh y imaginemos que eso consumo los hago todo en hora punta (bastante imposible, pero bueno) cojo el kwh en punta a 0,15€/kwh, eso son 67,5€. Si no estuviésemos en DHA pagaríamos el kwh a 0,13€/kwh, eso serían 58,5€. Osea, poniendo todo el consumo en punta (ni de broma) solo perderíamos 10€.

A partir del 27% en valle la tarifa sale a cuenta.

@mbc123 muchas gracias compi, voy amirarlo como dices, mi problema es que mi mujer trabaja en casa por lo que la aerotermia quiero que funcione de 10 de la mañana (cuando se empieza a calentar) a 20h (cuando empieza a irse el sol). son muchas horas funcionando la maquina y estoy acojonado. si pagase 100 euros al mes solo por la maquina me daria con un canto en los dientes, pero me da a mi que seva a ir a mas de 200 euros

Siguiendo con el hilo de este tema y para los que tienen dudas sobre la aerotermia, quiero apuntar que la LA OPCION FRIO ES FANTASTICA. FUNCIONA PERFECTAMENTE.
Llevo 4 dias con ella puesta y abajo por la noche nos tenemos que poner una manta¡ (obviamente es por una mala regulacion, que a ser la primera vez que la activo pues tengo que ajustarla mejor)
Mi maquina tiene 20 puntos de regulación y el primer dia lo puse al 6, como ya os he dicho nos estamos tapando por la noche del frio que da.
Hoy la he puesto al 12 a ver que tal rinde porque me imagino que a 6 ademas de ser incomodo debe ser carismo.
Esto me lleva a preguntarme porque la gente mete splits en el sistema porque como ya os digo solo con el suelo la casa esta perfectamente aclimatada.

Para el que este mirando esta opcion de aerotermia con frio en el suelo, recomiendo totalmente que el suelo sea de material ceramico si quiere sacar el mayor rendimieno a la maquina y pagar menos factura ya que en las zonas donde tengo suelo ceramico la diferencia de transmisiones es muchisimo mejor que la de suelo laminado (aunque sea laminado para suelos refrigentes).
Funcionar funciona pero se nota la diferencia, es fisica. Os puedo decir que hay suelos ceramicos imitando a madera muy buenos y va a ser lo mejor para este tipo de calefaccion.

Iniciado por sash.33

Siguiendo con el hilo de este tema y para los que tienen dudas sobre la aerotermia, quiero apuntar que la LA OPCION FRIO ES FANTASTICA. FUNCIONA PERFECTAMENTE.
Llevo 4 dias con ella puesta y abajo por la noche nos tenemos que poner una manta¡ (obviamente es por una mala regulacion, que a ser la primera vez que la activo pues tengo que ajustarla mejor)
Mi maquina tiene 20 puntos de regulación y el primer dia lo puse al 6, como ya os he dicho nos estamos tapando por la noche del frio que da.
Hoy la he puesto al 12 a ver que tal rinde porque me imagino que a 6 ademas de ser incomodo debe ser carismo.
Esto me lleva a preguntarme porque la gente mete splits en el sistema porque como ya os digo solo con el suelo la casa esta perfectamente aclimatada.

Para el que este mirando esta opcion de aerotermia con frio en el suelo, recomiendo totalmente que el suelo sea de material ceramico si quiere sacar el mayor rendimieno a la maquina y pagar menos factura ya que en las zonas donde tengo suelo ceramico la diferencia de transmisiones es muchisimo mejor que la de suelo laminado (aunque sea laminado para suelos refrigentes).
Funcionar funciona pero se nota la diferencia, es fisica. Os puedo decir que hay suelos ceramicos imitando a madera muy buenos y va a ser lo mejor para este tipo de calefaccion.

Eso no es cierto, quiero decir que no puedes generalizar. El sistema te funciona bien porque vives en un lugar con poca humedad, con lo que solo necesitas bajar la temperatura.
En zonas costeras (tampoco hace falta que esten a primera linea de mar, yo vivo a 30 km del mar) lo que hay que luchar es por bajar la humedad, no la temperatura. Te pongo un ejemplo, en mi caso si no pongo el aire acondicionado como las maximas estos dias no pasan de los 30 grados la casa se mantiene a buena temperatura sin aire. El problema es que si no se enciende el aire la humedad llega al 60%e incluso la sobrepasa; entonces uno se ve obligado a poner el aire para bajar la humedad o directamente usar deshumidificadores, con lo cual un suelo refresecante sería inútil.

@mbc123 genial aportación compi, esto aclara mucho lo que busco en este hilo para ayudar a gente que no tiene ni idea sobre aerotermia y que necesita datos de que poner.
Pues queda claro que los splits son necesarios cuando estamos en zonas costeras o con mucha humedad, en lugares secos (Si nadie dice lo contrario) te lo puedes ahorrar

Iniciado por sash.33

@mbc123 genial aportación compi, esto aclara mucho lo que busco en este hilo para ayudar a gente que no tiene ni idea sobre aerotermia y que necesita datos de que poner.
Pues queda claro que los splits son necesarios cuando estamos en zonas costeras o con mucha humedad, en lugares secos (Si nadie dice lo contrario) te lo puedes ahorrar

Tanto en un sitio como en el otro, hay que calcularlo. De nada sirve poner suelo refrescante en medio de Córdoba con humedad prácticamente inexistente si el aislamiento y sombreamiento de la casa no son los suficientes, porque entonces el problema no será ya que condense, sino que haya que poner el suelo a temperaturas tan frías que no sean cómodas, o que ni siquiera así el suelo refrescante pueda compensar las ganancias de calor por la envolvente.

No es que haya que hacer una carrera para calcularlo, sólo tener voluntad y una calculadora con las operaciones aritméticas básicas.

Todo empieza con un calculo de cargas térmicas para calefacción y refrigeración, algo que la mayoría no lo hace.
Después, sabiendo que necesito para tener calefacción y refrigeración se busca la solución.
En climas secos el suelo refrescante funciona de maravilla, en climas con humedad, con un control adecuado, sensor de punto de rocio, sensor de humedad, deshumidificador, el suelo refrescante puede funcionar bien.
En climas con demasiadas temperaturas, si el suelo no llega se apoya con fan-coil o techo refrescante.
Soluciones hay muchas, pero hay que empezar con el calculo de cargas, que repito, 90% de los casos no lo hacen.

Saludos.

Yo vivo en Hospitalet de Llobregat, a unos 10 kms de la costa aproximadamente. Edificio clase energética A. Tengo aerotermia con fancoils (splits). La humedad es alta la verdad por la zona. Me recomendáis entonces un deshumidificador? En caso afirmativo, algún modelo en especial? Gracias.

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Hola

Aunque ya te han comentado el resto de compañeros como regular la instalacion y demas, voy a "intentar" aportar mi granito de arena. Aunque vayas a reducir mucho el consumo ajustando los parametros ¿te has planteado poner unas placas fotovoltaicas y un inversor?. Lo digo porque si tienes espacio y puedes hacer una inversion, igual te interesa y de paso bajas la potencia contratada, aunque bueno, desconozco las particularidades del terreno, usos cotidianos y la instalacion electrica, pero bueno, por si te pudiese servir (vamos, que poco te he ayudado con el tema principal jejeje )

Por cierto, enhorabuena por tu instalacion !! Ya si pusieras unas fotos seria la leche. Soy un fetiche de las instalaciones jajaja.

Saludos

Iniciado por SacamantecaS

Hola

Aunque ya te han comentado el resto de compañeros como regular la instalacion y demas, voy a "intentar" aportar mi granito de arena. Aunque vayas a reducir mucho el consumo ajustando los parametros ¿te has planteado poner unas placas fotovoltaicas y un inversor?. Lo digo porque si tienes espacio y puedes hacer una inversion, igual te interesa y de paso bajas la potencia contratada, aunque bueno, desconozco las particularidades del terreno, usos cotidianos y la instalacion electrica, pero bueno, por si te pudiese servir (vamos, que poco te he ayudado con el tema principal jejeje )

Por cierto, enhorabuena por tu instalacion !! Ya si pusieras unas fotos seria la leche. Soy un fetiche de las instalaciones jajaja.

Saludos

Hola compi, pues a ver si las cuelgo y os haceis una idea. Hice un cuarto de maquinas destinado especificamente para la aerotermia. La verdad que me lo planteo bastante lo de poner las placas fotovoltaicas. En el propio tejadillo del cuarto cabrian perfectamente aunque no le daria mucho el sol, si no, lo pondria en tejado de la casa que es plano. Es para pensarselo ya que si funcionase bien tendria unos consumos de risa.

Gracias por la aportación

Hola chicos, como van vuestras aerotermias? por ahora yo no me puedo quejar, en casi 4 años ninguna averia y funciona todo ok. Ultimamente, ((ahora que tengo algo de tiempo) estoy estudiandome el controlador cz-taw1 con el que se puede controlar la aerotermia desde el movil y ahorrar bastante dinero. lo recomiendo 100x100 aunque no lo controle mucho.
De hecho voy abrir un post para cambiar impresiones con usuarios

Iniciado por sash.33

Hola chicos, como van vuestras aerotermias? por ahora yo no me puedo quejar, en casi 4 años ninguna averia y funciona todo ok. Ultimamente, ((ahora que tengo algo de tiempo) estoy estudiandome el controlador cz-taw1 con el que se puede controlar la aerotermia desde el movil y ahorrar bastante dinero. lo recomiendo 100x100 aunque no lo controle mucho.
De hecho voy abrir un post para cambiar impresiones con usuarios

Explícanos cómo conseguir ese ahorro. Yo es que no le veo mucho sentido a controlar la aerotermico por el móvil porque no toco apenas los termostatos y no sabría realmente en qué se puede ahorrar.

Hola compi, como te decia en el otro post, me considero poco ilustrado en la materia, la idea es exponer el caso y entre todos ver que es lo optimo para cada uno de nosotros.

el Cz-taw lo tengo desde que compre la maquina pero nunca lo habia usado hasta estos ultimos meses. Lo que veo en mi caso, es que la aerotermia tiene dos puntos.

Los termostatos
La bomba frio calor

Entiendo que los termostatos cuando llegan a la temperatura de confort seleccionada,mandan una señal a la bomba de circulacion que hace que se pare y cuando los termostatos detectan que nos salimos de la temperatura de confort mandan otra orden para que se active la bomba de nuevo, pero la maquina sigue enfriando o calentando el agua en su tanque siempre aunque sea a mayor o menor rendimiento. Da igual la hora que sea o la temperatura que haga en el exterior, la maquina siempre va estar preparando ese agua de impulsion.

Entiendo que con el cz taw podemos decirle a la maquina (tanto para el acs como para la impulsion de la calefacción/frio), para de trabajar de esta hora a esta o de esta hora a esta otra la temperatura de impulsion quiero que sea X, de esta hora a esta te paras y de esta a aquella te pones en maximo rendimiento.

No se si me explico. Pero entiendo que puedes hacer que la maquina funcione a toda potencia en las horas que tu tienes mas baratas con tu compañia electrica y hacerla parar cuando a ti no te interese.

Otro punto que valoro es por ejemplo en periodos vacacionales, te vas una semana o un mes, con los termostatos puedes programar la temperatura de tu casa cuando no estes pero la maquina sigue ahi funcionando aunque se a menor ritmo, pero gasta.

Con esto no quiero decir que prefiero cz taw a termostatos programables ni mucho menos, Yo tengo los termostatos think de airzone (no son programables) y he pedido un web server para convertirlos en programables desde el movil y asi tengo todas las opciones de regulacion, tanto por termostatos como por la propia maquina de aerotermia

debo reconocer que he empezado a leer el primer post de este hilo y me he guiñado toito entero. Acabo de poner mi instalaccion fotovoltaica con la idea de instalar la aerotermia mediante falcoir, pero viendo lo q consume el bicho no se yo!!! Se puede saber la marca? cual de las maquinas son las q menos consumen?

Cuando el termostato llega a temperatura cierra la válvula que hay en el colector. En principio, no para la bomba. Principalmente, porque esa bomba alimenta a varios termostatos. Si todos los termostatos consiguen su temperatura entonces si para la bomba porque las válvulas del colector están cerradas. Ya que si están cerradas y la bomba sigue se puede quemar porque el agua no tiene retorno.
Por eso, hay gente que tiene que dejar zonas abiertas. Porque no tienen domotizada la instalación y si todos los termostatos llegan a temperatura se cierran y la bomba se puede romper.
Pero también es cierto, que no es fácil que todos los termostatos lleguen a temperatura. Más si lo tienes muy zonificado y si la vivienda no está muy aislada.
La cuestión es que tendrías que ver si pierdes confort. Que el suelo esté tantas horas apagando dicen que repercute en el confort, además de que luego tiene que esforzarse por dos cosas:
-Para recuperar la temperatura perdida.
-Hacerlo en las horas más frías.

Y habría que ver si en coste económico es rentable tener 24hrs la máquina a medio gas o tenerla 12 trabajando a fondo. Ahí dicen que no merece la pena. Pero dependerá de lo aislada que tengas la vivienda.

Iniciado por sash.33

Hola a todos, queria exponer en este hilo mi experiencia con el sistema de aerotermia, sobre todo para ayudar a la gente que tenga dudas y para mejorar el rendimiento de mi sistema de aerotermia.

Mi casa es una vivienda unifamiliar de nueva construcción que esta situada en la sierra norte de madrid donde las minimas en invierno rondan de 0 a -5 grados y las maximas 12- 15 grados.

La vivienda tiene 190 m2 en dos plantas (90 +100) con diseño de concepto abierto. La cocina comunica con el salon y el salon tiene doble altura (7 m), En el hall estan las escaleras donde desembarcan en un pasillo que comunica con la parte de arriba de la doble altura del salon (en definitiva concepto muy muy abierto de vivienda ). El propio salon tiene un ventanal de 4 m de ancho por 6.50 de alto ademas de la doble puerta de salida al jardin. La cocina tambien tiene mucho ventanal. La casa consta de 3 habitaciones que tambien tienen ventanas bastante grandes.
El ancho de los muros son de 40 cm con camara de aire rellena de polietileno.
Carpinteria de aluminio con rutura de puente termico y cristales 6/16/6 guardian sun.
Cubierta Plana.
El suelo es radiante con tubos pex A y con separacion de 10/12 cm. Y el mortero donde esta el circuito tiene 15 cm de grosor.
Tarima flotante con funcion frio calor y en zonas humedas microcemento.
La maquina de aerotermia es la panasonic acuarea 12kw con con un tanque para agua caliente de 300 litros.

En la casa vivimos mi mujer yo y un bebe de 2 años. Mi mujer trabaja en casa (gasto de electricidad continua) y la bañera la utilizo todos los dias para el bebe (gasto en calentar tanta agua).
Segun marcan los termostatos por el dia estamos a 24 grados y por la noche a 22.
Todo es electrico, no tengo gas ni cosas similares

Gracias a la orientacion la casa va recogiendo por los ventanales todo el calorcito del sol todo el dia desde que amanece hasta que se hace de noche.

La regulacion de la maquina tiene 10 posiciones de -5 a +5, pues bien nunca la he puesto a +2 y generalmente esta entre -3 -1. Por lo que la maquina trabaja a menos de su capacidad de rendimiento


En resumen

Estamos muy contentos con el comfort que hay en la casa, nosotros somos frioleros y ademas no nos gusta ir con mucha ropa en casa y realmente se esta muy muy bien por el dia pasamos calor, la maquina es silencionsa y no te enteras de cuando esta funcionado (la maquina esta fuera de la vivienda en un cuarto de maquinaria).

El primer problema

Nos ha llegado la primera factura real por 40 dias que comprende del mes de noviembre al mes de diciembre
419 euros en total por un gasto de 2242 kw. Tengo contrato en Endesa opcion tempo happy 2 horas gratis de 10 a 12 de la noche.

Entiendo que el concepto abierto de mi casa no favorece el ahorro.
Entiendo que no tengo las mejores ventanas ni cerramientos.
Entiendo que todo lo que tenemos en casa es electrico
Entiendo que nos gusta estar muy calentitos y que nos bañamos/duchamos con agua hirviendo
Uso el horno todos los dias

¿Os parece normal este facturon?

BUENAS LO PRIMERO TENDRÍA QUE VER CONFIGURACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y VER SI TU DEPOSITO DE ACS TIENE RESISTENCIAS ACTIVAS PARA SUBIR EL ACS QUE COMENTAS SI ES ASÍ, DEBERÍAS DE CONFIGURAR LAS Y VER CUANTAS SON, INFLUYE TAMBIÉN SI TIENES RE-CIRCULACIÓN DE ACS Y SI LA TIENES ACTIVA PERMANENTEMENTE, LOS EQUIPOS DE AEROTHERMIA CUANDO MAS GASTAN ES EN LA PRODUCCIÓN DE ACS, EL RESTO AUNQUE TENGAS UN CONFORT BASTANTE ALTO NO INFLUYE TANTO UNA VEZ ALCANZADO

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BUENAS QUE AEROTHERMIA TIENES?

CONOCES UN NUEVO SISTEMA LLAMADO TREBEDE?

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EL CONSUMO DE LOS SISTEMA DE AEROTHERMIA, DEPENDERÍ DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE DISPONGAS PARA SU CONTROL Y MANEJO, Y ESPECIFICO:
EN MI OPINIÓN ES IMPORTANTE QUE LA MAQUINA DISPONGA DE DOMOTICA PARA PODER CONECTAR TANTO LA MAQUINA COMO LOS DISPOSITIVOS QUE DISPONGAS PARA DICHA CLIMATIZACION, Y ASÍ REALIZAR JUNTO CON LA FOTOVOLTAICA UNA BUENA GESTIÓN DE LO GENERADO Y DE LO CONSUMIDO POR TU AEROTHERMIA.
EN MI OPINIÓN LA NUEVA GENERACIÓN ONLY ONE DE TOSHIBA VAN UN PASO POR DELANTE QUE EL RESTO RESPECTO AL CONSUMO POR QUE NO ACUMULAN ACS, PRODUCEN ACS DE MODO INSTANTÍNEO Y ESO EVITA EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA DURANTE TODO EL DÍA A 45ºC

Iniciado por kafrimero

BUENAS LO PRIMERO

Lo primero sería no escribir en mayúsculas, porque aparte de innecesario y quedar estéticamente feo, en el contexto de las conversaciones de Internet equivaldría a GRITAR.

LOS EQUIPOS DE AEROTHERMIA CUANDO MAS GASTAN ES EN LA PRODUCCIÓN DE ACS, EL RESTO AUNQUE TENGAS UN CONFORT BASTANTE ALTO NO INFLUYE TANTO UNA VEZ ALCANZADO

Eso no es cierto,o al menos, no es cierto la mayor parte de las veces. Otra cosa sería decir que el rendimiento en generación de ACS es peor que en generación de calefacción, pero en cómputo anual y salvo viviendas con muy buen aislamiento, el consumo de energía total para calefacción supera ampliamente el consumo para el servicio de ACS. No es el caso en viviendas de consumo energético casi nulo, donde el consumo energético para el servicio de ACS típicamente supera por bastante al necesario para la calefacción.


[quote]EL CONSUMO DE LOS SISTEMA DE AEROTHERMIA, DEPENDERÍ DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE DISPONGAS PARA SU CONTROL Y MANEJO, Y ESPECIFICO[/quota]

Una cosa es que se pueda optimizar el consumo y de paso mejorar el confort (para evitar oscilaciones de temperatura) y otra cosa es que hagan milagros. El consumo dependerá de la demanda de calefacción por motivo de superficie que calefactar, aislamientos, estanqueidad al aire, uso de ventilación o no , cargas internas y ganancias externas, etc. Por eso dos viviendas con igual superficie, en algunos casos tienen que meter máquinas de 10 kW y en otros con la de 3 kW sobra.

EN MI OPINIÓN ES IMPORTANTE QUE LA MAQUINA DISPONGA DE DOMOTICA PARA PODER CONECTAR TANTO LA MAQUINA COMO LOS DISPOSITIVOS QUE DISPONGAS PARA DICHA CLIMATIZACION, Y ASÍ REALIZAR JUNTO CON LA FOTOVOLTAICA UNA BUENA GESTIÓN DE LO GENERADO Y DE LO CONSUMIDO POR TU AEROTHERMIA.

Esto es matar moscas a cañonazos, cualquier máquina actual informa de los consumos durante ciertos periodos, y hay aparatos muy baratos para tener una monitorización constante del consumo eléctrico de la máquina, que puedes integrar en domótica o no.


En cuanto al mensaje que citas, que a saber de qué año es, el problema de base es el siguiente:

La vivienda tiene 190 m2 en dos plantas (90 +100) con diseño de concepto abierto. Nos ha llegado la primera factura real por 40 dias que comprende del mes de noviembre al mes de diciembre 419 euros en total por un gasto de 2242 kw. Tengo contrato en Endesa opcion tempo happy 2 horas gratis de 10 a 12 de la noche.

Es decir, por lo pronto no sabemos potencia contratada o lo que gasta en electricidad en consumos distintos a la aerotermia. Pero sí sabemos que son 40 días y estimando un contrato de 5.75 kW, tenemos que el término fijo de esos 40 días serían uno 35 €, lo que daría un consumo de 385 €, descontando el impuesto eléctrico e IVA, unos 305 € de consumo eléctrico únicamente, que siendo 2242 kWh los que dice la factura, salen de media a 0.135 €/kWh antes de impuestos.

Suponiendo que son Noviembre y Diciembre de 2018, durante los cuales el precio de la electricidad estaba disparado, y aún así precios PVPC de 0.135 €/kWh en adelante eran extremadamente raros. La tarifa de la persona a la que respondes es tan timo como cualquiera otra de las tarifas de mercado libre, con el caramelo de dos horas al día a precio cero, el resto del día está pagando como un reloj a 0.14 €/kWh, y con un término fijo que es más alto que el establecido en PVPC.

Solución, pasarse a mercado regulado PVPC con discriminación horaria, y en la medida de los posible, trasladar los consumos más gordos (lavadoras, lavavajillas, ACS y similares) a las horas valle. De hecho, desde hace unos meses la obligación de la comercializadora es informar en la factura de cuánto habrías pagado con igual consumo en las tarifas PVPC,para que el cliente decida si cambiarse o no, e intuyo que para esta persona hubiera supuesto un buen ahorro haberlo hecho.


En cuanto a consumo energético propiamente dicho, supongamos 1500 kWh en calefacción durante 40 días para 190 m2 de casa, y nos sale (asumiendo un conservador COP 3) 4500 kWh térmicos durante 40 días (112 kWh térmicos por día) para 190 m2 de casa. Esto es, casi 5 kW térmicos de aporte desde la bomba de calor en promedio durante 40 días seguidos, para 190 m2, a una media de 25 W/m2, que sin ser un valor excepcional, teniendo en cuenta la ubicación (sierra norte de Madrid) y que será una casa como muchas hay por ahí, con aislamientos medios, no es mala cifra.

Si además la temperatura de consigna durante el día son 24ºC, en lugar de los 20 ºC que se suelen recomendar en tiempo de invierno, eso hace que el consumo adicional sea significativo.

En resumen, cambio de tarifa a PVPC con discriminación horaria, reubicación de los consumos, y a ser posible, bajar un par de grados la consigna, con eso se puede ahorrar un buen pellizco durante el invierno.