Tema: PROBLEMA CON DAIKIN ATHERMA. URGENTE!!

Hola a todos, espero que me podais solucionar un problema que tengo.
Hace unos años compre un sistema de Aerotermia Daikin Atherma, pero por obras en casa y diversos problemas no he podido probarla en invierno hasta ahora.
El sistema es: HIDROKIT EHVX16S26C9W y unidad exterior MODELO ERLQ014CV3.
Sirve para calefaccion, refrigeraccion y ACS.

El agua calinte me la da sin problemas.
El problema que tengo es que la calefaccion, no sube a la temperatura deseada, unos 20ºC, ahora es invierno y estamos a unos 9ºC o 10ºC, pero la temperatura del agua no sube a mas de 11ºC, por lo que es imposible que me caliente nada.

He hablado con el instalador y me ha dicho que cierre todos los circuitos menos 1 para que suba la temperatura del agua hasta 40ºC y despues ir abriendo cada circuito de uno en uno.
Pero me sigue sin subir la temperatura a mas de 11ºC.
En la pantalla veo el dibujo del Sol con las flechas alrededor, sintoma de que la unidad exterior funciona, pero no sube la temperatura.
Viendo en "Informacion" observo que no se activa ni el modo calefaccion ni el modo resistencia ni nada.

Espero que alguien me pueda ayudar, estoy muy desencantado con esta tecnologica despues de la inversion que hice con todo el sistema.
Temo que no funcione correctamente en invierno que es cuando mas se necesita.

Muchas Gracias.

Tiene pinta de ser un problema de configuración, si te calienta el agua sanitaria, no puede ser que no lo haga la calefacción, pero si lo de la calefacción esta sin configurar la curva de temperatura, y te pone 11 grados, no va a subir más. A ver alguien que tenga daykin y te pueda guiar, para configurarlo. Saludos.

Gracias Igahe.
Yo tambien pienso que es algo de la configuracion que no me han realizado bien.

Espero que alguien con conocimientos me ayude.
Tengo pantallazos de parte de la configuracion por si se necesita algo mas visual de como estan los parametros.

Muchas Gracias.

Si no la has probado nunca como calefaccion, puede ser cualquier cosa. ¿No te hicieron una puesta en marcha probando la calefacción?

Revisaría electrovalvulas, intentando averiguar con los medios que tengas disponibles si hacen el cambio correcto (electrovalvulas de calefaccion abiertas, y cerradas al termo de agua caliente).

Es que si nunca la has probado, puede ser configuracion, o algo mal enchufado.
Quizas tienes aire en el circuito y no circula el agua.
¿La bomba de circulación puede con el volumen de agua que tienes? Tienes muchos m2 de suelo radiante y Deposito de inercia? En algún manual leí, que no podía ser superior a 280 litros (pero no recuerdo si el manual era de daikin o panasonic)

Intentalo por tus medios por ser fin de semana, pero sino lo consigues y siendo un primer encendido, igual tienes que llamar a un experto.
Supongo que tienes el manual del equipo, y has seguido los pasos que indica.

Gracias por la ayuda.
Pero yo creo q es algo de configuracion.
Pq cuando hacia mas calor y la t° ambiente era mas alta si conseguia calentar y subir la temperatura.

Pero ahora q hace frio (q es cuando lo necesito) la temperatura no sube de 11°C es como si no pudiera o algo asi.
O no entrara lo q tiene q entrar

Muchas Gracias

Hola,

Lo de que no pueda subir la temperatura porque haga más frio yo creo que no va a ser, si puede calentar el deposito de ACS a una temperatura bastante más alta que esos 11º que comentas, pues aparentemente la máquina funciona, tendrás que empezar a mirar otras cosas.

¿No fue un técnico de Daikin a hacer la puesta en marcha de la máquina para activar la garantía y esas cosas?, cuando yo puse a andar la mía vino un hombre de Daikin, se echo casi 3 horas con el instalador verificando todo el sistema, incluidos los colectores, caudalimetros, presiones, etc.

¿Tienes la temperatura de impulsión fija o varia en función de la temperatura exterior?

Hay un proceso guiado de puesta en marcha que puedes volver a hacer, a mi me lo hicieron los instaladores siguiendo el método "instalador de windows", siguiente, siguiente, siguiente ... seguro que no queda una configuración ideal, pero podría servir para ver si es algo de configuración.

La temperatura que tengo es de impulsion fija, aunque tambien he probado en funcio de la temperatura exterior.
Me podrias decir donde puede conseguir el proceso guiado de puesta en marcha, me vendria bien para seguirlo y ver si todos los puntos los tengo bien.

La maquina si funciona, cuando la temperatura del agua ambiente esta mas alta, si me consigue calentar, pero ahora que el agua esta tan fria, no consigue superar los 11ºC tal y como dije.
El instalador tal y como dije me dijo que cerrara todos los circuitos menos uno para que asi subiera mas rapido el agua (Al cerrar todos menos uno me dio alarma de falta de caudal) por lo que deje abiertos dos, pero seguia contandole subir.
Es como si no pudiera subir desde una temperatura tan baja.

Mirando rapido en internet, he encontrado este manual de Daikin Altherma.

En la pagina 28 viene la puesta en marcha. No lo he leido, no estoy seguro si es lo que necesitas, ni tan siquiera estoy seguro si sirve para tu modelo.
http://www.daikin.com.es/docs/EHSH(B...478-348415.pdf

Das pocos datos para que te puedan ayudar, no has dicho si tienes deposito de inercia y su capacidad, volumen aproximado de la instalación del Suelo radiante (en su defecto los metros cuadrados con suelo radiante).

¿No tendrás desconectada la resistencia Eléctrica? En el algún caso he leído que es necesaria para empezar el calentamiento.

Asegúrate de tener bien purgado el circuito del suelo radiante (si no lo has hecho nunca, busca un manual para hacerlo en condiciones).

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Para empezar ya veo esto:

– Temperatura exterior < 12ºC, temperatura mínima del acumulador = 23ºC
Sin calentador de respaldo:
El agua del acumulador debe calentarse mediante un calentador externo hasta la temperatura mínima del acumulador requerida.

Es lo que te decía mas atrás, espero que no tengas desconectada la resistencia eléctrica. Para este caso la necesitas.

Gracias.
El manual creo q no es exactamente el modelo que tengo yo.
Supongo que si me purgaron cuando la puesta en marcha pq ya digo q con mas t° ambiente funcionaba.
Respecto a lo de la resistencia puede ser q este desconectada.... como se conecta?? Desde parametros??
Metros de suelo radiante tendre unos 130m mas o menos.

Muchas gracias

En cuanto este por casa miro el manual para ver lo del procedimiento de arranque. Tienes que tener una temperatura mínima en el circuito, 12ºC ó 15ºC como te comentan arriba, si no tienes esa temperatura tira de resistencia hasta alcanzarla ... a ver si no la vas a tener conectada, la resistencia del deposito de ACS es opcional, esta es "obligatoria" tenerla precisamente porque hace falta a veces para empezar en invierno y por si se avería la unidad exterior.

Mi instalador la quería desconectar, para que no consumiese decía él, el de Daikin le dijo que lo que hiciese después no era cosa suya, pero que él no daba el ok si no estaba puesta la resistencia del hidrokit, al final salta medio docena de veces al año, si no esta conectada físicamente no hay nada que hacer en la configuración, pregúntale al instalador no vaya a ser.

Por cierto, cuando te pone el simbolo de que esta funcionando la bomba, ¿ves que realmente esté funcionando?, vamos, ¿ves que giren los ventiladores?

OK.
La conexion de la resistencia del deposito como se conecta? desde parametros o fisicamente tengo que abrir la caldera?
Aunque el ACS si me llega a la temperatura sin problemas, luego pienso que estara conectada.
Lo que no se porque si tengo la resistencia, no la usa tambien para calentar el agua del suelo radiante, esa es mi duda, por eso digo si falta de habilitar algun parametro.
Cuando me sale el simbulo del sol y las flechas alrededor si se ven girar los ventiladores y se oye el ruido del funcionamiento.
Funcionar funciona, lo que es como si no pudiera mas, a pesar de ser HIDROKIT EHVX16S26C9W y unidad exterior MODELO ERLQ014CV3

El manual no es exactamente tu modelo, el de tu modelo exacto no lo encuentro pero debería ser parecido.

La resistencia eléctrica mucha gente suele desconectarla para impedir los consumos que provoca, por eso insistía en el tema. Si tu no has pedido desconectarla, es raro que te la hayan desconectado porque habitualmente se hace desconectando el cableado que la alimenta.

En las condiciones que estás, y si el manual de esa Altherma fuera igual a la tuya, necesitarías que la resistencia eléctrica de la bomba subiera primero el agua hasta 23ºC para después empezar a calentar la propia bomba de calor.

Intuyo que no tienes deposito de inercia, no dices nada de el. El volumen de agua que tienes que mover en principio es muy poco y no parece problema.
Lo que si me parece exagerado es una maquina de 14kw para 130m2, sobre todo si realmente no tienes deposito de inercia, pero esto no viene al caso.

No te centres solo en este problema, podría ser otro.

Te añado esta otra pagina que no me parece nada util, pero que viene tu modelo exacto:

http://www.sodeclim.fr/documentation/altherma.pdf

En la pagina 11, viene escrito en frances en rojo en la parte inferior:

(1)EHVH-C9W = unité intérieure dont la résistance peut être cablée en 3/6 Kw mono ou 6/9 kW en Tri. (2) À 1 m de l’appareil, 1,5 m du sol (mesuré dans une chambre semi-anéchoïque). (3) De 15 à 25 °C seul la résistance électrique d’appoint fonctionne

Traducido:
(1) EHVH-C9W = unidad interior cuya resistencia se puede conectar en 3/6 Kw mono o 6/9 kW en Tri. (2) A 1 m del aparato, a 1,5 m del suelo (medido en una cámara semianecoica). (3) De 15 a 25 ° C solo funciona la resistencia eléctrica de respaldo

Lo que significa, que tu maquina no comienza a trabajar la bomba de calor, hasta que el agua llega a 25ºC calentados por la resistencia eléctrica de la bomba (la cual deberías asegurarte que esta operativa).

Insisto con conocer si tienes un deposito de inercia, porque si tienes un deposito de inercia exagerado (1000 litros o mas), seria normal que tardara bastante en calentar con la resistencia auxiliar.

El depósito puede tener activada su propia resistencia, o no haber llegado a enfriarse lo suficiente como para que haga falta usarla.

A ver, que acabo de recordar que tengo toda la documentación y manuales en la nube, esto es como va en la mía, igual en la tuya es distinto, mi botonera es esta:

https://i.ytimg.com/vi/_2V-zeKmuZE/hqdefault.jpg

- Tienes que ponerte en modo instalador:

Menú (abajo a la derecha) => Información => Nivel de autorización del usuario => Aquí te va a poner usuario final o algo así, aguantas pulsado hasta el botón de menú hasta que cambie a instalador, son unos segundos, te aparecerá una llave inglesa en la pantalla.

- Verifica que tengas la resistencia activada:

Menú => Ajustes del instalador => Fuentes de calor => Resistencia de apoyo => Aquí te salen 3 campos, yo los tengo así:
Modo de funcionamiento: Activada
Funcionamiento automático de emergencia: Si (para que salte si se avería la unidad exterior)
Temperatura de equilibrio: 2ºC (la temp. a partir de la cual autorizas a que la resistencia ayude)

- Lo de la puesta en marcha quizá sea una mala traducción, más bien parecen test:

Menú => Ajustes del instalador => Poner en marcha => Prueba de funcionamiento => Aquí salen tres campos:
Calentamiento
Refrigeración
Aguua caliente sanitaria


Mira lo de la resistencia sobre todo, en el manual del instalador pone que si no arranca la unidad exterior seguramente sea por eso, antes te preguntaba eso, si cuando te sale el simbolo también ves que funciona la unidad exterior:


2.3.2 Symptom: The compressor does NOT start (space heating or domestic water heating)
Possible causes
The unit must start up out of its operation range (the water temperature is too low)
Q
The water volume in the installation is too low EHBH/X16 Daikin Altherma - Low Temperature Split 4P313776-1 – 2012.05
Make sure that the water volume in the installation is above the minimum required value (see "To check the water volume" on
page 20).
Corrective action
If the water temperature is too low, the unit uses the backup heater to reach the minimum water temperature first (15°C).
Check and make sure that:
Q
The power supply to the backup heater is correctly wired.
Q
The backup heater thermal protector is NOT activated.
Q
The backup heater contactors are NOT broken.

Gracias por toda la ayuda, de verdad.

Respecto a que tengo una caldera sobredimensionada, es porque cuando la compre, la compre pensando en poner tambien el suelo radiente en al planta de abajo de la casa, que serian unos 100m2 mas, pero esa obra de momento no esta realizada.

Respecto a lo del deposito de inercia, no tengo, yo solo tengo instalada la unidad interior HIDROKIT EHVX16S26C9W y unidad exterior MODELO ERLQ014CV3.
Lo que me dices de la cuando empieza a trabajar todo me cuadra.
Me dices que de 15ºC a 25ºC solo funciona la resistencia electrica de respaldo.
A partir de 25ºC empieza a trabajar la bomba electrica.

Entonces lo que me esta ocurriendo es que a la tª del agua que esta en 11ºC esta por debajo de 15ºC por lo que ni se activa la resistencia electrica ni la bomba de calor.

Luego tengo dos dudas:
Como subo de 11ºC a 15ºC ??
Como se si tengo o no conectada la resistencia electrica?? aunque pienso que si esta conectada, ya que el ACS llega a la tª sin probremas.

NOTA: Parece que elegir el momento mas frio para arrancar un sistema de aerotermia es lo peor que se puede hacer. Lo ideal debe ser arrancar cuando la temperatura del agua sea como minimo 15ºC.

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Gracias!
La pantalla que me dices "me suena" de haberla visto.

- Verifica que tengas la resistencia activada:
Tengo que comprobar, primero si esta activada.
Y si la Tª de equilibrio no la tenga demasiado alta y por ello no arranque la resistencia...

Si ajustara los parametros como me dices, quiero entender que la resitencia calentaria el agua desde los 11ºC (que estaria por encima de los 2ºC que tienes ajustados) hasta los 15ºC y a partir de ahi empezaria a trabajar la bomba de calor.

Si fuera asi, este seria el problema.
Ahora no estoy fisicamente en frente de la caldera para comprobar todo, pero me dan ganas de ir a ver como esta. Porque es un problema que me preocupa demasiado.

Muchas gracias.

Iniciado por vvara

Respecto a lo del deposito de inercia, no tengo, yo solo tengo instalada la unidad interior HIDROKIT

Te recomiendo hablar con un servicio oficial Daikin, sobre la conveniencia o no de poner un pequeño tanque de inercia, quizas 50l serian suficientes (y podrias poner un deposito de inercia con resistencia para estos arranques tan frios). Estas maquinas necesitan un volumen minimo de funcionamiento. Sino lo instalas,
nunca cierres muchos circuitos simultaneamente para no tener problemas con ese caudal minimo, he leido algun forero que incluso llego a romperle la bomba y despues de eso le recomendaron poner el deposito de inercia


Luego tengo dos dudas:
Como subo de 11ºC a 15ºC ??
Esta es la pregunta del millón, nunca había leído un caso como este, y creo que debería ser tan fácil como conectar la resistencia manualmente, pero no se como se hace en este caso.
Si tuvieras conocimientos de electricidad, te diría que con bomba de circulación en funcionamiento, la conectaras directamente en el contactor (pero este no es el caso, y sin conocimientos de electricidad no toques nada)

Como se si tengo o no conectada la resistencia electrica?? aunque pienso que si esta conectada, ya que el ACS llega a la tª sin probremas.

En este caso el agua caliente y de calefacción no tienen nada que ver, si el deposito de agua caliente lo tienes por encima de 25ºC funcionara correctamente la bomba de calor para calentar el ACS, pero no la calefacción que la tienes por debajo de 15ºC.
Podrias tener una resistencia en el deposito de ACS, que no tiene nada que ver con la resistencia para calentar el circuito de calefaccion.

Las instrucciones que da mfb_0791 están muy bien para mirarlo en la configuración.
El cableado a la resistencia, puedes mirar si en la caja de conexiones de la bomba de calor tienes algún magnetotermico bajado, y si eso subirlo para ver si ese es el problema.
Si esta sin cablear, necesitarías un electricista (o fontanero con buenos conocimientos en estas maquinas) aunque si sigues con dudas, creo que el primero que tiene que pasar es tu instalador o un técnico de Daikin.

De todas formas, por lo que he visto en las características, esta bomba de calor, lleva 3 resistencias para dar asistencia de 3 kw cada una. Lo normal es que te funcione una, o como mucho dos, las 3 a la vez es mucha potencia eléctrica 9kw en total (no se si tienes suficiente potencia eléctrica como para hacer funcionar las 3 resistencias simultáneamente, en este caso seria lógico que alguna de ellas estuviera desconectada, pero no las 3)
El consumo de la resistencia de apoyo, no es como el de la bomba de calor, consumen mucha energia.



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Gracias!
La pantalla que me dices "me suena" de haberla visto.

- Verifica que tengas la resistencia activada:
Tengo que comprobar, primero si esta activada.
Y si la Tª de equilibrio no la tenga demasiado alta y por ello no arranque la resistencia...

Si ajustara los parametros como me dices, quiero entender que la resitencia calentaria el agua desde los 11ºC (que estaria por encima de los 2ºC que tienes ajustados) hasta los 15ºC y a partir de ahi empezaria a trabajar la bomba de calor.

Si fuera asi, este seria el problema.
Ahora no estoy fisicamente en frente de la caldera para comprobar todo, pero me dan ganas de ir a ver como esta. Porque es un problema que me preocupa demasiado.

Muchas gracias.

Creo que los 2 grados que se refiere mfb_0791 son con otro propósito, digo lo que pienso que es:
En mi opinión, se refiere a que si programas la bomba para que el agua salga a 40ºC y la bomba no llega a esos 40ºC, en el momento que se quede 2ºC por debajo de esa demanda, encendería la resistencia auxiliar para volver a llegar a esos 40ºC.
No estoy seguro.

+1 caracter

Estas máquina pueden tener una o dos resistencias, una, la de la unidad interior es la que es obligatoria, y otra opcional en el tanque de agua caliente que ayuda a calentar dependiendo del modo de producción de ACS, o en las desinfecciones. La de la unidad interior es la que nos ocupa.

La de la unidad interior sirve para llegar a la temp. mínima en el circuito en el arranque de la temporada invernal si el agua esta por debajo de 15ºC, no hay que hacer nada si la resistencia esta conectada y activada, lo hace sola, se activa y se apaga cuando llega a esos 15ºC. Esta resistencia también sirve para el caso de que se averíe la unidad exterior, o cuando no tengas la resistencia del deposito instalada.

Esos 2ºC de temperatura de equilibrio, es la temperatura exterior a la que se permite que se active la resistencia para ayudar a calentar el suelo radiante, si la bomba de calor no da a basto por lo que sea, a partir de esa temperatura puede usar la resistencia como ayuda, lo que no significa que la vaya a usar siempre que baje de esa temp., hay quien la pone a temperaturas exageradamente bajas para tenerla activada por lo que comentábamos antes, y que nunca salte por temperatura exterior baja, por ejemplo, mi instalador cuando el de Daikin le dijo que tenia que estar si o si, lo dejo a -20ºC o algo así. Con el paso del tiempo le he perdido completamente el miedo a las resistencias y por eso la tengo en esos 2ºC.

Esa temperatura de equilibrio da igual para el arranque, la máquina no mira la temp. exterior, mira la temp. en el circuito y si no hay esos 15ºC tira de resistencia, vamos, que por eso no creo que sea tu problema.

Si no esta cableada obviamente da igual lo que pongas en la configuración.

Me has asustado con lo de cerrar circuitos.
Porque he hecho precisamente eso.
Me dijo el fontanero que cerrara todos los circuitos menos uno o dos. Para q asi alcanzara antes la temperatura y q despues fuera abriendo poco a poco cada circuito.

Ya abrire la caldera si hay algun magnetotermico caido tambien.

Muchas gracias

Vamos a complicar esto un poco mas, con el Manual de datos tecnicos:

http://daikin-altherma.tepelnecerpad...9-podklady.pdf

Parece ser que su modelo podia instalarse con varias resistencias de backup diferentes (espero estar confundido, pero puede que en este caso fuera un elemento opcional, igual no le instalaron la resistencia de backup).

Las resistencias de backup para este modelo eran:


Es decir, puede ser monofasica de 3kw o 6kw, y trifasica de 6kw o 9kw. Por eso yo hablaba de 3 resistencias de 3 kw, estaba pensando en la trifasica de 9kw. No se muy bien como van, creo que hay 3 como indico mas abajo de diferentes potencias, pero no estoy seguro.

En la leyenda del unifilar (diagrama de cableado) vienen los siguientes datos:



En ello se puede ver las 3 resistencias de calentamiento, que deberian venir instaladas, y la del tanque de ACS que supuestamente es la opcional:
E1H de 1Kw Backup Heater
E2H de 2kw Backup Heater
E3H de 3kw Backup Heater
E4H de 3kw Booster Heater (supuestamente opcional, es la del tanque ACS)

Ademas, los contactores que accionan las resistencias de apoyo son el K1M y el K2M como se ve en la foto anterior.
El contactor K1M conecta la resistencia E1H de 3kw y el contactor K2M conecta la E2H de 6kw o 9kw (me puedo confundir en la potencia de las resistencias, al ser modelos diferentes).
El E3H solo esta es el modelo 3v monofasico y se acciona con el K1M (en este modelo no existe K2M ni K5M), acciona una resistencia de 3kw.

Si lo tienes bien cableado y no te han liado ninguna picia, si encuentras los contactores K1M y K2M (puedes ver si estan cableados), bajo tu propia responsabilidad lo remarco en negrita, puedes forzarlos y mantenerlos pulsados para provocar el funcionamiento de las resistencias, pero solo con la bomba de circulacion en marcha y si estas totalmente seguro que el agua esta circulando. Con 3 kw deberías ser capaz de calentar el circuito en casi 1 hora (he realizado el calculo con unos 160 litros de agua a 11ºC calentandola hasta 25ºC), si tienes cerrados circuitos, en menos tiempo.
Si de casualidad solo te dejaron cableada la resistencia de 1kw, tardarias casi 3 horas en calentar el agua hasta los 25ºC (estos calculos de tiempo son muy optimistas, estoy suponiendo que todo el calor va al agua, pero el agua pasara el calor al suelo radiante y al final tardara mucho mas, igual hasta casi el doble de lo que te digo).



En esta ultima foto, puedes ver donde estan situados los contactores K1M y K2M.

Aviso, cuidado con tocar lo que no sabes, como te lo hayan cableado mal, puedes llegar a romper algo. Accionar un contactor, es hacer trabajar una maquina sin protecciones.

Si tocas el contactor, por si acaso con algo que no conduzca la electricidad, aunque no deberia pasar nada en la mayoria de contactores actuales.

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No conectes a la vez el K1M y el K2M, el K1M acciona una resistencia de 3Kw y el K2M acciona una resistencia de 6kw de potencia o incluso 9kw. Es mucha potencia, podria dispararte el general si no tienes mas potencia de esa contratada y quizas el cableado no esta preparado para esa potencia.

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Añado otra cosa mas, para que funcione los contactores, a mayores tienes pulsar el K5M.

No es tan facil como parece, lo acabo de ver en el diagrama (no me habia fijado antes).



En este unifiliar, se ve que para que llegue la corriente a E1H o a E2H que son las resistencias de calentamiento, tiene que estar cerrado K5M y luego puede ser o el K1M o el K2M (nunca los dos a la vez, el K2M son 6kw que poca gente tiene contratada tanta potencia electrica).

El K5M le llaman Contactor de seguridad BUH (ni idea de lo que es BUH)


Edito algún dato que he llegado a ver en los unifilares.

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Si fuera el modelo de resistencia 3V monofasico, solo lleva el contactor K1M y ninguno mas (ni K2M ni K5M), y acciona una resistencia de 3KW, probablemente sea este último y es la unica resistencia que decia mfb_0791.



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Iniciado por vvara

Me has asustado con lo de cerrar circuitos.
Porque he hecho precisamente eso.
Me dijo el fontanero que cerrara todos los circuitos menos uno o dos. Para q asi alcanzara antes la temperatura y q despues fuera abriendo poco a poco cada circuito.

Ya abrire la caldera si hay algun magnetotermico caido tambien.

Muchas gracias

Lo de cerrar circuitos, no se cual es el minimo necesario para esta maquina, pero muchas maquinas suelen ser 50 litros. He calculado los litros de tu suelo radiante de forma estandar, y supuestamente son 160 litros (me he fiado de datos de internet, que de esto no tengo ni idea).

De todas formas el tanque de inercia le viene muy bien cuando hace mucho frio en el exterior y tiene que descongelar la unidad exterior. Ademas tener una maquina tan sobredimensionada, te arriesgas a arranques y paradas muy constantes, que no son nada buenos un deposito de inercia grande atenuara este problema (quizas te lo tengan que calcular el tamaño maximo, en algun sitio he leido que si es muy grande puede dar problemas). Desconozco la potencia minima de tu maquina, pero debe ser bastante alta, calentara el circuito relativamente rapido.

Y como ya he dicho en otros hilos, no me dedico a esto, tengo buena base para estas cosas y solamente me estoy formando por si un dia instalo este sistema. Mis consejos son para que los consultes con un profesional, y te recomiendo el de Daikin, aunque la instalacion te la haga tu fontanero.

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Vuelvo a Editar, Nunca pulses el K1M y K2M simultaneamente, demasiada potencia electrica a la vez.

Aun no se que modelo exacto tienes de calefactor, pero la resistencia K1M siempre es la pequeña, la K2M es la grande (no todos los modelos llevan resistencia grande y contactor K2M).

Las resistencias que accionan el contactor K1M siempre son de 3Kw
La resistencias del K2M son de 6KW o incluso un modelo o trifasico la lleva de 9Kw (no todos los modelos llevan la resistencia que acciona el contactor K2M). Si tiene K5M si tendras que pulsarlo simultaneamente con cualquiera de los otros dos.

Si pulsaras los dos a la vez, tendrias 9Kw, o incluso 12Kw, demasiada potencia. Voy a editar lo anterior, para no confundir a nadie.

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Añado mas, y ya es la ultima vez por hoy. Desconozco si el K1M, K2M, K5M son contactores o son reles (los contactores es facil pulsarlos, los reles no es tan facil).

A ver, lo básico es saber si tienes instalada, que yo creo que si, y activada la resistencia.

- Si el instalador ha seguido las recomendaciones de Daikin tendrá en el cuadro un térmico para la/las resitencia/s, si es así mira que no estén bajados.

- Dentro del hidrokit también hay otro breaker (o como se llame), para las resistencias, en la mía es el marcado en el esquema adjunto como F1B para la de backup, la que nos interesa, y el F2B para la del depósito de agua, mira que no este bajado, la tapa es muy fácil de sacar, si es la monofásica de 3kw no tiene mucha historia, neutro fase y tierra como en el segundo adjunto ... si es que es igual o parecida a la mía.

- Si tienes la parte "hardware" bien, mira el tema de que no este desactivada en la configuración como te comentaba antes.

Ya me extrañaría que no este físicamente, esa resistencia según Daikin tiene que estar si o si ..... y todo esto suponiendo que el problema venga por poca temp. en el circuito, que igual es mucho suponer.

Hola, tengo un modelo parecido de hace 4a.
La resistència casi nunca ha de funcionar
Veo que ni siquiera se han molestado en canviar te de idioma
En cualquier caso, lo mas bàsico és entrar en menú y escoger calefaccion, creo que lo tienes en refrigeración, pues es confirmar esto?

Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk

Iniciado por tronc2000

En cualquier caso, lo mas bàsico és entrar en menú y escoger calefaccion, creo que lo tienes en refrigeración, pues es confirmar esto?

Buen apunte ... a ver si no vamos a estar intentando arreglar algo que no esta mal.

Revisa no tener la calefaccion bloqueada.
Verifica lo que comenta mfb_0791 de tener el modo calefaccion.

Comprueba que las electrovalvula de 3 Vias acciona de ACS a Calefaccion.
Ojo con el tema de la resistencia electrica. Éstas máquinas deben tener éste apoyo. Por eso no me gusta nada. Siempre tiro por otras marcas que no usan resistencia, o como mucho para descarche.

Ya nos cuentas!

Saludos!

La pregunta es; ¿Ha ido el técnico de Daikin a ponerla en marcha?, Si no lo ha hecho dile a tu instalador que te lo mande, es un servicio totalmente gratuito que ofrece Daikin, ellos te la van a parametrizar perfectamente y además te empezará a contar la garantía desde ese momento.

Yo instalo con asiduidad Altherma e independientemente de dejarle servicio al cliente, siempre le envío al SAT para la puesta en marcha.

Saludos

Ante todo muchas gracias a todos.
Primeramente os digo que ya funciona, no se como ni porque...

Despues de que me dijeron que cerrar todos los circuitos menos uno o dos podia llegar a ser peligroso, fui a la casa corriendo (actualmente no vivo en ella, y estoy muy poco)

Llegue y lo primero que me encontre en la pantalla fue: "Alarma Error de caudal de agua" y estaba parado el sistema.
Fui al colector de circuitos y abri todos como estaban al principio.
Rearme la alarma dandole al OK e inmediatamente, me apararecio la linea flecha horizontal y oblicua que indica que la calefaccion esta funcionando.
Entre para ver el valor de los sensores con la opcion de "usuario avanzado" y vi que las temperaturas estaban ya por encima de los 15ºC, aproximadamente estaban por los 18ºC y subiendo.

Pienso que de algun modo subio la temperatura del agua hasta los 15ºC (no se si por la temperatura ambiente o porque se activo la resistencia o porque... y a partir de ahi ya arranco).

Despues de ello, baje la temperatura TAI hasta los 35ºC (no se que valor seria el ideal) y la tempertura de conford la puse a 18ºC y la Eco a 17ºC, CON EL FIN DE NO BAJAR NUNCA DE LOS 15ºC y ya me fui. Voy a estar ausente al menos esta semana para ver como va todo.

Respecto a lo que me dijo un forero de la pantalla de la resistencia:
Modo de funcionamiento: Activada
Funcionamiento automático de emergencia: Si (para que salte si se avería la unidad exterior)
Temperatura de equilibrio: 2ºC (la temp. a partir de la cual autorizas a que la resistencia ayude)

Lo tenia igual, salvo lo de la temperatura de equilibrio que en mi caso esta a 0ºC (no lo cambie).

He estado viendo todos los apuntes que me habeis dejado y cuando vuelva quiero abrir la caldera para ver si tengo caido algun diferencial y ver si esta todo conectado como me indicais.

NOTA: La calefaccion la tenia ajustada solo en modo Calefaccion (ni automatico ni refrigeracion) ni con ninguna programacion de horas de ningun tipo.
Lo tenia lo mas basico para ver si podia hacerla arrancar.

A partide aqui Dudas:
Que temperatura es ideal para la TAI?
En la entrada de los colectores de los circuitos tengo dos manometros (uno a la entrada y otro a la salida) quiero suponer que esta es la temperatura que hay a la entrada de todos los circuitos la TAI no?

En la pantalla que indica los valores de los sensores hay temperaturas que no se a cuales se refieren.
Temp. Exterior: Ok.
Temperatura ACS: Ok.
Agua de salida: QUE ES EXACTAMENTE?
Agua de salida ICP: QUE ES EXACTAMENTE? DIFERENCIA CON LA ANTERIOR?
Temp. de agua de entr: AGUA DE ENTRADA DONDE? AL CIRCUITO RADIANTE O A LA CALDERA O A LA UNIDAD EXTERIOR?
Temp. refrig: SINO LA TENGO ACTIVADA LA REFRIGERACION? QUE REFRIGERA?
Caudal; QUE CAUDAL ES EL IDEAL? ES MEJOR QUE HAYA MUCHO O POCO?

Ningua de estas temperaturas es la TAI no?

Muchas Gracias a todos, gracias a vosotros estoy enterandome un poco de como va esta caldera.
NOTA: Segun el instalador si vino un tecnico de Daikin a meterme todos los parametros (pero yo como siempre me encontraba fuera).

Gracias.

Los parametros de Daikin no tengo ni idea, pero la temperatura de impulsion entre mas baja sea, mas rendimiento tendrá la maquina.

Pero si la pones demasiado baja, no sera suficiente para calentar la casa.

Daikin en su manual propone una curva de temperatura variable con la temperatura exterior (pagina 12)
A 16ºC de temperatura exterior, proponen 25ºC de temperatura de impulsion
A -10ºC de temperatura exterior, proponen 38ºC de temperatura de impulsion
En temperaturas intermedias, ella misma cogeria temperaturas de impulsion intermedias.

https://www.daikin.eu/content/dam/do...es_Spanish.pdf

Pero cada casa es un mundo, y lo que le vale a unos, no sirve a otros. Lo mejor es que pruebes una curva asi, y la adaptes a tus necesidades, bajarla mas si te sobra calor para mejorar el rendimiento, o subirla sino te llega.