Tema: Nueva experiencia con panasonic aquarea

Iniciado por yesmills

Archivo adjunto 17995

me falta algún dia que no se me conecto el plc pero estimo 4-5€ mas, febrero se ha notado el frío, este para mi ha sido el mes de mayor consumo, de echo ha saltado un día la resistencia durante 1 hora...

Me he leido tus mensajes anteriores para ponerme al dia con lo que tienes instalado (Aquarea de 9kw, para 130m2 bien aislados).

¿Tienes el consumo en kw en lugar de €? En € cada maquina o simulador le pone precios diferentes a los kws.

Para ser Laredo, y estar en zona costera, para 130m2 bien aislados, me sorprende el consumo de casi 6€ del dia 27 (ademas el dia 27 segun he revisado en temperaturas de mi zona, no fue un dia demasiado frio, aunque el dia 28 bajaron mucho las temperaturas y nevo en mi zona). Ni aunque necesitara la resistencia de backup durante una hora justificaria ese consumo.

La resistencia de backup creo que pudo entrar a funcionar en algun desescarche, por no tener deposito de inercia. No es algo que sea del todo malo, la resistencia de backup es para utilizarse tambien y en un buen diseño los dias mas frios tiene que llegar a funcionar alguna hora.

En mi caso en el mes de febrero, 580 kw de ACS y calefacción, y ha hecho frio, me gustaría saber @yesmills que consumo te da la máquina en kw, porque la aplicación de móvil no es fiable, pero la maquina si que marca el consumo bastante bien.
CV saludos

Buenas, aquí os pongo en kw de la máquina. Desconozco porque ese día consumiría más, quizás mi mujer subiría los grados al estar ella en casa esos días.


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Iniciado por yesmills

Buenas, aquí os pongo en kw de la máquina. Desconozco porque ese día consumiría más, quizás mi mujer subiría los grados al estar ella en casa esos días.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Y que grados sueles tener en casa?, @yesmills el consumo es muy parecido al mío.

La tengo puesta siempre a 21º.

Iniciado por yesmills

La tengo puesta siempre a 21º.

son muy buenos consumos, exactamente yo tengo 665 kw/h en el mes de febrero, a 19,5 grados, eso si la máquina es de 12 kw y tengo 200 metros con suelo radiante.
Saludos.

Hola, estoy pensando en comprar una aquarea generación H de 12kw biblock con acs, mi pregunta sería si al tener 2 ventiladores la unidad exterior llevaría el doble de resistencias de apoyo o las mismas que una de un ventilador, mi clima es lugo centro y en invierno las temperaturas pueden llegar a los menos 5 varios días, me llegaria con una tcap de 9kw por el frío o me pasaría a una fe 12kw para ir sobre seguro? Casa unifamiliar de 125m2 aislada normal con suelo radiante, deposito de inercia? Un saludo

Las resistencias no van en la unidad exterior, van en el hidrokit interior. La T-CAP de 9kw tambien es de 2 ventiladores, muy parecida a la de 12kw (dudo que haya muchas diferencias entre ambas maquinas, deben ser mucho mas parecidas entre si, que si tuvieramos que compararla a la de 9kw normal).

Dicho esto y mirando el catalogo 2017/2018:
https://www.climahorro.es/img/cms/Ai...ic-2017_18.pdf
Todos los modelos de 12kw llevan dos resistencias que suman 6 kw, y algunos modelos incluso llevan 3 resistencias que suman 9kw.

Sin embargo, existe un modelo de 9kw T-CAP que si lleva 3kw (KIT-WXC09H3E5-CL)

El dato de la resistencia interna de calentamiento, viene en la seccion de la unidad interior (como te decia anteriormente, porque va instalada en la parte interior de la vivienda en el caso de las biblock e all in one).

Buen detalle fijandote en esas pequeñas cosas, aunque en la unidad de 12kw siempre podrias anular la segunda resistencia o programarla de tal forma que fuera imposible que llegase a funcionar.

Para 125m2 te deberia sobrar cualquiera de ellas (la de 9kw T-CAP es mas similar a maquinas de 11kw que a otros modelos de 9kw), lo malo es que no tengas buen aislamiento porque te llegaria con una bastante mas pequeña. Por si quieres estudiar posibles aislamientos, mirate cuanto te saldria un aislamiento SATE en la fachada mas fria de la vivienda.

El modelo de 9kw tcap que me propones es 500e mas barato que una de 9kw tcap sería aquarea aec9he5 biblock, mi intención ya que no me puedo poner con la fachada esta temporada, tengo contratados 5750w de potencia y la verdad non me interesa subir, que modelo biblock me aconsejas con acs, 9kw tcap, 9kw normal o 12 kw normal?

Muchas gracias de antemano, un saludo

Iniciado por marcos1169

El modelo de 9kw tcap que me propones es 500e mas barato que una de 9kw tcap sería aquarea aec9he5 biblock, mi intención ya que no me puedo poner con la fachada esta temporada, tengo contratados 5750w de potencia y la verdad non me interesa subir, que modelo biblock me aconsejas con acs, 9kw tcap, 9kw normal o 12 kw normal?

Muchas gracias de antemano, un saludo

Ese modelo que nombras "aec9he5" no lo encuentro en ningun sitio, te dije ese modelo de T-CAP porque cumplia lo de tener una unica resistencia de 3kw, existen otros modelos de T-CAP de 9kw que vienen con las dos resistencias de 6kw.

5,75kw contratados para una aerotermia es para tener cuidado de que no llegue a saltar el ICP en muchas ocasiones. Una simple induccion o vitroceramica puede consumir 3kw tranquilamente o mucho mas si pones todo a tope a la vez, un horno mas de 2kw, una lavadora, lavavajillas sobrepasan los 2kw de punta mientras calientan el agua.

La T-CAP y la de 12kw son mas eficientes que la de 9kw normal, pero es que 125m2 deberías poder calentarlos con la 9kw normal (no me atrevo a asegurarlo porque igual tu temperatura de confort son 23 o 24ºC, o gastas muchísima ACS, o simplemente el aislamiento no es que sea medio y es mediocre (no te lo vayas a tomar como una ofensa, no es mi intención))

Si fuera para mi, y bajo mi propio riesgo, elegiria la de 9kw normal (a pesar de tener menos eficiencia, pero la buscaria a un precio espero que bastante mas barato), e incluso en esta potencia, me plantearia la Daikin de 8kw que segun algunos webs parece bastante eficiente en este rango de potencias.
Pero mis circunstancias pueden ser muy diferentes a las de otros, lo que yo veo como un aislamiento regular puede ser visto como un aislamiento muy bueno por otras personas (o dicho de otra forma, lo que tu ves como aislamiento regular, yo lo puedo ver como un aislamiento muy malo), cuando a mi me llega con 20ºC de temperatura en invierno (es mas, el peor dia del invierno no me importaría ir tan justo de potencia que incluso le costara mantener esos 20ºC), otros pueden necesitar 23ºC ese día tan frió, alguna gente fuma en casa y tiene abiertas las ventanas en invierno todo el día, o mientras que yo tomo duchas, otros se pegan baños con agua muy caliente.
Supongo que no tienes un calculo de cargas, ni nada parecido.

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Quiero insistir en un detalle pequeño, pero importante:

La diferencia entre la 9kw T-CAP y la normal de 9kw a bajas temperatura es bastante grande, a -7ºC una da solo 6,7kw de potencia máxima, y la otra 9kw.
La Daikin de 8kw ERLQ008CV3 a -7ºC esta sobre los 8kw de potencia (por eso en este rango me gusta mas que la Panasonic)

La diferencia de potencia entregada a final del dia es grande, porque esa potencia la tendrias que multiplicar por 24h. Pero esas temperaturas minimas de -5ºC en España suelen ser puntuales, excepto zonas en altura, o ciudades puntuales muy frias como Burgos, León...

Muchas gracias por el aporte pepito! Ahora ya me queda algo mas claro, el aislamiento que tiene la casa tipo chalet es enfoscado de cemento por la fachada, ladrillo de 80mm espesor, camara, ladrillo de 80mm espesor, aislamiento poliespan de 20mm y ladrillo de 6mm, (2 camaras una de ellas con poliespan de 20mm), puede ser que me valla a la tcap de 9kw, por la resistencia de apollo de 3kw, así andaría justo con la potencia por que la aerotermia quiero entender que funcionará más por la noche y por las tardes, el modelo lo puse mal, es aquarea adc9he5 kit y lo puedes ver en tuclimatizaciónonline.es, no se si se puede encontrar el equipo más barato en otra web.. mi temperatura de confort son 19 o 20 grados de máximo, si se te ocurre mejor opción encantado.
Un saludo

"adc9he5" supongo que te refieres a adc09he5, no es un modelo biblock, ni una T-CAP, es un modelo All in one con ACS incluido en la unidad interior, pero es la 9kw no sobrepotenciada.

Espero que cuando me has dicho biblock con ACS, no te refieras al modelo All in one, que lleva incluido el deposito de ACS. Si quieres la que lleva también deposito de ACS interno en la maquina, seria el modelo KIT-AXC09HE5-CL (T-CAP, all in one) pero lleva los 6kw de resistencias de apoyo (intuyo que una de 3kw para el deposito de ACS y la otra para la maquina).

Me parece muy bien tu elección, ten en cuenta que es un modelo comparable a otros modelos de otras marcas de 11kw (no se lleva mucha diferencia con la de 12kw normal) y teóricamente con muy buena eficiencia (no se si en el foro hay mas T-CAP).
A pesar que tienes doble cámara, 2 cm de aislante es un aislante bastante regular, y no se sabe el aislante de la parte superior, ni inferior de la vivienda.

El consumo nominal a 2ºC de esa maquina son unos 2,5kw sin incluir resistencia de apoyo (aunque la mayoría de las veces estará regulando consumiendo bastante menos), tenlo en cuenta con el limite de 5,75kw.
El consumo de la aerotermia, aunque pueda ser mayor por la noche, es muy relativo, porque el suelo radiante se supone que tiene mucha inercia y la potencia producida por la maquina no deberia ser mucho mayor por la noche que por el dia (aunque al tener temperaturas mas bajas por la noche, el consumo seria mucho mayor).

Te hablo siempre desde la teoria, lo mejor es que leas mucho antes de elegir, lo ideal seria que te hicieran un calculo de demanda energética.

Donde puedo realizar un calculo demanda energetica? Existe alguna hoja de calculo o app? O debería ir a una empresa?

Programas en su dia encontre varios, pero eran complicados de aprender.

Sin embargo me resulto facil hacer un calculo a mano aproximado con manuales de internet sobre mi vivienda, supongo que no muy lejos del resultado aproximado (aunque seguro que mal en comparación a buen profesional de esos que escasean y tienen devoción por su trabajo).

Dardhal escribió en un hilo de esta sección de aerotermia de forma sencilla como se hacia, pero no recuerdo donde.
Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro

Iniciado por PepitoSaltamonte

Sin embargo me resulto facil hacer un calculo a mano aproximado con manuales de internet sobre mi vivienda, supongo que no muy lejos del resultado aproximado (aunque seguro que mal en comparación a buen profesional de esos que escasean y tienen devoción por su trabajo).

Dardhal escribió en un hilo de esta sección de aerotermia de forma sencilla como se hacia, pero no recuerdo donde.

Hacer un cálculo aproximado de las demandas de calefacción de una vivienda es muy sencillo a poco que se averigüe el tipo y cantidad del aislamiento y de los vidrios de las ventanas. Es más complicado en refrigeración, porque en calefacción todo el calor que se produce en la casa (personas, electrodomésticos, cocción, ducha, sol por las ventanas) beneficia, y por lo tanto el cálculo suele dar un valor teórico máximo de necesidad, pero en refrigeración es justo lo contrario, todo lo anterior aumenta la necesidad teórica, y los valores pueden no valer para nada (imagínate una vivienda súper bien aislada con un ventanal al sur son sombrear en pleno verano).

El cálculo para calefacción consiste en ver cuánta energía se va del interior de la vivienda al exterior por la mera diferencia de temperatura (por conducción, no contempla convección, radiación, ni por supuesto por infiltraciones de aire). Para calcular se mide la superficie de todos los planos de la vivienda hacia el exterior (fachadas, suelo, techo, ventanas), se multiplica por su "transmitancia" y por la diferencia en grados entre el interior y el exterior, y sale la cifra (en Watios) aproximada del consumo pico de calefacción para mantener la temperatura de la vivienda.

De tal manera que debes tener unas premisas de partida claras:
- Temperatura interior de confort en invierno : típicamente 20 ºC
- Temperatura más baja exterior o la usada para el cálculo : en la costa sur de Canarias a lo mejor son 15 ºC, en Madrid -5 ºC y en Molina de Aragón -15 ºC
- La superficie de muros al exterior, techo o tejado al exterior, suelo si da al exterior (no si el suelo está en contacto con el terreno, pues ahí podríamos suponer una temperatura media del mismo de entre 15 y 20 ºC todo el año) y superficie de las ventanas
- Para cada superficie, la transmitancia declarada (ventanas) o calculada (muros, suelos y techo). Se mide en W/m2.ºK (watios por metro cuadrado de superficie y grado, celsius o kelvin, de diferencia de temperatura). Como se puede ver, a mayor transmitancia, mayor energía térmica deja pasar el material, es decir, a mayor transmitancia, peor aislante


El "poliespan" es posiblemente poliestireno expandido (EPS), y si sólo te metieron dos centímetros sería del malo (0.040 W/m.K de conductividad), así que ese espesor de ese aislante posiblemente no te da una transmitancia mejor de 2 W/m2.K (desprecio el valor aislante de la cámara de aire y del resto de materiales). A modo de comparación, los muros de una vivienda de grado Passive House en el centro de España tienen una transmitancia de 0.1 W/m2.K, es decir, veinte veces más aislante que en tu caso. Pero a lo que íbamos, supón que tienes una pared a la calle de 3 metros de alto y 10 metros de largo, que son 30 m2, y vives en Madrid, te gusta estar dentro a 20 ºC , y por lo tanto, el día más frío la diferencia de temperatura es de 25 ºC (la calle está a -5 ºC).

Con todo eso, sabes que ese muro de 2 W/m2.K va a "perder" 2 W/m2.K * 30 m2 * 25 ºK (o centígrados) = 1500 W . Fíjate bien, una sola pared puede estar perdiendo kilowatio y medio (es decir, 1.5 KWh por cada hora) el día más frío del año, y ello debido al muy mal aislamiento.

Las ventanas, si no sabes el valor real, hay tablas que te dicen el valor aproximado según número y tipo de los vidrios (a este nivel podemos ignorar la transmitancia de los marcos de las ventanas y ver sólo las de los vidrios). Por ejemplo, un vidrio sencillo tiene 5.7 W/m2.ºK. Uno doble con cámara de aire de 2.7 a 3.3 W/m2.ºK según espesor de la cámara. Si en uno de los vidrios hay una capa bajo emisiva, el valor mejora a entre 2.5 W/m2.ºK y 1.4 W/m2.ºK según espesor de cámaras. Vidrios triples con dobles bajo emisivos típicos de casas pasivas tienen valores de entre 0.5 y 0.8 W/m2.ºK.

Pues igual que el muro, si tienes 10 m2 de ventanas de vidrio simple en Madrid, se te van por ahí 5.7 W/m2.ºK * 10 m2 * 25 ºC = 1425 W en el momento más frío del año.

Saca la superficie, calcula la transmitancia de cada una, vete sacando los W que se van por cada una y suma el total de todas las superficies de la casa que san al exterior. Y el total, será una estimación (tan razonable como aproximados sean los valores de partida a la realidad) buena de la potencia térmica pico que necesites en invierno para que no baje la temperatura en el momento más frío del año. Y esa será la potencia máxima que necesites en la máquina (a la temperatura de -5ºC del ejemplo, no vale que de esa potencia a 10 ºC si a -5ºC se queda corta), porque el resto del año necesitará generar mucha menos energía.


Por último, decir que aún generando toda esa energía, posiblemente pases frío, por tres motivos:
- Salvo que tengas suelo radiante, hay focos muy calientes (radiadores) y fríos (el resto de la casa)
- Con radiadores , ventanas malas, etc. se generan corrientes de aire convectivas que no contribuyen en nada al confort, aunque distribuyen el aire caliente
- La temperatura de sensación es más o menos la media aritmética de la del aire y la de las superficies. Si el aire está a 20 ºC pero las paredes están a 15 ºC (que con -5 ºC fuera en una casa mal aislada es incluso conservador), tu temperatura de sensación será de 17.5 ºC, es decir, pasarás frío


Para casas ya hechas tiene mala (y cara) solución, para casas nuevas como des con un arquitecto inútil, también.

Hola, actualmente he adquirido una vivienda unifamiliar de 125m2 en Zaragoza y tres caras al aire. La casa está en construcción, así que el aislamiento por lo que he sabido será según CTE. Me ofrecen el modelo KIT-ADC09HE5 de Panasonic y, al leeros tengo dudas de si quedarme con este modelo o elegir el KIT-AXC09HE5-CL T-CAP u otro modelo mas eficiente. ¿Creéis conveniente pagar la diferencia por uno mejor o el que me ponen irá bien?
Gracias.
Un saludo.

@swom,

Que te hagan una calculo de cargas térmicas y veras si te vale.

Pero, para una casa de 125m2, una bomba de 9kw es suficiente, y no te hace falta los modelos sobrepotenciados (T-CAP).

Saludos.

Pregunta para los expertos: sabéis en qué bornes de la placa base de la caldera se conecta un termostato? Sería contacto seco, abierto/cerrado.

Me gustaría anular el panel de control como función de termostato y usar uno que ya tenía de mi antigua instalación (es un nest).

Lo he intentado a la conexión de “control externo” pero no consigo que me funcione bien y tampoco esto muy seguro en el Manu del panel que opción cambiar...

Hola,

Lo conexas a la placa base principal en el "termostato opcional 1".
Si el termostato es de dos hilos, el COM en el L, el NO en el C y, haces un puente entre C y H.

Saludos.

Iniciado por donc

Hola,

Lo conexas a la placa base principal en el "termostato opcional 1".
Si el termostato es de dos hilos, el COM en el L, el NO en el C y, haces un puente entre C y H.

Saludos.

Muchas gracias!!!

Sabes si hay que configurar alguna opción en el menú de la caldera?

En la generación G, seguro que no, en la generación H, no lo se exactamente.
La puesta en marcha la hace el SAT de Panasonic y no he preguntado nunca al tio si cambia algo en el menú de la maquina.

Saludos.

Hola a todos!!!

Sabéis si estas maquinas de aerotermia hay que revisarlas cada año? Me la instalaron en noviembre y no me dijeron nada sobre si hay revisiones anuales o si merece la pena hacerlas. De momento la maquina esta en garantía y como no es gas que antes si tenia una revisión al año me ha entrado la incógnita.

saludos

Iniciado por donc

En la generación G, seguro que no, en la generación H, no lo se exactamente.
La puesta en marcha la hace el SAT de Panasonic y no he preguntado nunca al tio si cambia algo en el menú de la maquina.

Saludos.

Bueno, ya tengo la caldera en plena marcha gobernada por un termostato “no Panasonic “ gracias a las indicaciones de Donc.

Por si le sirve a alguien más, una vez realizadas las conexiones en la placa, en el menú de la caldera hay que seleccionar sensor exterior en el menú de instalador.

Iniciado por david-dc

Bueno, ya tengo la caldera en plena marcha gobernada por un termostato “no Panasonic “ gracias a las indicaciones de Donc.

Por si le sirve a alguien más, una vez realizadas las conexiones en la placa, en el menú de la caldera hay que seleccionar sensor exterior en el menú de instalador.

Me surge el interrogante de por qué no quieres el termostato incluido en el mando..

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