Tema: 700 euros al año de consumo con suelo radiante?

Gracias a Raul.Lara y a mfb_0791, intentaré bajar la temperatura de impulsión a ver si sigue gastando igual.
Yo ahora en febrero apago la máquina las horas centrales del dia de 12 a 2:30 y de 19:00 a 21:30, pero la verdad es que no he conseguido gran ventaja en el consumo.
Indicar que la persona que me la instaló estuvo mirándola y me dijo que el consumo era normal, y me aumentó la velocidad de la bomba de circulación para que no descarchará tanto, porque en días fríos hacia descarches cada 30 o 40 minutos.
Creéis que esos cambios afectan al gasto, ahora la máquina gasta igual o mas que en diciembre que hacia mas frio y la unidad exterior se oye muchísimo.
Os dejo unas capturas de los consumos de la casa entera los días 14 y 15 de febrero.
Los he sacado de la web de endesa distribución.
Un saludo

Para seguir el tema en un único hilo te respondo aquí.

Creo que tienes un problema en tu bomba de calor, sino lo resuelves tendrás que llamar al servicio técnico o a la persona que te lo pueda resolver esos consumos para una casa bien aislada de 90m2 me cuadran mas para calefacción por radiadores de efecto joule (desconozco el frió de la montaña de granada, pero ¿puede ser mayor que el frió de León?).
Como esto es un foro y estamos para tratar de aprender y resolver problemas voy a decirte lo que haría en mi caso (no me dedico a esto, solo tengo una base y estoy aprendiendo mas en plan particular, seguro que otros foreros podrán ayudar mas).

Desconozco cual es el ciclo de desercarcha de una maquina de estas, pero me parece una exageración que este haciéndolo cada 30 o 40 minutos (animo a que otro usuario con bomba de calor comente sus ciclos de desercarcha en días fríos).
Intuyo, y los gráficos de consumo así parecen indicarlo, que tienes de continuo una resistencia de 3 kw apoyando al sistema, y que debe ser la que aporta la mayor parte del calor.
Otra cosa que me hace pensar en eso, aunque puedo estar confundido y que sea porque contabiliza solo media hora, es que después de un par de horas parada, la primera hora consume poco (esa primera hora no tiene hielo y funciona bien, pero por lo que sea después lo crea y no es capaz a quitarlo)

Que haría en este momento, buscar el motivo por el que se congela tanto:
1º ¿que tal esta el drenaje? si vacías agua en el ¿traga con facilidad? Si puedes hacer la prueba metele bastante agua por si esta atascado a 3 o 4 metros de distancia y se llena lentamente.

2º Si tienes accesible la bomba, mira la placa de características para ver que modelo te han montado. A veces con un movil le puedes hacer una foto si no esta demasiado lejos, para luego leer los datos.

3º Estudia que tipo de datos te ofrece tu bomba en el interior de casa, temperatura de impulsión (creo que si la consigues aproximar a los 35º le vendrá muy bien al sistema), temperatura de llegada llegada. Desconozco si estas maquinas dan presión del gas refrigerante, y sus temperaturas de ida y vuelta. No se si demasiados desercarches pueden ser por falta de presión de refrigerante.

4º Estudia la posición de la bomba de calor, la dirección del viento predominante. La descarga de aire de la bomba, no debería retornar a ella (si hiciera un bucle de salir de la bomba para meterse en ella otra vez, al final se congelaría).

5º Observa la tirada de tubos de gas refrigerante, mide los metros de longitud, y los metros de desnivel hasta el hidrobox, vigila que no tenga el aislante quitado.

Una duda que te pregunte en el otro hilo, ¿encima del suelo radiante tienes tarima? lo pregunto porque la tarima es aislante, y te obliga a tener temperaturas de impulsión mas altas.
Tampoco has dicho desde cuando tienes la instalación, y si antes consumía menos.
Como ves, no te resuelvo nada, es mas te creo mas dudas.

Tampoco entiendo porque al aumentar la velocidad de la bomba de circulación, sirva para resolver el problema, pero seguro que alguna explicación tiene (lo digo así, por si algún otro forero nos saca de dudas). A mi me da a pensar que la bomba esta subdimensionada y tiene que trabajar mucho pero no cuadra ese dato con una bomba de 12kw, una casa bien aislada y solo 90 m2 a calentar (por eso también te dije lo de mirar las características de la bomba instalada).

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Como no me pareció bastante tocho, se me acaba de ocurrir otra idea mas gracias a un forero que me explico otro tema.

6º ¿Tienes deposito de inercia? Las bombas necesitan un caudal mínimo para funcionar, quizás si tienes anulado la mitad de la casa, y no tienes deposito de inercia estas obligando a que la maquina arranque y pare continuamente (aunque no se porque esto tendría que influir en que se congele)
En caso de que no tengas deposito de inercia, y si en el pasado te iba bien, haria una prueba, unas horas con los dos circuitos abiertos (sino me confundo, tenias dos circuitos de 90 m2 cada uno, y uno no lo estabas calentando). Durante la prueba mira si crea menos hielo.

Hola PepitoSaltamonte perdón por no contestarte antes. Te comento
1º.- ¿drenaje?. No se a que te refieres.
2º.- Tengo que desmontar la caja para ver la bomba y no le quiero tocar.
3º.- Bajaré la temperatura de impulsión.
4º.- La unidad exterior esta a la intemperie, quizá debería haberla instalado en algún rincón mas resguardado.
5º.- La tirada de tubos no es de muy grande (7 u 8 metros) y la revisaron hace unas semanas.
6º.- No tengo deposito de inercia.
El suelo no es de tarima, es un porcelánico.
Empezare bajando la temperatura de impulsión, porque la resistencia esta programada para entrar a -10º, o sea que no creo que este continuamente en funcionamiento.
Muchas gracias, ya os iré contando cuando venga la siguiente factura.

Iniciado por aprendiz_

En general me da qeu lo poneis a mucha temperatura ,a mi a 35 grados me calienta bien la casa a 20 grados

Una pregunta. Y con tu TAI a 35, que temperatura de retorno tienes?

En mi máquina no se como mirar la Temperatura de Retorno, tengo una panasonic.
Un saludo

1º Drenaje o desagüe, me refiero a la salida de condensados de la unidad exterior. En la bandeja inferior tiene que tener un agujero, que normalmente se canaliza. Cuando desescarcha suele salir el agua por el, es conveniente que este desatascado para que el equipo no se congele con facilidad.

No se si saldrá la foto, pero es el agujero de la parte inferior, como dije antes se suele canalizar con un conducto en muchas ocasiones.


3º Creo que puede ser muy efectivo bajar la temperatura de impulsión (ya veremos). Si tienes contador digital de electricidad, hay manuales en Internet para que mires el consumo día a día en el mismo contador (en mi caso no me he preocupado).

4º La unidad exterior, por lo que he leído conviene protegerla de la lluvia y también que los vientos predominantes no le den de frente (supongo que para que el aire frió que expulsa no vuelva al interior, y para que la lluvia con viento no le incida tanto). Por lo demás son unidades de exterior y tienen que ir a intemperie, si la metes en un sitio muy cerrado acabara recirculando el aire frió otra vez a la aspiración.
En zonas muy calurosas tampoco les conviene el sol directo, pero esto seria en caso de estar enfriando.

6º Como no tienes deposito de inercia, deberías asegurarte que en el circuito tienes los litros mínimos que necesita la bomba para funcionar.
Si tienes termostatos que cierran y abren circuitos dependiendo de la temperatura, te puedes encontrar con solo un circuito abierto (por ejemplo calentando solo la cocina) y si pasara eso, seguro que serian muy pocos litros para que trabaje bien la bomba de calor.
Sin embargo, sino tienes termostatos, siempre circulara el agua por los 90 m2, y eso debería asegurar el volumen mínimo de la bomba.
Me aseguraría con el servicio técnico de Panasonic, de conocer si tu bomba necesita deposito de inercia o no (algunas bombas requieren un pequeño deposito de inercia).

Edito.: para comprobar temperaturas aproximadas de impulsión y de retorno quizás pueda ayudarte una pistola de temperatura de infrarrojos. No son muy precisas, y la temperatura depende de la reflexión del láser en el material, pero puedes comparar entrada y salida de la bomba con facilidad si tienes los tubos accesibles y alguna zona que puedas levantar el aislante.
Son muy baratas, pero no la compres solo para esto, por si te gusta el cacharreo (en Internet las encuentras muy baratas, no pongo enlace ni mas datos porque me parece que no se puede en el foro)

Yo le he hecho una chabolilla a la máquina para resguardarla de la lluvia y del viento. He programado la máquina para que pare a las 6 de la mañana y vuelva a enganchar a las 13 (no tengo TDH), e impulso a 33º constante. En estos últimos días desde que la he configurado así el consumo de la casa oscila entre 25 kwh/día y 30 kwh/dia(un consumo inferior a antes de tener esta configuración). Ahora mismo con 8.5º de temperatura exterior, con 33º de temperatura de impulsión, tengo temperatura del agua de entrada 28.7º, Temperatura del agua de salida después del intercambiador de calor de placas 32.5º, temperatura del líquido refrigerate 29.7.

Que os parece con una temp impulsión de 38 grados?

Iniciado por alfialtherma

Que os parece con una temp impulsión de 38 grados?

Creo que esa decision tiene que ser tuya, sabiendo que entre mas baja sea la temperatura mas eficiente sera la bomba.

La bomba de calor consume menos con temperatura de impulsion a 35ºC que a 38ºC, pero tienes que buscar el confort termico para tu casa. En cada casa la temperatura puede ser diferente, simplemente por tener parquet (que es aislante, o suelo porcelanico que es mejor conductor). Tambien influyen los aislamientos.

Con tiempo y paciencia, igual puedes configurar curvas de calor para diferentes temperaturas ambientales.
Por ejemplo ponerle temperatura de impulsion de 30ºC con temperatura ambiental de 15ºC e ir aumentandola progresivamente en funcion del confort termico que da a tu casa las diferentes temperaturas (si te quedas corto, no calentara lo suficiente).

Tampoco haria un perfil con mucha diferencia de temperaturas, porque los dias que por el dia tenemos 15ºC y por la noche 0ºC, volveriamos loca a la bomba.

Iniciado por alfialtherma

Que os parece con una temp impulsión de 38 grados?

Cada instalación es un mundo, yo con 35ºC de impulsión consigo los 35 en la salida si o si a menos que baje mucho la temperatura, el retorno depende de si hay muchos circuitos abierto o no, con pocos circuitos se igualan las temperaturas de entrada y salida, se para la bomba y tira un rato de depósito de inercia (son solo 100 litros), si hay muchos circuitos abiertos tampoco es raro verla pasar de 30ºC en el retorno con menos temperatura de la que te marca a ti en el panel ... pero influyen tantas cosas que no se puede comparar.

gracias Pepito, yo lo tengo con curva DC. os consultaba que os parece con la TAI a 38º en ese momento, me parece un poco bajo el impulso y retorno para estar a 38º. yo creo que debo tener alguna perdida térmica, por eso necesito impulsar a ma de 35 para que caliente. esta tarde tenia el TAI a 36º

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gracias mfb

al final estoy igual... cada caso parece totalmente distinto. yo sigo dándole vueltas... mis consumos parecen muy altos y sigo tratando de comparar con vuestras experiencias y consejos como mejorarla configuración.

yo tengo la temperatura de impulsión a 35º y va bien, con deposito de inercia de 150 litros, nunca entra en la casa a 35º , siempre es algo menos.

Ayer me vino el primer recibo con la tarifa 2.0 TDH, y la verdad que me llevé una alegría, por que fue de 850 KW de consumo, 522 en tarifa valle y 328 en punta, total un recibo de 130 €. Teniendo en cuenta que la mitad es termino fijo e impuestos, me doy por satisfecho. 130 € de recibo.

Ha sido la facturación del 23 de enero al 21 de febrero, 29 días, teniendo en cuenta que la casa está permanente a 20º.

Respecto a la casa anterior calculo un ahorro anual de un 50% en el coste total (en la otra casa tenia calefacción y ACS de gas , el resto eléctrico, ademas de una estufa de leña).

Dudo que mi consumo pueda ser de 700€ al año, ya que solo el termino fijo con impuestos son 360€, para llegar a eso tendría que tener un consumo anual de 3000 kwh. , osea que imposible, me daré con un canto en los dientes si me supone 1100 € al año (6500 kw), la mitad que en la otra casa

Aprendiz,. Tu mantienes la impulsión a 35 o tienes DC? Y tienes la máquina 24h al dia o la programas? Me refiero a desconexiones por configuración, no por si sola en base a termostatos
Gracias

Iniciado por alfialtherma

Aprendiz,. Tu mantienes la impulsión a 35 o tienes DC? Y tienes la máquina 24h al dia o la programas? Me refiero a desconexiones por configuración, no por si sola en base a termostatos
Gracias

Impulsión a 35 grados con deposito de inercia, y programado 24 horas a 20º, con 6 termostatos.

Leyendo mas en el catalogo de Daikin, me he encontrado con una curva de temperaturas de impulsion en funcion de la temperatura exterior.



Configuran una Altherma de 7Kw, con una temperatura de impulsión de 25ºC para 16ºC exteriores, y 38ºC para -10ºC, me parece algo optimista por lo que os leo, pero se trataba de una configuración en un piso bien aislado.
La propia bomba, va cambiando la temperatura de impulsión entre los valores solicitados según cambia la temperatura.

Si os interesa, esta en la pagina 12 de este pdf (a mi me resulta interesante leer estos catalogos, y comparar con versiones reales como las vuestras):
https://www.daikin.es/docs/ECPES12-724.pdf

Iniciado por PepitoSaltamonte

Si os interesa, esta en la pagina 12 de este pdf (a mi me resulta interesante leer estos catalogos, y comparar con versiones reales como las vuestras):

En el caso de Daikin el documento que lo tiene todo, todo, pero todo, todo :-) es el Altherma Databook, es un documento técnico y se supone que no es para usuarios, pero se encuentran googleando.

Otro sitio interesante para ver estos temas es la web de Eurovent, que es una entidad independiente de los fabricantes, si la máquina tiene la certificación de Eurovent sabemos que hay igualdad en las pruebas y te puedes hacer una idea de las diferencias.

Lo que no tengo claro es el tema de los desescarches, por aquí he leído que algunas marcas incluyen al menos un desecarche cuando dan el COP teórico, y otras no.

Iniciado por mfb_0791

En el caso de Daikin el documento que lo tiene todo, todo, pero todo, todo :-) es el Altherma Databook, es un documento técnico y se supone que no es para usuarios, pero se encuentran googleando.

Otro sitio interesante para ver estos temas es la web de Eurovent, que es una entidad independiente de los fabricantes, si la máquina tiene la certificación de Eurovent sabemos que hay igualdad en las pruebas y te puedes hacer una idea de las diferencias.

Lo que no tengo claro es el tema de los desescarches, por aquí he leído que algunas marcas incluyen al menos un desecarche cuando dan el COP teórico, y otras no.

Por norma general casi todos los fabricantes se esfuerzan en realizar manuales sobre todo de instalador muy completos, la pena es que en la mayoría de los casos los instaladores ni se molestan en hojearlos, pero ya sabemos estamos en un país de autodidactas y aquí pasamos de manuales, y luego ves que un montón de gente acudimos a foros para intentar solucionar problemas de funcionamiento por una mala ejecución en la instalación, hecho que hace que sistemas como estos de calefacción más que probados en centro Europa adquieran mala fama en nuestro país.

Iniciado por mfb_0791

En el caso de Daikin el documento que lo tiene todo, todo, pero todo, todo :-) es el Altherma Databook, es un documento técnico y se supone que no es para usuarios, pero se encuentran googleando.

Otro sitio interesante para ver estos temas es la web de Eurovent, que es una entidad independiente de los fabricantes, si la máquina tiene la certificación de Eurovent sabemos que hay igualdad en las pruebas y te puedes hacer una idea de las diferencias.

Lo que no tengo claro es el tema de los desescarches, por aquí he leído que algunas marcas incluyen al menos un desecarche cuando dan el COP teórico, y otras no.

Acabo de encontrar un documento interesante donde explican como determinan el SCOP de las bombas de calor, no encuentro nada que explique los desescarches, pero si hay un apartado en el que dice que se tendrán en cuenta todos los consumos de la bomba de calor tanto en stanby, como la resistencia de calentamiento del cárter del compresor, y da a entender todos los consumos (por lo que entiendo que también los desescarches).

Estos consumos, los indica en función al numero de horas que trabaja la maquina a esas temperaturas en un clima medio (medido en Estrasburgo). Me explico, si determinan que en Estrasburgo tienen 100 horas al año a -2ºC, el COP de -2ºC incluye los desescarches que se produzcan en las 100 horas, y el resto de consumos. (Es lo que entiendo, pero es mi interpretación, que no es explicita en este caso y deja mucho a la imaginación).

El documento esta en ingles, y es este:
Si preferís, buscarlo en google directamente buscar (calculation of scop for heat pumps according to en 14825), sale directamente descarga de PDF al pinchar en el enlace.
http://lampopumput.info/foorumi/inde...0;attach=31393

Me ha parecido muy interesante ver las temperaturas de impulsion con las que calculan el COP, y que son las que deberiamos usar si queremos obtener los COP que nos han vendido.



Para mantener una temperatura de 20ºC dentro de casa:

Temperatura exterior // Temperatura impulsión
-7ºC // 34ºC
2ºC // 30ºC
7ºC // 27ºC
12ºC // 24ºC

¿Alguno se atreve a intentar mantener caliente su casa con estas temperaturas de impulsión? En caso de conseguir tener la casa caliente con estas temperaturas, creo que su factura de la luz lo agradecerá.

Pepito, yo a finales principios de año vi con pesar que por debajo de 38 de impulsión en mi caso eran consumir y no calentar. Como mucho llegaba a 18 grados en casa. También es el primer año, me mudé a principios de diciembre. El próximo invierno volveré a probar con menor TAI.
Ahora solo la tengo funcionando por la noche para mantener la casa a 18'5 grados y desde las 6 a las 12 que suba la temperatura a 20 grados
El resto del día con la inercia y el buen aislamiento de la casa, no necesito calefacción. Estoy me ha permitido bajar a entre 18-24kW por dia antes iba más a 40kW. Ahora tenemos mejores temperaturas exteriores

Iniciado por PepitoSaltamonte

Acabo de encontrar un documento interesante donde explican como determinan el SCOP de las bombas de calor, no encuentro nada que explique los desescarches, pero si hay un apartado en el que dice que se tendrán en cuenta todos los consumos de la bomba de calor tanto en stanby, como la resistencia de calentamiento del cárter del compresor, y da a entender todos los consumos (por lo que entiendo que también los desescarches).

Estos consumos, los indica en función al numero de horas que trabaja la maquina a esas temperaturas en un clima medio (medido en Estrasburgo). Me explico, si determinan que en Estrasburgo tienen 100 horas al año a -2ºC, el COP de -2ºC incluye los desescarches que se produzcan en las 100 horas, y el resto de consumos. (Es lo que entiendo, pero es mi interpretación, que no es explicita en este caso y deja mucho a la imaginación).

El documento esta en ingles, y es este:
Si preferís, buscarlo en google directamente buscar (calculation of scop for heat pumps according to en 14825), sale directamente descarga de PDF al pinchar en el enlace.
http://lampopumput.info/foorumi/inde...0;attach=31393

Me ha parecido muy interesante ver las temperaturas de impulsion con las que calculan el COP, y que son las que deberiamos usar si queremos obtener los COP que nos han vendido.



Para mantener una temperatura de 20ºC dentro de casa:

Temperatura exterior // Temperatura impulsión
-7ºC // 34ºC
2ºC // 30ºC
7ºC // 27ºC
12ºC // 24ºC

¿Alguno se atreve a intentar mantener caliente su casa con estas temperaturas de impulsión? En caso de conseguir tener la casa caliente con estas temperaturas, creo que su factura de la luz lo agradecerá.

Creo que nos confundimos cuando vemos estos datos, me explico, primero se diseña o proyecta un suelo radiante para unas determinadas condiciones de trabajo y luego se elije la fuente de calor es decir tu calculas la temperatura de impulsión del suelo y esta se determina por la densidad de flujo termico que a su vez depende de la siguientes variables,
Suelo (espesor del revestimiento y conductividad)
Losa (espesor y conductividad)
Tuberia (diametro exterior espesor y conductividad)
Salto termico del agua entre ida y retorno (para suelo radiante calefacción refrigeración) entre 7ºC y 5ºC
Temperatura operativa ambiente normalmente 21ºC.
Todo esto da un valor que es la temperatura de impulsión del agua y esa temperatura es la que nos tiene que suministrar el generador que en este caso es nuestra bomba de calor.
Entonces a lo mejor en Estrasburgo no, pero aqui, creo que es muy optimista dar valores de impulsión sin tomar en cuenta todos estos datos, es por esto que algunas viviendas alcanzan sin problemas la temperatura de confort con 35ºC de impulsión de suelo y otras necesitan 38ºC o mas inclusive y por mucho que nos empeñemos en ver las tablas del temperaturas de un fabricante si queremos estar calentitos en casa deberemos de utilizar la temperatura de impulsión con la que se diseño nuestra instalación de suleo radiante.

No solo es la conductividad del suelo, la losa, y la tubería del suelo radiante, esta claro que es algo importante a la hora de conseguir una buena calefacción efectiva.

También es vital el aislamiento térmico, mas que la situación en la que esta la vivienda (mas abajo me explico porque), en clima medio el Código Técnico de edificación ya exige 13 cm de aislante (sino recuerdo mal, y lo debe de exigir desde hace unos pocos años). Muy importante es hacer bien el aislamiento con rotura de todos tipos de puentes en fachadas, como son las planchadas y las columnas (por ejemplo una fachada ventilada). En este foro ya lo he leído mas veces, que mas importante es aislar, que después calentar.

Lo de Estrasburgo, es de donde la normativa europea ha decidido coger las temperaturas medias para hacer los cálculos, pero lo hace basándose en un clima medio (que es de obligado cumplimiento para que las marcas den datos con este clima).
También toman de referencia Athenas para un clima cálido (España en su gran parte es considerado clima cálido, aunque a mi me toco vivir en uno de los pocos sitios con clima medio).
Y Helsinki se toma la referencia de clima frió.

Otra cosa que llama la atención y que es contradictoria con el tiempo, pero no con las normas de aislamientos de esos climas, es que para climas mas fríos a igualdad de temperatura se exige menor temperatura de impulsión. Esto en la tabla esta reflejado, y debe ser porque las exigencias de aislamiento en Helsinki deben ser brutales.

En mi caso, ni tengo Bomba de calor, ni suelo radiante, pero cuando salga la oportunidad será mi calefacción y veo necesario saber como mínimo tanto como lo instaladores (por eso necesito leer experiencias reales, la teoría para mi me resulta mas fácil).

Estoy probando con la curva esta. A 12º temperatura impulsión 25º(Por debajo de 25 en el manual indica que se conecta la resistencia de apoyo) y a -7º impulsión 34. Llevo un día, y el consumo de toda la casa ha sido 20 kwh. La bomba se conecta más, pero no tengo problema para alcanzar la temperatura que se le requiere en cada habitación. Cierto que este día la temperatura durante el día ha sido alta(máxima de 18º), aunque durante la noche hemos llegado a 2º. Seguiré probando a ver que tal va.

Iniciado por Raul.Lara

Estoy probando con la curva esta. A 12º temperatura impulsión 25º(Por debajo de 25 en el manual indica que se conecta la resistencia de apoyo) y a -7º impulsión 34. Llevo un día, y el consumo de toda la casa ha sido 20 kwh. La bomba se conecta más, pero no tengo problema para alcanzar la temperatura que se le requiere en cada habitación. Cierto que este día la temperatura durante el día ha sido alta(máxima de 18º), aunque durante la noche hemos llegado a 2º. Seguiré probando a ver que tal va.

Interesante, siento curiosidad si conseguirás mantener la temperatura días con temperaturas cercanas a 0ºC durante todo el dia. Aunque me temo que hasta el próximo invierno, no volveréis a tener temperaturas tan bajas.

. Esta es la curva que yo uso, con compensación de 2 o 3 grados, estoy en Madrid
Podéis poner las vuestras???

Buenos días mi consumo en este último mes, del 16/02 al 17/03 ha sido de 1100 kw. A primeros de marzo he bajado la temperatura de impulsión, y se nota algo en el consumo.
Ahora tengo puesto la siguiente curva: impulsión a 43º a 0º e impulsión a 36º a 15º, ademas apago la maquina de 7 a 15 horas.
Los días de frio de la semana pasada 13-16 de marzo he estado gastando unos 45-50 KW, la casa entera
Los semana anterior que hizo muy buen tiempo he estado gastando entre 30-35 KW.