Tema: Dudas funcionamiento Mitsubishi Ecodan

Buenas.
Retomo este hilo.
Llevo con una máquina instalada igual que la que se comenta aquí la primera: PUHZ-SW120VHA + ERST20C-VM2C desde el miércoles pasado, tiene un DI de 50 litros para 140 m2, en principio me la dejaron funcionando con el modo caudal a 40 grados, pero a los 3 días la he cambiado al modo temperatura, los consumos están bajando de los 60Kw de los 2 días iniciales, la casa estaba ya muy fria (16 grados), hasta los 27Kw de ayer (casa a 21 grados).
He comenzado a programar la máquina para que se pare de 8:00 a 14:00. El resto del tiempo está siempre funcionando, a bajo régimen pero funcionando. Hay momentos que la B/C está parada pero la bomba que hace circular el agua está encendida.
¿Es más aconsejable el modo "curva de compensación"?. ¿Cómo vais de consumo con estos frios iniciales?. Un saludo.

Buenas dias,
Tras haber tenido problemas con mi maquina ( tengo la misma ), 7 intervenciones (7 partes)...en la ultima cambiaron el compresor, parece que funciona mejor aunque las cifras reales no son las teoricas...
Ahora mismo tengo la temperatura del agua del suelo a 41 grados (para probar...) y agua sanitaria a 45 grados.
Consumido/ producido octubre: 159kwh/424kwh, es decir COP de 2.66
Consumido/producido del 1 a 21 de noviembre: 360kwh/1003kwh es decir COP de 2.78, clima de valladolid


Y tu (y vosotros) cual es tu ( vuestra)energia producida y consumida? COP?
Gracias

Pues en los 7 días que llevo con ella en marcha 248Kwh/880Kwh, COP 3.54. Clima del norte de Córdoba.

No sé cual deben ser unos buenos consumos pero los tuyos Xavall los veo bien no?, 360 en 20 días son 18Kw al día.

Buenas noches, yo también tengo instalada una Mitsubishi Electric, modelo PUHZSW120VHA/yha + erst20c-vm2c en una vivienda unifamiliar nueva de 100 m. y con buen aislamiento, la energía consumida del 1 al 21 de noviembre 335 kwh y energía producida 1113 kwh (según indica la máquina) en el contador de electricidad de la casa marca unos 400 kwh. La temperatura del interior está a 22ºC todo el día.
La calefacción está puesta en modo flujo de temperatura a 40 ºC, pero en siempre está entre 23 y 30 ºC, nunca sube por encima de esa temperatura, ni siquiera cuendo la conecte la primera vez, ¿os pasa a los demás también?
En septiembre y octubre sólo con el ACS consumía unos 45 kwh y producía unos 77kwh.
Saludos

Iniciado por psimca

Buenas noches, yo también tengo instalada una Mitsubishi Electric, modelo PUHZSW120VHA/yha + erst20c-vm2c en una vivienda unifamiliar nueva de 100 m. y con buen aislamiento, la energía consumida del 1 al 21 de noviembre 335 kwh y energía producida 1113 kwh (según indica la máquina) en el contador de electricidad de la casa marca unos 400 kwh. La temperatura del interior está a 22ºC todo el día.
La calefacción está puesta en modo flujo de temperatura a 40 ºC, pero en siempre está entre 23 y 30 ºC, nunca sube por encima de esa temperatura, ni siquiera cuendo la conecte la primera vez, ¿os pasa a los demás también?
En septiembre y octubre sólo con el ACS consumía unos 45 kwh y producía unos 77kwh.
Saludos

Hola si vale de ayuda mi unidad interior es generación B es el tercer año de funcionamiento, el modo calefacción esta en pendiente de compensación y desde el dia 1 que la puse en fucionamiento el consumo medio por dia son 17kWh.

Buenas noches,
Veo que sigo con un COP inferior al vuestro, aunque el consumo es parecido...
Yo tambien utilizaba la curva de compensacion que iba modificando. Yo creo que hay que poner la temperatura de agua minima pero mas tiempo.
( sino Acs septiembre 63kwh/157kwh y octubre 71kwh/174kwh, y superficie casa 180m2 util)

Buenos días,

pues yo he puesto estos días de frío el agua a 40 º y el consumo se ha disparado a 45-50 KW día. Es verdad que en Toledo tenemos máximas de 10 y mínimas de -1 pero no se si ese consumo es muy normal.

Como teneis instalado vosotros el sistema (caldera y suelo radiante)?

Pues no te creas, que yo desde que ha empezado diciembre que las temperaturas han bajado bastante, de 11 de la noche a 8 de la mañana podemos estar en -2/-3 grados. La máquina se ha disparado a 90Kw diarios. También tengo modo flujo a 40º. Y paro la máquina de 8 a 14 del mediodía que escuando no estamos en casa. No sé si es mejor pararla o no, o programarla para que baje la temperatura... estoy haciendo pruebas.

YO estuve haciendo pruebas apagando de 4 a 8 de la mañana que es cuando más frío hace y la máquina consume más, cuando nos levantamos la casa está caliente y cuando volvemos de trabajar también. Se notaba un consumo algo menor.

Como es tu instalación?

Maquina de 16Kw, DI de 50 litros, 140/150 m2 calefactados, un solo cirtuito de suelo radiante, sin termostatos independientes, Consigna a 20 grados en el cuarto más frio (termostato mando de control wifi de mitsubishi), el termostato que tenía antes con la caldera de gasoil que tengo fijo en el salon se pone a 21, igual que cuando utilizaba gasoil, es nuestra referencia.

Buenas, os recomiendo que monteis un medidor de consumo electrico (de los que hacen graficas) a la bomba y que observeis si realiza arranques y paradas de menos de 1 hora.
La maquina de de MoebiusCex, 16kw solo para 150m2 y DI de inercia de 50l me parece exagerada, no se si los tiros irán en ese sentido.
Me explico porqué, (si tu modelo es el PUHZSW160), segun catalogo en la pagina 11 (http://www.mitsubishielectric.es/air..._2017_baja.pdf)
La potencia minima de tu maquina a 7ºC son 6kw (ya me parece mucho)
Pero es que a 2ºC, la potencia minima de tu maquina son 10.5kw (una barbaridad)
A -7ºC, la potencia minima de tu maquina son 11.5kw

Con 10.5kw y un circuito de 150m2 + inercia de 50l, calienta el agua en nada y vuelve a parar.

Os puedo decir que en un piso de 85m2 con todo electrico, radiadores electricos, acumulador electrico, vitro, horno, 2 neveras, un arcon, PC todo el dia, varias TV, halogenos.... y en la provincia de leon, un piso bajo con tres fachadas a la calle y encima no vive nadie, y estoy gastando estos dias entre 50 y 54kw (sin aerotermia, solo radiadores electricos normales).

Un solo circuito? Y tienes consumos de 18KW? Que tipo de bomba tienes?

Hola, yo tengo una maquina de aerotermia marca Nibe desde hace pocos meses, y llevo encendiendo la calefacción con radiadores que nos han instalado a todos los vecinos. Leyendo vuestros comentarios veo que hay 2 modos para la calefacción, modo temperatura y modo caudal. Como puedo cambiar entre esos 2 modos? No encuentro esa opción, ¿podéis enviarme alguna foto de esas opciones aunque sean marcas diferentes? Saludos.

Enviado desde mi ONEPLUS mediante Tapatalk

Ahora que tengo tiempo voy a extender mi calculo para explicar el problema que veo en una potencia minima tan alta para una vivienda tan pequeña.

Segun un calculo estandar, para un suelo radiante de 150m2 salen unos 200 litros de agua, mas el deposito de inercia de 50l, suman 250 litros en total.

Pensemos que el suelo tiene una trasferencia de calor de 60w por m2, lo que hace que se disipen 9000 watios por hora (este calculo es el que mas puede variar, no es lo mismo con un paso 10, que 15, que 20, y si impulsas a 40, 35 o 33) pero vamos a aproximarlo pensando en no penalizar a la maquina con un consumo demasiado bajo.

Tu maquina de 16kw, como te digo, tiene una potencia minima de 10.500 watios a 2ºC (algo mas a menos temperatura).

La potencia necesaria para calentar los 250 litros del circuito 5 grados mas (imaginemos de 30ºC a 35ºC) es:

Q=m*c*(dif de temperatura)
c (agua)= 4,18 KJ/(KgºK)
densidad (agua) = 998 Kg/m3

Q = 250 * 4,18KJ/KgºK * 5ºK = 5225KJ

Potencia = Q/t => t= 1horas = 3600seg =>

Potencia = 5225/3600 = 1,45Kw

Es decir, con solo 1,45kw de potencia, subirías la temperatura del agua de 30 a 35 si no hubiera trasferencia de calor del suelo radiante.

Habíamos calculado anteriormente una trasferencia de calor de tu suelo de 9 kw que sumándolo al 1,45kw necesario para subir la temperatura del agua tenemos 10,45kw.

Es decir, el suelo radiante absorbe menos energía de la que es capaz de transferirle la bomba de calor, esto provocara arranques y paradas de la maquina y muy probablemente peor consumo.

Ahora voy a ser mucho mas pesimista y voy a poner peores condiciones (se supone que es el peor momento del invierno de tu zona, probablemente -5º, por ahora las temperaturas son bastante bajas, pero no son lo peor del invierno), voy a imaginar que tu casa esta decentemente aislada y que solo necesita una transferencia de calor de 50w por m2 para esos -5ºC (si estuviera muy bien aislada bajaria hasta solo 30w m2)

Como la media diaria de Cordoba, no estara proxima a los -5, quizas este en torno a 1ºC, no llegas a necesitar los 50w, quizas solo necesites 40w

40 x 150 = 6000 w = 6kw

Sumando la energía necesaria para subir el agua 5 grados
6kw + 1.45kw = 7.45kw

Ahora tenemos que tu maquina esta generando como mínimo 10,5 kw y tu suelo solo absorbe 7.45k.
Tu maquina en estas condiciones pararía cada 42 minutos de generar energía. Y volvería a arrancar otra vez en no mucho tiempo.

Pues ya te digo yo que la máquina en modo temperatura no para nunca. y en MODO FLUJO con el agua a 40ª para una sola vez o 2 al día. En Novimebre he tenido una media de 30Kw/h al día. Y la máquina no paraba (funcionaba a bajo régimen). Ahora con estos frios, la máquina funciona a máxima potencia y de ahí esos consumos elevados. Las cuentas son estas. El consumo real de la máquina a plena potencia ronda los 5 y poco Kwh, consumo real, no entregado ni nada, REAL, y si está 18 horas encendida pues son 90Kw. Número redondo. Acabo de mirar el estado de la máquina, el modo de funcionamiento en las últimas 24 horas y me dice Parada un 30% (las 6 horas que la paro de 8 a 14), calor 27% y ESTADO DE CONGELACIÓN 43% (creo que este último es el que hace que el consumo se dispare).

Iniciado por PepitoSaltamonte

Buenas, os recomiendo que monteis un medidor de consumo electrico (de los que hacen graficas) a la bomba y que observeis si realiza arranques y paradas de menos de 1 hora.
La maquina de de MoebiusCex, 16kw solo para 150m2 y DI de inercia de 50l me parece exagerada, no se si los tiros irán en ese sentido.
Me explico porqué, (si tu modelo es el PUHZSW160), segun catalogo en la pagina 11 (http://www.mitsubishielectric.es/air..._2017_baja.pdf)
La potencia minima de tu maquina a 7ºC son 6kw (ya me parece mucho)
Pero es que a 2ºC, la potencia minima de tu maquina son 10.5kw (una barbaridad)
A -7ºC, la potencia minima de tu maquina son 11.5kw

Con 10.5kw y un circuito de 150m2 + inercia de 50l, calienta el agua en nada y vuelve a parar.

Os puedo decir que en un piso de 85m2 con todo electrico, radiadores electricos, acumulador electrico, vitro, horno, 2 neveras, un arcon, PC todo el dia, varias TV, halogenos.... y en la provincia de leon, un piso bajo con tres fachadas a la calle y encima no vive nadie, y estoy gastando estos dias entre 50 y 54kw (sin aerotermia, solo radiadores electricos normales).

Hola la unidad exterior de MoebiusCex es la PUHZ-SW120VHA igual a la mia y los datos de funcionamiento creo que son estos:
a 35ºC temperatura de salida del agua la capacidad minima son:
a 10ºC temperatura ambiente 5,5kW
a 5ºC 5,8kW
a 0ºC 5,2kW
a-7ºC 4,1kW.

Si gastas 5 kw REALES con una PUHZ-SW120VHA que solo tiene un consumo nominal de 3.70kw potencia nominal a 2ºC para dar 12kw (potencia maxima de 13,42kw, a esta potencia las instrucciones no dicen el consumo), creo que esa maquina no funciona muy bien, o tienes una resistencia de backup conectada constantemente.

Sinceramente, o tu vivienda esta muy mal aislada, o tienes un problema con la maquina. No me parece normal gastar 90kw REALES diarios para 140m2 en cordoba.

Pues eso pienso yo. Que no es muy normal. Por eso estoy investigando... jejejeje y preguntando. Lo de Reales me refiero a los que dice la máquina como consumidos no los entregados que siempre son más subjetivos. Mañana miraré el contador para ver los Reales reales. Pero sí, 100kw al día es una pasada.

Estoy mirando el manual de instalación y te voy a realizar algunas preguntas que podrían ser el problema, pero necesitas un profesional.

http://deac.mobi/image/tlmp/00088/mi...nstalacion.pdf

1º ¿A que distancia esta la maquina insterior de la interior? La maquina solo viene con gas para 10m, si esta a mas distancia deberian haber metido mas gas.
Síntomas de congelación, en algunos casos es por tener menos gas del que debería. También puede que haya perdido el gas por una mala instalación.
¿Te realizaron vació de los tubos de refrigeración antes de conectarla? ¿lo realizaron durante un tiempo mayor a 15 minutos? (sino sabes que es, busca en youtube "vacio en aire acondicionado")
Es muy recomendable hacerlo y si una vez realizado lo mantienes bloqueado por unos cuantos minutos, descubres si tienes fugas.
Bajo mi perspectiva una imprudencia no hacerlo. Algunos instaladores hacen un barrido de la linea metiendo el refrigerante y purgandolo por el lado contrario, sin vació, tirando parte del refrigerante de la maquina (que en este caso viene bastante justo, solo 10m)

2º Mírate la pagina 41, si entiendes algo de esa sección revisalo (aunque no creo que sea esto), sino no hagas nada. En el remoto caso que estuviera activado una limitación de potencia lo debería saber el instalador.

3º Una pregunta evidente, ¿el ventilador de la unidad exterior funciona mientras trabaja? Los descongelamientos debería hacerlos en 10 o 15 minutos (en esa fase si se para). Supongo que esta bien situada la unidad exterior, en un sitio donde se renueva el aire continuamente.

Este otro manual en ingles, en la pagina 21, dice que antes de poner en marcha el sistema, debe estar 12h con tension, se podria dañar el compresor ¿se hizo?:
Este manual es de una versión inglesa muy complicado, puede que no sea exactamente igual a la versión de españa:
https://eko.flox.sk/files/tc/manual/...3rev.a-(2).pdf

La unidad exterior, creo que no lleva filtros, pero si los llevara asegúrate que están limpios. Ademas que este limpio el propio intercambiador de calor.

Varias cosillas interesantes... He estado mirando el contador y efectivamente, el consumo que dice la máquina se aproxima casi al 90% con el del contador, algo menos... pero bueno, es indicativo, no engaña mucho el fabricante, jejejeje.

He estado hablando con varios amigos que tienen la misma máquina en mi mismo pueblo, uno igual la de 16 y otro la de 11. El de 16 ha tenido un consumo ayer de 65Kw, el de 11 de 60Kw y yo 56Kw... quiere decirse que bien o mal los consumos, las máquinas funcionan igual. Teniendo en cuenta que el de 16 la tiene programada para que solo trabaje en horario barato, de 22:00 a 11:00h y el de 11 la tiene encendida todo el día.
Ellos llevan una media de 60 y 55 Kw/h en diciembre.

Lo que nos ha quedado claro es que el bajar de 0º penaliza muy mucho el consumo, eso de estado de congelación disparó mi máquina a los 100Kw dos días. Es lo que tengo que ver...

Muchas gracias por los aportes, seguimos investigando...

En respuesta a PepitoSaltamonte, pues imagino que la máquina está bien instalada, están separadas 6 metros, y todo lo demás que no sea muy técnico está bien, filtros, aire, etc.... Lo del modo congelación puede que sea algo de configuración.

Hola a todos, muy interesante todo lo que he leído en este hilo, me han dado ideas valiosas. Ya estoy en la etapa de optimizar las cosas pues yo fui parte de la mano de obra para la restauración. Comparto con ustedes los datos de mi bomba ecodan, 16Kw para una casa 3 plantas 100 m2 por planta, con suelo radiante Dep Inercia y dep ACS. Muros exteriores piedra 80cm espesor cámara 3cm, 8 cm aislante poliextireno extruído, muros interiores ladrillos perforado de 10cm. Abundo en datos para poder preguntar y que se ubiquen en el contexto.
El primer mes de arranque el mes abril/17 consumió 398KW totales,
5/17 " 246 KW,
6/17 " 167 KW estos datos son sin habitar,
primer mes habitado 11/17 " 664 Kw,
12/17 " 937Kw,
1/18 " 322 Kw en 12 dias. todas las estancias máximo a 21ºC.
El COP mes 11/17=2.75, mes 12/17 3.01, mes 1/18 2.97 datos sacados de la maquina.
Vale decir que el tecnico dejo la mezcladora de ACS de tal manera que el agua no llegaba a 40 ºC estando en ducha totalmente abierta la caliente, me dijo que era lo mejor, pero ante las quejas de la familia cerré la mezcladora para servir agua caliente al máximo, con lo cual resolví el problema inicial, pero sospecho que a un coste adicional al inicial, ahora después de 1 mes abrí la mezcladora 1 vuelta para ver si consigo una temperatura de agua caliente confortable.
Y he programado el ACS para que solo caliente en horario nocturno, espero que con los 250 litros almacenados me aguante el día.
La curva de impulsión tal cual la dejo el técnico -15 va a 50 y +20 va a 25
Paso a preguntar:
1º Creen que podré mejorar el COP, con ajustes o es impensable?
2º Dejar que la temperatura baje a 18ªC de noche en zonas no usadas P.E. Planta baja redundará en un ahorro o volver a subirlo a
20.5ºC por la mañana sera mas caro que no hacerlo?
3º 30 Kw/ dia se puede considerar bueno o es mejorable? (Este año ha habido al menos 5 dias por debajo 0ºC (-2ºC), un dia la unidad exterior era un bloque de hielo.
4º esta curva de impulsión es lo mejor para un clima como Galicia
Espero sirvan mis datos y agradezco sus respuestas

937kw para 3 plantas de 100 metros, a mi no se me hace un gasto elevado, no se si ese gasto que mencionas es para toda la casa o solo la aerotermia?, Yo en 200 metros en diciembre unos 600 kw, osea que andas como yo, a unos 300kw por planta.

No controlo nada de mitsubishi, pero comentemos para intentar aprender yo el primero, y si ayudo a los demas.

Dices que es la maquina de 16kw, ¿es la sw120? me lia un poco la nomenclatura de mitsubishi.

Intentare responder a tus preguntas
1º El COP se puede mejorar bajando la temperatura del agua de impulsion, por ejemplo bajando a 30ºC el agua de impulsion del suelo radiante, pero puede que no sea suficiente. Eso deberas probarlo.
Tambien puedes bajar la temperatura del ACS, a 50ºC, o si te es suficiente a 45ºC. Pero esto solo lo conseguiras saber a base de pruebas.
Tienes que tener en cuenta, que el COP es una media del que saca del ACS y la del suelo radiante. Si usais mucha ACS, penalizara mucho al COP.

Me explico, el COP de calentar el ACS a 55ºC probablemente sera de 2, mientras que el COP de calentar el suelo radiante a 35ºC será de 4 y pico (no conozco bien las mitsubishi, pero este tamaño de maquina, no creo que tenga un COP demasiado bueno).
La media de los dos COP, te dara el COP final. Le puedes dar mil vueltas a la calefaccion, y que sea el ACS la que te baja el COP a 3.

Otra cosa mas, como la maquina esta sobredimensionada, aunque la vivienda sea de 300 m2, si en opciones puedes modificar la temperatura de la resistencia de apoyo, bajala a una temperatura no habitual, por ejemplo -5ºC. No se si las Ecodan tienen esta opcion. La resistencia de apoyo no creo que la necesites en funcionamiento normal, quizás en un arranque frió del circuito.

2º Pregunta:
No estoy nada seguro, pero en un suelo radiante, no dejaria caer la temperatura mas de un grado. Pero ni idea si te servira para ahorrar.

3º Pregunta: Para una maquina de 16 kw, un consumo de 30 kw dia, digamos que es muy bueno. Seria bueno saber cuanto te consume el peor dia del invierno, pero es probable que con una maquina de 11kw ya iria sobrada, porque incluso una maquina de 8kw puede llegar a consumir esos 30kw al dia.

Si fuera el modelo sw120, tiene un consumo nominal de 3,704kw a 2ºC, si estas consumiendo 30kw, los podria generar en solo 8 horas (pero eso a potencia nominal, se supone que tu maquina se pasara todo el tiempo con el variador al minimo, y aun asi, seguro puede que tenga que hacer paradas a no ser que el dia sea muy frio).

Podría ser mejorable, con otra maquina con mejor rendimiento (normalmente de menor tamaño por ejemplo la sw100 u otras marcas). Pero insisto que para esa maquina me parece un resultado bueno, o incluso muy bueno (depende mucho de la proporción de consumo de ACS, y calefacción).

No tengo aerotermia, solo la estoy estudiando a fondo. Me quedo a leer recomendaciones de las personas que la tienen, supongo que te pueden ayudar mas.

Gracias por tu pronta opinión y respuesta pepitosaltamonte, agradable conversar con alguien que controla del tema. Paso a responderte lo que puedo adelantar.
Efectivamente la maquina exterior SW100/120VHA, personalmente elegí esta pues el instalador me dijo que la anterior iba justa y que había visto que en otras instalaciones los rendimientos teóricos no se acercaban a ni al 90% en la realidad. A parte de esto mis simulaciones y cálculos personales me indicaban que la inferior a esta iba a estar escasa.
Coincido en tu acertado análisis del COP y estoy de acuerdo actualmente voy paso a paso cada día una cosa para ver el efecto real de cada uno. La resistencia de apoyo es la que va dentro del deposito de ACS? Porque esa la tengo desconectada desde un principio. Si te refieres a la que va dentro del deposito de inercia esa está a 30ºC. El agua de impulsion está en 35ºC.
Mi maquina (la exterior) trabaja el 60 % del tiempo quizás algo mas.
Veo que estas estudiando aerotermia a fondo pues espero poderte aportar datos prácticos totalmente comprobados de mi instalación, no soy profesional de este área pero me gusta entrar a fondo en lo que uso y como tengo tiempo lo hago.
Cada día modifico un parámetro y a las 10 Pm reviso comportamiento de la maquina y temperatura externa también.
Saludos

Aun no me ha quedado claro si tienes la SW100 o la SW120 VHA, me nombras las dos, y segun los catalogos que he visto son dos modelos diferentes. Deberia ser la SW120, que es la que se supone de 16kw, tampoco tiene mayor importancia (segun catalogo, la de SW100 seria un poco mas eficiente, no mucho mas).

La resistencia de apoyo (en ingles la llaman la de backup) me refiero a la que va dentro del hidrobox y ayuda en situaciones en que la bomba de calor por si sola, no es capaz a llegar a la capacidad exigida. En tu caso no la deberias necesitar nunca.
Hay un modelo de hidrobox que no la lleva, es el modelo EHSE-MEC y ERSE-MEC, los demas modelos de hidrobox tienen una resistencia de 2 kw, incluso existe un modelo con dos resistencias (una de 3kw y otra de 6kw).

Las resistencias interesa utilizarlas lo menos posible, porque como sabemos no nos aportan ningun rendimiento. Pero en las situaciones que la maquina las necesita, tampoco hay que preocuparse si entran en funcionamiento. Por ello yo siempre considero que se deben configurar al minimo, para intentar que no entren, pero no desconectarlas (nos podria traer algun problema si en alguna situacion son necesarias).

¿Dentro del deposito de inercia tienes una resistencia? Supongo que si la tienes, estara apagada siempre (igual querias decir dentro del hidrobox).

Ayer no me fije en tu curva de temperatura de impulsion, y la verdad es que nunca hubiera probado una configuracion como esa.

Pensando en no quedarme corto, podria programar la temperatura de impulsion en 40ºC a -7ºC y 25ºC por debajo de 16ºC-18ºC.
Y ya puestos a cacharrear con el aparato tu mismo, lo ajustaria a las temperaturas de tu zona, por ejemplo:
35ºC para -2ºC exteriores
25ºC para 16ºC exteriores (¿crees que con mas de 16ºC exteriores necesitarias calefaccion?, lo pregunto porque igual me quedo corto y serian necesarios 18ºC)

La diferencia entre la temperatura de impulsion y de retorno, intentaría que solo fuera de 5ºC, incluso haría pruebas si te deja con solo una diferencia de 3ºC. (el simulador de panasonic, me da mejores eficiencias si la temperatura de retorno tiene poca diferencia con la de impulsion, aunque no deja simular con menos de 3ºC de diferencia).

Todo esto solo es teoría, la realidad sera bien diferente en cada marca de aerotermia, y en cada vivienda.

Por cierto, tu dato de COP no me parece que se corresponda con tus consumos. Tus consumos son muy buenos, para la casa tan grande, pero el COP es malo viviendo cerca de la costa con "temperaturas suaves" (lo pongo entre comillas porque ya se que dijiste que llegasteis a -2ºC). No se si por error de la maquina en el calculo del COP, o realmente porque no tenga buen rendimiento
(debo confesar públicamente, que trasteando el simulador de la Ecodan, las mitsubishi es de las marcas punteras que menos me gusta, faltan muchos datos en su simulador que me hacen dudar de su eficiencia) Dicho esto, también diré que tienen maravillas de eficiencia en aire acondicionado / bomba de calor como el modelo Mitsubishi FH25 o FH35.
También puede ser que otras marcas me tengan engañado con sus simuladores.