Tema: Dudas Varias y Elección Aerotermia

"Aunque las maquinas son inverter,viene bien un deposito de inercia.Puedes contratar discriminacion horaria y la bomba funcione por la noche cargando el deposito,y de dia si hay demanda de calefaccion se tirarar del deposito"

¿Cómo se consigue esto?
Enchufe con reloj o a nivel de cronotermostato con temperatura objetivo normal durante el día y aumento brusco temperatura al comenzar horario barato...

Según decís no compensa quedar una tarde entera sin calor.Es mejor q la máquina recupere el calor perdido en cuanto se necesite.

Quieres decir que es preferible que la maquina trabaje 24 horas, que solo medio dia?. Es decir por la noche a tope, y por el dia a baja potencia. Y el deposito de inercia, para que se llene por la noche y asi por el dia tire de el, pero pensandolo un poco en frio el deposito de inercia, puede tener energia suficiente para abastecer todo por la mañana / tarde?, cuantos litros harian falta?. La idea es buena si fuera capaz de aguantar todo un dia, pero no lo tengo muy claro. Ademas que aplicar calor por la noche, cuando uno esta dormido, lo veo un poco sin sentido, quiero decir que justo por la noche es cuando te da igual que la casa se "enfrie"

Pero segun tengo entendido, lo bueno del suelo radiante es que tiene una inercia mayor de 6 horas, con lo que teoricamente, si por el dia cuando pega el sol, fuera capaz de abastecerme con fotovoltaica/termica + bomba de calor, por la noche tendria inercia suficiente. Y deberia gastar relativamente poco, esto es asi o es ciencia ficcion?. De igual modo podria almacenar el calor que sobre en el DI para por la noche.

**Si usara la bomba de circulacion de la propia bomba de calor, (en vez de una bomba aparte), si por ejemplo consiguiera calentar con solar termica el 100% de la temperatura necesaria....cuanto consumiria dicha bomba?, lo mismo que si funcionara la bomba de calor¿?es decir si la bomba de calor no tiene que aportar calor, aun asi consumiria tanto como si estuviera funcionando¿?, de ser asi, deberia ser obligatoria si o si , una bomba aparte (entiendo yo), pero me parece algo ilogico por parte de daikin o panasonic, hacer esas cosas no?la verdad que no entiendo mucho de esto, pero no deberia ser asi.

Vamos a ver,no te compliques la vida. Para una instalación de juguete como la tuya con un solo circuito y un acumulador de acs,no es necesario un dpi (en un dpi de 300lts a 47ºC y dejandolo caer a 20ºC,la cantidad de energia que puedes acumular seria de unos 9,5 kw, que te daria para 2 o 3 horas máximo). En cuanto a la bomba de circulación usa la de la máquina, esta según el fabricante solo funcionará cuando tengas petición de consumo para el acs o la calefacción o realizara un barrido cada cierto tiempo y si nota diferencia de temperatura entre ida y retorno funcionara. El compresor solo funcionara cuando se necesite aporte de energía. De esta forma y para tu instalación con tan poca potencia y cantidad de agua podras sacar un buen rendimiento a un precio de instalación ajustado. En cuanto al tema de los fancoils, estos se colocan cuando quieres frío en verano ya que el suelo radiante como su nombre indica es refrescante,sensación de iglesia en verano no harás frío, y puedes tener problemas de condensación. Consejo de un instalador para tu casa: máquina biblock con tanque de acs exterior dotado de resistencia desconectable,un circuito de suelo radiante con sonda y que la temperatura de impulsión la regule la máquina segun temp exterior-interior, sin dpi y coloca en la unidad int resistencia de apoyo-seguridad desconectable. En cuanto a la discriminación horaria y en tu casa teniendo en cuenta que en invierno creo recordar que las horas valle son de 22h a 12h ( en Iberdrola). Jugando con el programador puedes cargar el suelo estas horas y encender los electrodomesticos tambien ahorrando algo de dinero, hazte tus números. Un saludo

Esa era mi duda, entonces haber si me aclaro:

Si la temperatura se alcanzara, y simplemente bombeando el agua a esa temperatura sirviera (es decir, bombear el agua caliente sin consumir el compresor), la maquina lo haria directamente sin consumir energia en el compresor no?. Es decir la bomba funcionaria pero solo lo que es la bomba de circulacion, no habria mas consumo no?
De ser asi, no le veo sentido poner una bomba de circulacion aparte.

Al dpi, le encuentro sentido si por ejemplo, tienes una instalacion solar termica, casa mal aislada y asi le sacas otras 2 o 3 horas, como comentas tu, pero con una casa bien aislada, e inverter, la logica me dice, que algo ayudaria a bajar el consumo pero te comes mucho trozo para una instalacion pequeña, como dices. Incluso si añadiera fotovoltaica /termica y la usara cuando hay sol, igual ni hacia falta tirar de la red, que opinais de esto¿?.

Por cierto porque una resistencia desconectable?. Si compro el lote de daikin o panasonic como funciona?pensaba que comprabas digamos el pack de deposito ACS + bomba calor (con resistencias) + hidrokit , pero ahora no tengo claro, hay dos resistencias¿?una para la bomba y otra para el ACS en el deposito¿?.

Y mi otra gran duda, pasa algo si compro el ALL in one en vez de separado?(ambos biblock)¿?lo digo por ocupar menos espacio, pero si tiene alguna pega, lo compro separado.

Gracias!

Mi gran duda

Mira,si tu quieres ampliar la instalacion en un futuro,pues desde principio tienes que mirar hacia el futuro.
Si quieres poner termica,si te pones el deposito en casa,como lo vas ha apoyar con solar termica?Necesitaras desde principio un deposito con 2 serpentines o mas tarde, un intercambiador de placas,donde te los pones?Si quieres calentar el agua con fotovoltaica habra que poner un resistencia en el deposito de ACS y tirar cable hasta alli.
Si quieres hacer mejoras futuras piensa desde ahora en el futuro,porque luego te saldra caro.
Por Zaragoza el verano es seco y no creo que tendras problemas de condensacion.Pero se puede controlar con un sensor de suelo.
La bomba viene cu resistencia y para el deposito te compras resistencia aparte,eso es para el caso que la bomba no puede calentar el deposito ella sola.
En verano si tienes refrigeracion,para calentar el ACS la Panasonic invierte el ciclo no pone la resistencia del deposito a trabajar.

Un saludo.

Tienes razón, por eso pregunto e insisto.tanto, me has aclarado bastante.
No.se si apoyar con térmica o con fotovoltaica, la lógica me dice que lo ideal seria apoyar con fotovoltaica porque quieras que no tienes electricidad y el excedente lo usas para suelo refrescante. Pero nose si seria bueno mezclar con térmica, por ejemplo un panel o ponerlos híbridos.
Lo digo porque igual para el acs y parte de la calefacción, estaría bien tirar más de térmica para que el cop general suba, porque probablemente con uno o dos de térmica sean suficientes y no sobre en exceso en verano, acs seguirá habiendo. Pero aun así todo lo que ponga de más de térmica se tira.
Y tambien que la fotovoltaica para cómo esta la legislacion, si tirará de baterías nose si seria más lógica térmica o no a nivel de costes y duración de baterías.
Por otro lado tengo entendido que la térmica lleva más mantenimiento y es más delicada y la fotovoltaica no lleva nada, o eso dicen.

Que me.recomiendas?

Por otro lado, sigo sin saber si poner el all in one o separado todo (ambos bíblock).
http://www.aircon.panasonic.eu/ES_es.../product/6247/

Nose si ese modelo va preparado para térmica o resistencias.también he visto de daikin modelos híbridos con solar, nose si hay que comprarlos de forma.específica.
El.depósito de acs ira en la terraza del ático (aislada en armario), si com ello no hay problema (por ahorrar espacio), y los paneles en su caso irían ahí. Es nueva construcción aun en construcción hay tiempo de avisar. Pero lo tengo que temer estudiado.

***por cierto una pregunta, en el proyecto aparece que hay solar térmica para acs (70%) visado por ayuntamiento y todo. Pero a la hora de la verdad no ponen solar térmica, y dicen que como ponen calderas de condensación de gas se cubren de gloria. Esto no es ilegal o roza lo ilegal?.

Nose si puede ser para mi un mecanismo para forzar a que me pongan la solar (fotovoltaica o térmica) es decir...decirles que yo la.quiero, y que tienen k ponerla y además no es legal no pónerlo e igual prefieren ponérmela a mi y hacerme callar que a todos. Nose...que pensáis??
De primeras me.dijeron que poner energía solar en la.pergola del.tejado no porque rompe la.estética (eso lo díjo la promotora). La constructora no habrá problema siempre que lo acepte la promotora.

Vamos a ver,que le das mil vueltas.
Mira,con la fotovoltaica cubriras el consumo de la bomba,o una parte,y tambien se podria calentar el ACS con la resistencia electrica en verano.Como en verano la maquina trabajara en frio,la dejas que trabaje y el ACS lo calientas con la fotovoltaica que ademas te cubrira el consumo de la bomba.En invierno como la maquina trabaja en calefaccion no habra ningun problema para ella en calentar y el deposito de ACS,mientras la fotovoltaica te cubrira parte del consumo de la bomba.
Con la termica,calientas en verano el ACS y parte de apoyo en invierno,si quieres apoyo y de calefaccion tendras que poner mas paneles pero habra que pensar en que hacer con el excedente de calor en verano.
De poner,puedes poner las dos o solo una de las dos,depende de ti y de tu dinero que quieres invertir.
Sobre que poner,all-in-one o la partita,te he explicado,si quieres hacer mejoras en el futuro piensa en el futuro como te vendra mejor sin hacer mucha reforma.
Pero una cosa,toda esta instalacion que quieres hacer tienes que hacerla en un cuarto fuera porque dentro no te cabe.

Por ley,a nueva construccion,habra que ponerle una fuente renovable,termica,biomasa,bomba de calor.Si no lo hacen es porque tienen a alguien que le puede pasar el tema,porque de otra manera no me explico.
Ademas,no se si me recuerdo bien,la empresa instaladora le pasara algo si no instala renovable en nueva construccion,eso si no me recuerdo muy bien que he leido y donde.

Claro, vamos a ver, si no hay problema por ponerlo todo en el exterior, en un armario cerrado, lo preferiria para no comer metros de casa (solo 80 m2), y entonces realmente me da igual poner un all-in one, o separado (aunque parece que visualmente simpre queda mas agrupado todo en uno), y si por narices (por eficiencia) deberia meterlo dentro de casa, seria mas logico el all-in one, y en la cocina.

Ahora bien....tengo dos dudas, que son las que no me aclaro.
-Es mas eficiente o menos tenerlo todo en uno (all in one) que separado a igualdad de cosas?.
-El all in one de Panasonic, o Daikin, esta preparado para energia solar termica (con el serpentin)?.(el deposito/sistema).
-El deposito que te vende Panasonic o Daikin no vienen ya con la resistencia por si acaso?.

*Por ejemplo Daikin tiene un apartado de "energia solar", pero no se si tienes que comprarlo asi precisamente, o realmente te puedes comprar el all-in one y luego acoplarlo.
Daikin Altherma: energía solar | Daikin

Por otro lado, pregunto lo de la termica a nivel de costes, que es mas rentable tener: Solar termica con fotovoltaica (mixto), o todo fotovoltaica¿?. Veo mas logico todo fotovoltaica pero las baterias....que es mas logico a nivel de costes (inversion).

Gracias.

pd: le doy vueltas porque lo quiero llevar todo bien estudiado para decirlo al constructor, no puedo ir diciendole mil cosas por separado o cambiando o dudando, porque sino hara lo que el quiera.

El all-in-one se ha desarollado por el tema de espacio y estetica no tiene nada que ver con la rentabilidad.Aunque la conexion entre el hidrokit y el deposito es mas corta,las perdidas debidas a conexiones mas largas no son apreciables.
En all-in-one tienes deposito de ACS y el hidrokit,nada mas.Si el deposito viene o no con la resistencia no lo se,si es de serie o se vende como opcional.Los depositos que se venden aparte de Panasonic vienen con la resistencia de serie.
Para solar, que tienen ellos es un grupo que contiene un intercambiador de placas para hacer la transferencia entre el solar y el ACS.Y este se acopla despues.
Dentro de all-in-one no cabe nada mas.
El consumo es el que te interesa y si este esta cubierto de fotovoltaica estas ganando.Pero no se si hay que poner baterias,en esto, los chicos del foro de fotovoltaica estan mejor puestos.
Las aplicaciones de cada caso te lo he explicado mas arriba.Tu decides,dependiendo del dinero que quieres invertir.

Un saludo.

Jajaja, este ALEX tiene que tener la cabeza como un bombo.
A ver, por mucho aislamiento que pongas, por mucha aerotermia, por mucho all-in-one o lo que decidas poner, si quieres ser autosuficiente con energía solar (térmica o FV), no te queda más remedio que aislar bien y almacenar energía, tienes que almacenar, almacenar, almacenarrrr....

Lo más guay son las baterías. Pero su coste es alto. Así que tienes que pensar en otra cosa. Suelo radiante con mucha inercia y/o depósitos de agua. Es lo más económico.
O un conjunto de las 3 cosas. El suelo radiante con inercia te podría dar 1 día de autonomía. Un depósito calorifugado te podría dar otro día, y como último recurso, las baterías, para otro día. Que 3 días de autonomía ya son bastantes...

No es eso, esque sencillamente a nivel de costes y amortizaciones no entiendo un pimiento, y como no puedo ir a un constructor (que ya de por si se la traigo sin cuidado), diciendole, nose como pero haz esto, porque me pondra lo primero que pille y fiesta, ni depositos ni gaitas. Por eso si voy un poco aprendido pues se que pedir. En plan, ponme este modelo, de esta forma y de la otra.
Aparte hay conceptos que a mi se me escapan, por eso los pregunto, como por ejemplo, un deposito calorifugado¿?no tengo ni idea de lo que es. Y tambien me pierdo con la inercia del suelo radiante, porque he oido desde 2 horas hasta 24 horas de inercias, con lo cual....yo quiero ganar las 24 horas, con el aislamiento de la vivienda + inercia del suelo, pero bien tendre que saber como pedirselo a la empresa, al menos el concepto.
Y la logica a mi me decia, vamos a ver, si el suelo radiante funcionando 7 horas, da una inercia de 20 horas....pues....tiro de fotovoltaica mientras haya sol, sin necesidad de baterias, es decir lo que generen tal cual, y a correr...ni depositos ni nada, y tengo hasta el dia siguiente que ya habra sol de nuevo, pero claro, las inercias no seran infinitas, ni el sol tiene porque salir, aqui en Zaragoza sale siempre, al menos 340 dias al año. Pero aun asi...

Luego entiendo que un deposito de agua caliente siempre sera mas barato calentarlo con solar termica, que con fotovoltaica, por sentido comun, pero...para invierno muy bonito, pero para verano sobra calor por todos sitios, y no me da frio, con lo cual tampoco tengo claro a nivel de costes si merece la pena poner algo de termica de apoyo (para acs y algo de calefaccion) o sencillamente pasar e ir a piñon con la fotovoltaica, esto es el concepto general, nada tecnico, que no tengo claro a nivel de costes como puede salir.

El deposito calorifugado, quiero pensar que es el deposito de inercia "grande" que se usa como almacen de energia, en vez de baterias, pero tampoco me hago a la idea de cuanto de grande es, vamos, que tengo terraza grande pero tampoco se si me va a ocupar un hueco gigante, ni cuantos litros me hacen falta mas o menos.

El problema que le veo a las baterias, es el coste, y la baja duracion, en cambio los depositos imagino que duraran toda la vida, vamos que igual lo mas logico es hacerlo asi, y las baterias solo para la casa por ejemplo y nada para climatizacion.

Siento daros la lata....

Iniciado por alexdelia

Aparte hay conceptos que a mi se me escapan, por eso los pregunto, como por ejemplo, un deposito calorifugado¿?no tengo ni idea de lo que es.

Un depósito metálico aislado para que no se le escape el calor. O el frío.
Vamos, un termo, pero sin resistencia.

Iniciado por alexdelia

Y la logica a mi me decia, vamos a ver, si el suelo radiante funcionando 7 horas, da una inercia de 20 horas....pues....tiro de fotovoltaica mientras haya sol, sin necesidad de baterias, es decir lo que generen tal cual, y a correr...ni depositos ni nada, y tengo hasta el dia siguiente que ya habra sol de nuevo, pero claro, las inercias no seran infinitas, ni el sol tiene porque salir, aqui en Zaragoza sale siempre, al menos 340 dias al año. Pero aun asi...

Efectivamente, esa es la idea.
Como saldrán días nublados, con la inercia no tienes bastante. Necesitas acumular para esos días.

Iniciado por alexdelia

Luego entiendo que un deposito de agua caliente siempre sera mas barato calentarlo con solar termica, que con fotovoltaica, por sentido comun,

No estés tan seguro.
Y si con la FV mueves la aerotermia, ni punto de comparación.

Iniciado por alexdelia

pero...para invierno muy bonito, pero para verano sobra calor por todos sitios, y no me da frio, con lo cual tampoco tengo claro a nivel de costes si merece la pena poner algo de termica de apoyo (para acs y algo de calefaccion) o sencillamente pasar e ir a piñon con la fotovoltaica,

Por eso mismo, para tu caso confío más en todo FV.
Pero necesitas más superficie.

Iniciado por alexdelia

El deposito calorifugado, quiero pensar que es el deposito de inercia "grande" que se usa como almacen de energia, en vez de baterias, pero tampoco me hago a la idea de cuanto de grande es, vamos, que tengo terraza grande pero tampoco se si me va a ocupar un hueco gigante, ni cuantos litros me hacen falta mas o menos.

Deberías empezar a tener claro el consumo energético que va a tener tu ático. Yo creo que ya vas teniendo claro QUE te hace falta. Ahora debes pasar al CUANTO de hace falta de cada cosa.

Si, ahora si que si me aclaro del todo al 100%. Muchisimas gracias.

Ahora haber como lo puedo calcular...jeje, yo tengo una partida de que con 5 Kw de potencia contratada me llega, pero no se que picos puedo tener, ni cuanto necesito realmente. Los consumos son los comentados antes en el otro apartado, pero claro...nose como pasarlo a fotovoltaica etc... alguna ayuda o eso ya es mas dificil?. Aunque sea general.

Vamos a quedarnos en este hilo, o nos hacemos un lío.

Deberías seguir estos pasos y en orden:

- Ya sabes que vas a poner aerotermia, suelo radiante, los electrodomésticos y alumbrado del menor consumo posible. También sabes que vas a instalar energía solar, de momento no nos hace falta saber de que tipo. Todavía no sabes si vas a poder ser autosuficiente, aunque intuyo que no, pero tampoco nos importa de momento.

- Primero de todo. Tener muy claro los aislamientos que vas a poner/tener. Tipo de ventanas, cámaras en las paredes, el techo, etc. Teniendo eso claro, te tienes que buscar la vida para saber la carga térmica de la vivienda, es decir, la energía que te va a hacer falta para la calefacción, en los días de más frío.
- Tienes que saber la energía en ACS que te va a hacer falta, ahora y en el futuro. Esto es fácil.
- También tienes que saber la energía eléctrica, según tus hábitos de consumo, en los meses de invierno.
- Tener muy claro cuantos m2 tienes disponibles para la energía solar.
- Y ahora es cuando decides si vas a necesitar la red o no. Según tengas o no tengas red, los equipos a instalar serán diferentes, porque puedes aprovechar la tarifa nocturna, y te olvidas de almacenar energía en mucha cantidad. También decides si térmica o FV.
- Decides que aerotermia poner, acumulador de ACS, etc.
- Y por último, saber si baterías sí o baterías no, potencia a instalar, inversor, etc etc.

Vale, hablamos todo aqui.

He conseguido, todos los materiales del proyecto, aunque...no tengo muy claro que sirvan. Lo primero porque hay cosas que no entiendo, ponen dos materiales diferentes para lo mismo y no me aclaro, y lo segundo porque igual que han puesto ACS solar con apoyo 70% (y no lo hay), igual tampoco hay nada de lo que pone en el proyecto (no lo se). En cualquier caso tomamos el punto de partida el proyecto, y lo intentamos mejorar. Estos son los datos:

Con estos datos se puede estudiar haber que carga termica hay, pero antes de nada, haber donde podemos mejorar, cuanto rellenar en camaras de aire, y cuanto habria que comer de espacio interior, yo no me aclaro cual es la del piso y cual no. Subo tambien plano del piso para que se vean, ventanas, puerta de entrada, las medianerias y fachada, y terraza (con pergola).

1. Cerramientos opacos:

1.1 Materiales
Lana de roca GLASCOMUR: 0.036 W/mK (K) / 100 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
Barrera de vapor: 500 W/mK (K) / 200 kg/m3 (e) / 1 J/KgK
Tarima: 0.23 W/mK (K) / 620 kg/m3 (e) / 1.600 J/KgK
Lamina Antimpacto FONPEX: 0.046 W/mK (K) / 20 kg/m3 (e) / 800 J/KgK
Ladrillo metrico o catalan (40<G<60)
Mortero de cemento: 0.55 W/mK (K) / 1125 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
Camara de aire sin ventilar 5 cm: 0 W/mK (K) / 0 kg/m3 (e) / 0 J/KgK
Placa de yeso laminado PYL 750<d<900: 0.250 W/mK (K) / 825 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
FU entrevigado de hormigon, canto 350 mm: 1.528 W/mK (K) / 1180 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
Enlucido de yeso d<1000: 0.4 W/mK (K) / 900 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
Plaqueta o baldosa de gres: 2.3 W/mK (K) / 2500 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
Subcapa fieltro: 0.050 W/mK (K) / 120 kg/m3 (e) / 1.300 J/KgK
XPS expandido con dioxido de carbono CO3: 0.038 W/mK (K) / 37.50 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
Betun fieltro o lamina: 0.23 W/mK (K) / 1100 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
Hormigon celular curado en autoclave d 1000: 0.029 W/mK (K) / 1000 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
MW Lana mineral (0.04w/mk): 0.041 W/mK (K) / 40 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK
Camara de aire sin ventilar vertical 1 cm: 0 W/mK (K) / 0 kg/m3 (e) / 0 J/KgK
PUR proyeccion con CO2 celda cerrada 0. : 0.035 W/mK (K) / 50 kg/m3 (e) / 1.000 J/KgK


1.2.Composicion cerramientos:

1307_MO1: (U: 0.50 w/m2K):

1/2 pie LP metrico o catalan 40<d<60 (espesor: 0.120)
Mortero de cemento: (espesor: 0.010)
Lana de roca GLASCOMUR: (espesor: 0.050)
Barrera de vapor: (espesor: 0.001)
Camara de aire sin ventilar 5 cm vertical
Placa de yeso laminado PYL 750<d<900: (espesor: 0.015)


1307_F01: U = 1.40 w/m2k

Tarima: (espesor: 0.010)

1307_F01: U = 1.40 w/m2k

Lamina antiimpacto FONPEX (e= 0.005)
Mortero de cemento: (e= 0.07)
FU entrevigado de hormigon canto 350 mm (e= 0.350)
Enlucido de yeso d< 1000 (e= 0.015)

1307_C01: U = 0.37w/m2k

Plaqueta o baldosa de gres: (e: 0.020)
subcapa fieltro: (e: 0.002)
XPS expandido con dioxido de carbono CO3: e= 0.07
betun fieltro o lamina: e: 0.004
Mortero: (e= 0.02)
Hormigon celular curado de autoclave d 1000: e= 0.1
FU entrevigado de hormigon canto 350 mm: e= 0.350
Enlucido de yeso d<1000: e= 0.015


1307_T02: U = 0.63w/m2k

Enlucido de yeso< 1000: e= 0.015
1/2 pie LP metrico o catalan 40<G<60: e= 0.12
MW lana mineral 0.04w/m2k: e: 0.04
Camara de aire sin ventilar 1 cm vertical.
Placa de yeso laminado PYL 750<d<900: e= 0.015


1307_T01: U= 0.36 w/m2k

Placa de yeso laminado 750<900: e= 0.015
Camara de aire sin ventilar vertical 1 cm.
MW lana mineral 0.04 w/m2k: e= 0.04
1/2 pie LP metrico o catalan 40<G<60: e: 0.120
MW lana mineral 0.04 w/m2k: e= 0.04
Camara de aire sin ventilar vertical 1 cm


1307_T01: U = 0.36 w/m2k

Placa de yeso laminado: 750<d<900: e= 0.015

1307_ F02: U = 0.55 w/m2k

Tarima: e= 0.01
Lamina antimpacto FONPEX: e= 0.005
Mortero de cemento: e= 0.07
FU Entrevigado de hormigon 350 mm: e= 0.350
PUR Proyeccion con CO2 celda cerrada 0.035 w/m2k: e= 0.04


1307_CO2: U = 0.37 w/m2k

Plaqueta o baldosa de gres: e= 0.02
Subcapa fieltro: e= 0.002
XPS expandido con dioxido de carbono CO3 0.038w/m2k : e= 0.07
Betun fieltro o lamina: e= 0.004
Mortero de cemento: e= 0.02
Hormigon celular d 1000: e= 0.100
FU Entrevigado de hormigon 350 mm: e= 0.350
Enlucido de yeso d 1000: e= 0.015

1.3 ACRISTALAMIENTO
VIDRIO _1
VER_DC_4-12-6
VER_DC_4-12-331
Con rotura puente termico, metalico, blanco.
Puerta seguridad metalica, cerradura de 3 puntos, hoja de 82 cm.


PORCENTAJE ENERGIA SOLAR: 70% (bonito chiste, no hay).
Caldera de gas condensacion con radiadores de almunio y A/C por aire en baño (esto no va a existir).

CLIMATIZACION: Suelo radiante + Aerotermia (Daikin o Panasonic) + Energia renovable¿?.


CUBIERTAS: Plana invertida, sin pendientes con acabado pavimentado. Composicion:

losa filtro sobre geotextil, aislamiento termico sobre geotextil, lamina PVC sobre geotextil, forjado unidireccional de hormigon armado acabado fratasado.

La cubierta sobre torreon de instalaciones tendra:
acabado grava sobre geotextil, aislamiento termoacustico sobre lamina impermeabilizante, hormigon celular formacion de pendientes, forjado unidireccional de hormigon armado.

La cubierta de sotano: igual da, no me afecta.



FACHADAS:

Viviendas: De doble hoja, siendo su composicion de exterior a interior:
1/2 ladrillo caravista, aislamiento termico con mortero de cemento, trasdosado autoportante, panel de yeso laminado, revestimiento interior con pintura plastica y alicatado ceramico en baño y cocina.

Zonas comunes: las zonas que den a la zona de escalera (que en mi caso una pared toca), el acabado de ladrillo caravista se sustituye por mortero de color y el trasdosado autoportante de yeso laminado por trasosado ceramico y enlucido yeso y pintura.


1.4 CARPINTERIA EXTERIOR:

Viviendas: Carpinteria de almunio lacado, con rotura de puente termico, sistema de apertura corrededora o abatible segun estancias, persianas.

SEPARACION VIVIENDA-VIVIENDA:
1/2 pie de ladrillo tosco, a ambos lados: trasdosado autoportante con perfileria de acero galvanizado, y aislamiento interior, panel de yeso laminado, acabado con pintura plastica o ceramica segun zona seca o humeda.

SEPARACION VIVIENDA-ZONA COMUN:
1/2 pie de ladrillo tosco, hacia vivienda: trasdosado autoportante con perfileria de acero galvanizado y aislamiento interior, panel de yeso laminado, en zona seca pintura plastica y en humedas alicatado ceramico, en zona comun: guarnecido de yeso.

TABIQUERIA INTERIOR:
Panel de yeso laminado, perfileria autoportante de acero galvanizado y aislamieto interior, panel de yeso laminado, en zonas secas pintura y en humedas ceramica.

CARPINTERIA INTERIOR:
Acceso: Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad de 3 puntos, hoja de 82 cm de paso.

PAVIMENTO:
Solado de viviendas con tarima estratificada excepto en cuartos humedos (gres). Alicatado de baños y cocina con ceramica. Soldado de terrazas con gres de exteriores.


Falsos techos en: Baños, aseos, distribuidores y laminas de yeso laminado, modular en uno de los baños.

Gracias.

PD: Antes de nada, vamos a mejorar al maximo el tema del aislamiento interior de la vivienda y cuando lleguemos a algo, vamos a la carga termica y necesidades.

Plano:

Ahora hace falta alguien que sepa sacar la carga térmica.
Pero si no me equivoco, ese dato lo tienes que tener ya hecho en el proyecto de la obra.

Lo primero antes de nada, vamos a ver cuanto aislante hay en cada pared que nose cual es el tejado y cual la fachada y cual es las medianeras, yo al menos no.me aclaro, hay f, t, c, m, 01,02 nose que es cada cosa, al principio pensaba que f era fachada, c cubierta, t tejado??xd se repite m de medianería pero aparte igual el c1 y c2 son diferentes y enfin me pierdo.

De ahí sabremos cuanto aislante se puede meter en las cámaras de aire, porque hay desde 1cm hasta 5 y más...

Y de ahí sabiendo cuanto podemosbmeter en la cámara y cuanto hay en la pared, veremos cuanto hace falta añadir por dentro para aislarlo todo bien bien.

Luego hay que ver si hay algún material mejorable, es decir, es suficientemente bueno el aislamiento que ponen?me refiero el.tipo y densidad, si es así, entonces en vez de decirle que cambie el tipo, le diremos que únicamente ponga más.del tipo que ponen, nose si me explico.

Y partiendo de ahí sabremos cuanto hará falta poner por dentro.

Una vez ahí intentamos calcular cargas térmicas.

La idea esencial es sobre todo ver como lo mejoramos.

Hola >Amigos soy nuevo por aquí.... El ahorro en comparación al Gas ciudad, dices que es de un 50%... Pero imagino que sera en una zona que no tenga temperaturas muy frías. Es correcto? El ahorro sera inferior. cuanto mas frío haga
Gracias

Sí claro, pero a temperaturas superiores a 0 grados el rendimiento sigue bastante bien. Aunque la electricidad valga más...y ganas que quieras que no te olvidas del gas y electricidad ya ibas a pagar, lo malo que abulta más, yo al menos lo tengo más claro, y siempre esas polivalente con renovables.

Suponiendo que tengas calderas de condensación y suelo radiante nose si el ahirro será del 50% pero también cuesta menos la caldera de gas y al final.se calcula el total total.

Aun así yo estoy convencido que tiene que ser mejor y que siempre será más polivalente respecto a las renovables ypasas del gas, o me da esa sensación.


También depende de marca y modelo igual te encuentras que no ahorras pero si miras daikin, Panasonic etc...si salen los numeros