Tema: Altherma Daikin NO calienta

Buenas a todos,
Quería compartir mi problema con Uds. para ver si podían darme alguna pista sobre lo que puede estar ocurriendo.

En primer lugar el modelo de mi Altherma es ERHQ014BV3 (14KW) para 150m2 repartidos en dos plantas.

MODO CALEFACCIÓN: El problema consiste cuando todos los termostatos están demandado agua para todas las habitaciones de la casa , en ese momento la máquina no es capaz de alcanzar la temperatura de impulsión que le pedimos (Si le fijamos 40º llega a 36º, aprox). Hemos hecho distintas pruebas y desconectando varios de los termostatos, la máquina SI que alcanza la temperatura de impulsión sin problemas. Por tanto, por alguna razón, no es capaz de calentar todo el volumen de suelo radiante a la vez a la temperatura que le demandamos, si le le fijamos 40º llega a 36º, por tanto la casa no termina de coger temperatura en los días más fríos.

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Como Indico en la tabla, sólo cuando tengo desconectados unos termostatos, es decir, 84,73m2 calentados del total de 150 la máquina alcanza la temperatura de impulsion demandada, que en este caso son 40 grados.
¿Podría la máquina estar mal dimensionada?
¿Algún problema en el intercambio de calor con en gas detro del hidrokit?
¿Porque a mayor número de metros que calentar la máquina baja sus prestaciones?
Por lo que tengo entendido, debería alcanzar esa temperatura demandada sin aporte de la resistencida del hidrokit. ¿Es eso cierto?
Cualquier aporte al respecto sera bienvenido.

Muchas gracias.
Un saludo.

Hola,

me interesa tu caso porque quiero poner aerotermia en una zona parecida a la tuya. Por otro lado sólo soy un usuario, habrá expertos que te dirán cosas.

En la tabla, me surge una duda, la columna que pones tiempo en conseguirlo, ¿qué se refiere? (horas/minutos... y en conseguir qué cosa)

Te voy a decir cosas quizá evidentes pero no se si has tenido en cuenta. Imagino que la empresa instaladora ha hecho todo bien y la instalación esté correctamente ejecutada y no tienes fallos.

No dices tampoco cual es la demanda energética de calefacción que tiene tu edificio/vivienda que viene expresada en el proyecto. 14kw para 150 metros puede ser mucho o poco depende de la construcción. Si quieres obtener ayuda has de dar esos datos. Con un aislamiento perfecto solo necesitas un vatio para subir la temperatura de una casa (y el tiempo suficiente). Pero ese no es el caso de nadie. Todos necesitamos más calor para subir la temperatura de las casas y anular las pérdidas...

Otra obviedad, es que el suelo radiante es un sistema lento, para tenerlo encendido siempre, cuando empieza a hacer frío y regularlo por el termostato de ambiente a 20 grados (o lo que tu veas). Si necesitas calefacción 24h está bien pero si quieres funcionar a base de darle calentones y estar caliente en 5 minutos no es la forma, hay otros métodos para ello que además pueden ser complementarios a lo que tienes.

No es ninguna tontería usar el suelo radiante como calor de base (ambiente 20 grados o algo menos) y luego otro sistema complementario para lugares o momentos puntuales.

Además sospecho que es una obra nueva o reforma. La humedad de la obra chupa bastante calor el primer invierno y parece que la calefacción no calienta, no levanta la temperatura...

Si todo está bien instalado lo primero que parece es que no genera bastante calor para toda la casa, pero si es obra nueva sólo es cuestión de esperar al año que viene, irá mejor. Y si no la tienes en marcha las 24h, ya sabes debes no apagarla. Está claro que este año vas a gastar más kwh de lo deseable, pero es normal el primer invierno.

Siguiendo con lo evidente, disminuir las demandas, cuando se va el sol, revisar puertas y ventanas, bajar todas las persianas, correr cortinas, ... para disminuir pérdidas.

No quiero alargarme más, hay cantidad de detalles que has de contar para ver lo que pasa. E incluso puede que tengas que cambiar tus expectativas sobre este sistema de calefacción o entender mejor como funciona. Vamos cogerle el punto ;-)

Buenas Isidoro,

Gracias por tus comentarios.

Con respecto a la elección de la potencia de la máquina estoy totalmente de acuerdo contigo en que depende de muchos factores que la casa alcance una determinada temperatura. Pero mi problema está basado en la temperatura de impulsión a la cual mando el agua al suelo radiante. El caso es que tu a través de los parámetros de configuración de la máquina puedes elegir una temperatura a la cual impulsas el agua, normalmente si impulsas a temperaturas más altas la casa tardará menos tiempo en alcanzar los grados que demandas desde el termostato... 20º etc.

El problema por tanto, es que la máquina no es capaz de calentar el agua a la temperatura que le pongo en la máquina, si yo quiero que salga el agua a 38, cuando toda la casa está conectada, no los alcanza; No te quiero decir nada cuando la temperatura exterior es baja, como mucho calienta el agua a 32-33.

La tabla incluida intenta reflejar eso, como calentando unos determinados metros cuadrados de vivienda la máquina es capaz de calentar el agua a una determinada temperatura, llegando a la conclusión que:

MEJOR CASO: Sólo cuando hay unos 85 metros cuadrados demandando calor la máquina tiene capacidad para calentar a 40 grados el agua que va al suelo radiante

PERO CASO: 150 metros demandando calor, la máquina sólo calienta a 32 grados el agua cuando sigo deseando que el agua salga a 40.

Todo esto al final repercute, claro está, en que la casa no alcanza la temperatura que se demanda desde los termostatos... 20-22 grados centrígrados.

Otro dato que NO das es cuál es la temperatura de retorno, a cuantos grados retorna el agua al hidrokit. Si le entra a 20 por decir algo, no es capaz de subirtela a 40. (una caldera "normal" le entra el agua a 5º y te la saca a 80 sin problemas). Aquí no es asi.

No te había comentado nada de la temperatura de impulsión, una caldera de combustión si le marcas que impulse el agua a 40 siempre que tenga combustible te la va a sacar a 40. Pero la bomba de calor hace lo que puede. Te sube el agua una determinada cantidad de grados, esa máquina en las condiciones que esté funcionando, (es un suponer) a lo mejor consigue un salto térmico de 10 o 15 grados. Cada vez que el agua circula por el hidrokit te la sube 10 grados y el resto del circuito de la casa te la baja disipando el calor, conforme la casa necesite menos calor (va tomando temperatura o tiene menos demanda porque cierras circuitos) el agua retorna menos fria y la bomba la puede subir algo más, poquito a poco. Por eso te insisto en que has de dejarla funcionando muuucho tiempo. Vamos yo no la apagaría nunca en la temporada. Sólo regular los termostatos de ambiente.

Si abres todos los circuitos y no levanta la temperatura del agua, "solo" hasta 32 grados, pues es cuestión de darle más tiempo y verás como décima a décima te la va subiendo

El suelo radiante es un sistema con gran inercia térmica. No sirve si quieres estar en el salón de 20 a 23 h a 22 grados y el resto del dia con la calefacción apagada. Es un sistema para tener la casa a una temperatura mas o menos las 24 horas.

También NO te enganches en la temperatura de impulsión. Esa máquina da mejor rendimiento impulsando a 35º. A las bombas de calor no hay que exigirles asi en "seco", sino poco a poco, "al merme". Ten paciencia y verás como te va subiendo la temperatura poco a poco.

Otra cosa que has de tener en cuenta, aunque he mirado muy por encima el modelo concreto, es que con esas temperaturas exteriores la maquina da menos kw y cuanto más le exijas en la temperatura de impulsión y menor COP.

Hola Acasanova.
Hay una cuestión que no aclaras, el tiempo que tienes la máquina funcionando. Como Isidoro dice la aerotermia es un sistema muy lento, tarda su tiempo en subir la temperatura de la casa (en el hilo http://www.solarweb.net/forosolar/ae...erotermia.html puedes ver otras experiencias). Yo caliento 230 metros con 14 Kw, y la máquina rinde bien, eso si, para subir un grado puede tardar 10 horas.
A modo de aclaración estas máquinas tiene un salto térmico de 5 grados, lo que quiere decir que el agua de impulsión sale 5ºC mas caliente que la de retorno.

Buenos días acasanova,
Complementando las respuestas de isidoro y otureño, que creo que son muy acertadas, está la cuestión no sólo del aislamiento general de la casa (que muy escaso debiera ser para que 14kw no puedan con 150 m2, a 93 vatios/m2) sino de qué tipo de suelos tienes, y en concreto dos aspectos: inercia térmica y resistencia a la conducción del calor.

Si la capa de mortero encima de los tubos es muy gruesa, necesitará mucha energía para ponerse a temperatura de trabajo. Para hacerte una idea, si fuera anhidrita, en el mejor de los casos, (con un calor específico de 950J/kgºC, o expresado en otras unidades: 0,26 kWh por tonelada y por ºC), con un espesor de capa de 5 cm, tendrías 7,5 m3 de anhidrita en tus suelos, aproximadamente 16 toneladas. Si la casa estaba fría, a 15ºC por decir algo, al empezar tus pruebas, y quieres que el suelo se ponga a una temperatura superficial de 29ºC (máximo recomendado), que podría significar una temperatura media de la anhidrita de unos 32 grados (con los tubos a una media de 37 si quisieras impulsarlos a 40ºC que es bastante alta), esto significaría calentar esas 16 toneladas unos 17 grados de media, lo cual requeriría unos 71kWh, ó 5 horas de la máquina a toda potencia. Y eso sólo para calentar la capa de anhidrita y suponiendo que no se perdiera calor ni hacia abajo ni hacia arriba (caso imposible). En la práctica, necesitarías más del doble de esas 5 horas para llegar a una situación estable. En cualquier caso, los números podrás cambiarlos a tu gusto y en función de las circunstancias, pero la idea general creo que es bastante clara en cuanto a los tiempos necesarios para ir calentando los suelos.

La otra cosa es el tipo de materiales en esos suelos. Si tuvieras algunas habitaciones con suelos que dejan pasar peor el calor (moquetas o laminados de madera), conseguirías alcanzar esa temperatura de impulsión antes pero simplemente porque al suelo le costaría más "perder" ese calor hacia la habitación en cuestión. Si el material fuera mejor transmisor (micro-cemento, baldosa...) entonces tardaría más en coger calor el agua del circuito, porque mayor parte de ese calor se estaría pasando a la habitación (que es en realidad lo que quieres).

Perdona el rollo, pero espero que te sirva de alguna ayuda. Yo también estoy muy interesado en saber cómo te va, porque estoy planteándome este tipo de sistema para una vivienda aislada en Asturias. Si puedes proporcionar más datos de cómo está operando el sistema (temperaturas de retorno en tus tests) y de las características constructivas (nivel de aislamineto, tipo de suelos...) puede resultar información muy valiosa para recibir asesoramiento más específico y para que todos aprendamos.

Un cordial saludo
Juan

Muchas gracias por todos sus aportes y comentarios.

Nunca he tenido la experiencia de una bomba frío/calor de este tipo y sus aportes son muy importantes para intentar descartar un funcionamiento anómalo de la ésta o incluso cambiar hábitos y configuración para está funcione de forma óptima.

La máquina esta conectada "siempre" sólo que la comandan los termostatos, los cuales tienen dos temperaturas, una superior (21º) y una inferior (19º); Con el fin de alcanzar la temperatura superior la máquina está trabajando 10 horas (2h-12h (La máquina tiene peor COP pero se compensa con la tarifa noctura aplicada a ésta franja)) y el resto del día los termostatos de la casa demandan 19º, por tanto, normalmente la máquina trabaja como mínimo 10 hrs al día y dependiendo da la temperatura exterior y si la casa baja a 19º tb estaría conectada tb esas horas.

En cuanto al consumo de la máquina, ronda 3,5 KWh aproximadamente. El gas que llega al hidrokit para el intercambio está a 30º, y en cuanto a la temperatura de retorno del agua, no sabría deciros ya que hasta donde llego no se puede consultar desde el interfaz del hidrokit, lo tendría que medir con sonda.

Otureño, una pregunta, a ti te ocurre lo mismo cuando conectas todo el volumen de agua del suelo radiante, es decir, ves que tanto para el agua sanitaria como cuando tienes un volumen de metros a calentar la bomba alcanza la temperatura que le demandas, pero con todos los metros demandando calor la máquina no es capaz de subir de los grados que comentaba en mi anterior respuesta.

En cuanto a las características de la casa paso a comentar:

El aislamiento de la casa es bueno, tiene 4 cm de poliuretano proyectado y encima pusimos planchas de poliestireno extruido de 4cm, hacen un total de 8cm de aislamiento + 1 de cámara de aire.

Con respecto al suelo, hay sobre 2cm aprox. de plastón por encima de los tubos de suelo radiante, y el suelo es un porcelánico.

Ventanas de PVC Deceunick, perfil 73 mm.

La construcción es moderna, con huecos importantes que calentar, por tanto, se tarda bastante en alcanzar la temperatura demandada por el termostato (en realidad no lo alcanza debido al problema que os comento), pero tarda bastate en perder esa temperatura alcanzada, entiendo que debido al aislamiento.

También os puedo pasar los parámetros de configuración actuales.

Muchas gracias.
Un saludo.

Hola acasanova.

Te cuento, yo caliento toda la casa a la vez sin problemas. La máquina alcanza la temperatura programada empleando más o menos tiempo dependiendo de la temperatura exterior. Creo que tu problema es que no le das suficiente tiempo para que alcance la temperatura programada.
Te remito de nuevo al enlace que publiqué esta mañana, ahí no solo encontrarás mi experiencia con este sistema, sino la de otros usuarios, y seguro que te serán muy instructivas para entender como funciona.

Hola de nuevo,

La verdad es que me pica la curiosidad y me gustaría poder ayudarte a encontrar dónde pueda estar el problema. Lo único advertir que no soy experto en instalaciones, aunque sí que me gusta el tema de la física de la construcción y las cuestiones de eficiencia energética (estudie arquitectura hace muchos años). Es decir, que mis opiniones o sugerencias vienen más desde el punto de vista teórico que del práctico. Lo digo para que puedas relativizar mis aportaciones.

Dicho esto, con lo que detallas de aislamiento, si habéis seguido una línea parecida para el techo y suelo, y hablamos de doble vidrio razonable (¿con capa de baja emisividad?), los cerramientos pueden tener una U del orden de 0,4 W/m2ºK, y a esas temperaturas podrías tener una necesidad de calefacción del orden de 60 vatios por m2 (cálculo muy a ojo). En cualquier caso necesidades muy por debajo de la capacidad de la bomba, ya que 150m2 x 60 vatios, te daría una potencia de unos 9 kilovatios que esa máquina debiera ser capaz de dar, en teoría, hasta temperaturas de -20ºC... Es decir, la máquina debiera poder calentar toda la casa sin problemas, en condiciones normales.

Si no lo hace se me ocurren varias posibilidades:
- Que pierda más calor el circuito de lo que cabe esperar. En tu caso, podría pasar algo así si, por ejemplo, no tuvieras un aislamiento razonable bajo los tubos del suelo radiante. ¿Qué grosor de aislameinto te colocaron sobre el suelo, bajo los tubos? Y de qué tipo de suelo hablamos? Una solera sobre el terreno? Imagino que tendrás al menos 2 ó 3 centímetros (aunque 5 cm serían mejor), con lo que dudo que vayan por ahí los tiros, pero hay que ir eliminando posibles causas.
- Otra manera de perder más calor del esperado es que la bomba de impulsión para la circulación no tenga suficiente caudal cuando conectas todos los circuitos. Aquí lo que pasaría es que el agua, al tener que distribuirse por más circuitos, (si estuviera saliendo el mismo caudal)y haber más volumen en circulación tarda más en hacer todo el recorrido, con lo que le da más tiempo a enfriarse y al volver a la bomba, la temperatura de retorno es bastante fría y la bomba de calor no puede elevar la temperatura lo suficiente. Al reducir el número de circuitos, si el caudal no disminuye estarías haciendo que el agua tarde menos en volver y por tanto tenga menos tiempo para ceder calor. ¿Tienes bien regulado el tema hidráulico?

En ambos casos lo que se ve es que si pudieras registar la temperatura de retorno igual era más fácil identificar la causa del problema.

Un par de clarificaciones sobre lo último que dices:
- Lo de que el consumo ronda los 3,5kWh: quieres decir que al trabajar marca una potencia de 3,5 kW? Por no confundir potencia con energía. Si consumiera 3,5 kWh al día querría decir que sólo trabaja una hora más o menos (que no parece ser). Si la potencia demandada en tus circunstancias (2ºC de temp exterior y 40ºC de temp de impulsión) son 3,5kW, según unas tablas de Samsung para una máquina parecida de 14kW, te debiera estar produciendo del orden de 12kW en esas condiciones, que con los aislameintos que dices debiera ser suficiente para los 150 m2 (si la instalación está bien regulada).
- Lo de que la máquina trabaja unas 10 horas: si es el caso, debiera consumir unos 35kWh al día, te cuadra esa cifra con los consumos eléctricos? Por la mañana está la casa caliente? O suele tener que funcionar la máquina durante el día para mantener los 19ºC del termostato?
- Lo del suelo: dices que unos 2 cm de plastón y encima baldosa. Normalmente recomiendan capas más gruesas. El mínimo en anhidrita suele ser 3cm por encima del tubo (que supone una capa mínima de unos 5cm incluyendo los tubos), pero en morteros más normales puede ser 4cm o más. Sólo por tener una mejor idea.

Por último, sabrías qué tipo, diámetro de tubo y a qué paso te lo instalaron (típicamente desde 7,5cm de distancia entre tubos, para instalaciones con mucha demanda, hasta 15 ó 20cm)? O los metros lineales totales instalados? La longitud total junto con el diámetro te permitiría calcular el volumen de agua en el circuito (y en cada circuito) y comparar con el flujo de la bomba de impulsión.

Espero que puedan darte alguna pista estas reflexiones. Saludos,
Juan

Buenas a todos y gracias por ayudarme con esta sensacion de desamparo que me acompañaba últimamente por culpa de mis instaladores.

Como comentaba, la máquina normalmente viene trabajando unas 10 horas como mínimo al día. Durante esas horas la máquina como mucho alcanza unos 37 grados de impulsión (le pido 40º), hay que tener en cuenta que durante esas 10 horas el compresor no está la totalidad funcionando, hace lo que entiendo como "paradas programas" propias entiendo de la configuracion del sistema. Con esto quiero decir que durante ese tiempo que solo funciona la bomba de circulación (parada compresor) el agua baja bastante de temperatura, arrancando de nuevo el compresor cuando la temperatura del agua baja a aprox. 29º-30º (Hablo siempre de temperatura de impulsion y no de retorno), y vuelve a comenzar de nuevo la lenta escalada. Por tanto, programando una impulsión a 40º, esta casi todo el tiempo impulsando agua a 32, 33, 34, 35º. Con todo esto quiero decir, que aunque esté todo el día entero funcionando nunca alcanzaría 40º con toda la casa en funcionamiento a la vez. Otureño, voy a echar un vistazo al enlace que me has facilitado, para profundizar en el tema.

En cuanto a las posibilidades que plantea JAA, muy bien formuladas, por cierto:

A)
¿Qué grosor de aislameinto te colocaron sobre el suelo, bajo los tubos? Las plataformas donde colocaron los tubos tenían 5 cm de grosor, por tanto a esa altura comenzaron a colocar los tubos.
¿Y de qué tipo de suelo hablamos? Una solera sobre el terreno? Es losa de cimentacion (hormigón) de 50 cm (planta baja) y 30 cm de forjado (Planta 1)

B)
¿Tienes bien regulado el tema hidráulico? Entiendo que si, están correctamente dimensionados, hay del orden de 12 circuitos en toda la casa.

C) Hablo energía consumida cuando me refiero a los 3,5Kwh. Lo que equivale a un consumo aproximado de 35 Kw al día.

D) En realidad la máquina funciona por la noche, en concreto de 2hrs-12 hrs. Si la temperatura exterior no es demasiado baja, la casa aguanta sin que la temperatura en el interior quede por debajo de 19º en el resto del día, y por tanto sin que arranque la máquina en esas horas. Si la temperatura exterior es baja y alcanzamos esos 19º, la máquina a duras penas los aguanta, trabando casi todas las horas del día sin que el termostato suba de 19º.

E) Lo del suelo, en total, teniendo en cuenta el porcelánico, nos fuimos a 5,5 cm, a si que de plastón por encima de los tubos no fue mucho más de 3,5cm aprox. (Estaba equivocado, he tenido que revisar mis apuntes, no fueron 2cm)

F)
Por último, sabrías qué tipo, diámetro de tubo y a qué paso te lo instalaron (típicamente desde 7,5cm de distancia entre tubos, para instalaciones con mucha demanda, hasta 15 ó 20cm)? El diámetro del tubo de instalacion es 16 mm y la distancia entre tubos es de 15cm. Excepto en los baños y cerca de ventanas que es de 7,5cm.
O los metros lineales totales instalados? La longitud total junto con el diámetro te permitiría calcular el volumen de agua en el circuito (y en cada circuito) y comparar con el flujo de la bomba de impulsión. Esta información la desconozco, el instalador no tendrá ningún problema en facilitármela. Por tanto podremos averiguar el volumen del agua de toda la casa

Muchas gracias a Uds. por su colaboración.
Un saludo.

Iniciado por acasanova

Buenas a todos y gracias por ayudarme con esta sensacion de desamparo que me acompañaba últimamente por culpa de mis instaladores.

Como comentaba, la máquina normalmente viene trabajando unas 10 horas como mínimo al día. Durante esas horas la máquina como mucho alcanza unos 37 grados de impulsión (le pido 40º), hay que tener en cuenta que durante esas 10 horas el compresor no está la totalidad funcionando, hace lo que entiendo como "paradas programas" propias entiendo de la configuracion del sistema. Con esto quiero decir que durante ese tiempo que solo funciona la bomba de circulación (parada compresor) el agua baja bastante de temperatura, arrancando de nuevo el compresor cuando la temperatura del agua baja a aprox. 29º-30º (Hablo siempre de temperatura de impulsion y no de retorno), y vuelve a comenzar de nuevo la lenta escalada. Por tanto, programando una impulsión a 40º, esta casi todo el tiempo impulsando agua a 32, 33, 34, 35º. Con todo esto quiero decir, que aunque esté todo el día entero funcionando nunca alcanzaría 40º con toda la casa en funcionamiento a la vez. Otureño, voy a echar un vistazo al enlace que me has facilitado, para profundizar en el tema.

En cuanto a las posibilidades que plantea JAA, muy bien formuladas, por cierto:

A)
¿Qué grosor de aislameinto te colocaron sobre el suelo, bajo los tubos? Las plataformas donde colocaron los tubos tenían 5 cm de grosor, por tanto a esa altura comenzaron a colocar los tubos.
¿Y de qué tipo de suelo hablamos? Una solera sobre el terreno? Es losa de cimentacion (hormigón) de 50 cm (planta baja) y 30 cm de forjado (Planta 1)

B)
¿Tienes bien regulado el tema hidráulico? Entiendo que si, están correctamente dimensionados, hay del orden de 12 circuitos en toda la casa.

C) Hablo energía consumida cuando me refiero a los 3,5Kwh. Lo que equivale a un consumo aproximado de 35 Kw al día.

D) En realidad la máquina funciona por la noche, en concreto de 2hrs-12 hrs. Si la temperatura exterior no es demasiado baja, la casa aguanta sin que la temperatura en el interior quede por debajo de 19º en el resto del día, y por tanto sin que arranque la máquina en esas horas. Si la temperatura exterior es baja y alcanzamos esos 19º, la máquina a duras penas los aguanta, trabando casi todas las horas del día sin que el termostato suba de 19º.

E) Lo del suelo, en total, teniendo en cuenta el porcelánico, nos fuimos a 5,5 cm, a si que de plastón por encima de los tubos no fue mucho más de 3,5cm aprox. (Estaba equivocado, he tenido que revisar mis apuntes, no fueron 2cm)

F)
Por último, sabrías qué tipo, diámetro de tubo y a qué paso te lo instalaron (típicamente desde 7,5cm de distancia entre tubos, para instalaciones con mucha demanda, hasta 15 ó 20cm)? El diámetro del tubo de instalacion es 16 mm y la distancia entre tubos es de 15cm. Excepto en los baños y cerca de ventanas que es de 7,5cm.
O los metros lineales totales instalados? La longitud total junto con el diámetro te permitiría calcular el volumen de agua en el circuito (y en cada circuito) y comparar con el flujo de la bomba de impulsión. Esta información la desconozco, el instalador no tendrá ningún problema en facilitármela. Por tanto podremos averiguar el volumen del agua de toda la casa

Muchas gracias a Uds. por su colaboración.
Un saludo.

Te explico mi caso por si te sirve para ti o para otros.

Suelo:
Sobre el planche, 7 cm. de hormigón celular
Aislante (corcho tipo poliestireno expandido) sobre el que se ancla las tuberías del suelo radiante 8 cm. de espacio entre espiras
12 cm. de hormigón autonivelante con liquido caloportador incorporado en la hormigonera del autonivelante
Cementocola con líquido caloportador y loseta de porcelanato, ojala, hubiese puesto mármol.

Paredes a la calle, de fuera hacia dentro:
Enlucido de monocapa
Termo arcilla de 21cm
Enlucido fino
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm de grosor de tipo machihembrado
Tabique de ladrillo 9 cm.
3 cm. de yeso
Pintura.

Fachada de fuera hacia adentro:
Ladrillo cara-vista de 11cm
Enlucido fino
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm de grosor de tipo machihembrado.
Termo arcilla de 21cm
Poliestireno expandido de 40kg de 3 cm de grosor de tipo machihembrado.
Tabique de ladrillo 9 cm.
3 cm. de yeso
Pintura.


Paredes de las habitaciones de termoarcilla de 14 cm.

Para evitar fugas, las ventanas son de PVC sin juntas de 7cm de ancho y ventanas tricristales, las escaleras cuentan con puertas, incluso la escalera que sube al ático, esto me costo en su día ciertos roces con la parienta, hoy da gracias por no haberse salido con la suya, pues muchas veces la estética esta reñida con la eficacia de la climatización.

La terraza:
Gres de breda
Cementocola
Cemento de enlucido
De 40 cm. a 60 cm. de hormigón celular
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm. de grosor de tipo machihembrado
Planche de hormigón.
El soporte para que no se hunda, son ladrillos de 3cm colocado a modo “palomar” esto hace un poco de puente térmico pero que considero bastante despreciable.

Esto me permite que con una hora de “enfriadora” (21.000 frigorias) la casa se mantenga de 21ºC a 23ºC 24h. en esa hora caliento 180m² habitables.

Hola de nuevo.
Voy a intentar aportar un poco de luz, dentro de mis modestos conocimientos, adquiridos principalmente en este foro.
Respecto a la temperatura de retorno; siempre es 5ºC menor que la de impulsión, al menos en las máquinas Panasonic, en Daikin no creo que varíe mucho. Conforme la temperatura de retorno suba subirá también la de impulsión, pero ojo lo hará muy lentamente al principio y algo más rápido después. En mi caso puede tardar más de doce horas en subir de 18,4ºC a 19,4ºC, también en tarifa nocturna. Luego con la inercia del suelo la temperatura llega a los 20ºC.
Respecto a tu instalación, Acasanova, no creo que el problema sea constructivo, si por partes la casa alcanza la temperatura deseada es porque la instalación lo permite. El que no la alcance con toda la carga debe atender a otro problema. Quizás la instalación del suelo no esté preparada para esta tipo de caldera, o esta no esté dando todo el rendimiento que debería. Aunque yo no creo que sean la causa.
Una pregunta ¿Has probado a dejar funcionando todo el día para ver si se alcanza la temperatura deseada? Con tiempo debería hacerlo. Otra ¿Como tienes programado el ACS?. Y otra más ¿Como tienes la configuración de la máquina en función de la temperatura exterior? Quizás el problema de que la temperatura exterior condiciones la de impulsión del agua. Hay otro hilo sobre Daikin don se publican configuraciones de las máquinas, o estaría de más darse un vuelta por ahí.
Las "Paradas Programa" que comentas deben ser desescarches, es normal que cuando la temperatura exterior baja de cero grados la máquina de hiele, entonces usa el calor del suelo para derretir dicho hielo (invierte el ciclo). Esto dura unos minutos, por supuesto baja el rendimiento de la máquina.

Y para acabar un pregunta para mjrosg. ¿Con una hora calientas toda la casa? Es lo que me ha parecido entender en tu mensaje.

Iniciado por acasanova

Muchas gracias por todos sus aportes y comentarios.

Nunca he tenido la experiencia de una bomba frío/calor de este tipo y sus aportes son muy importantes para intentar descartar un funcionamiento anómalo de la ésta o incluso cambiar hábitos y configuración para está funcione de forma óptima.

La máquina esta conectada "siempre" sólo que la comandan los termostatos, los cuales tienen dos temperaturas, una superior (21º) y una inferior (19º); Con el fin de alcanzar la temperatura superior la máquina está trabajando 10 horas (2h-12h (La máquina tiene peor COP pero se compensa con la tarifa noctura aplicada a ésta franja)) y el resto del día los termostatos de la casa demandan 19º, por tanto, normalmente la máquina trabaja como mínimo 10 hrs al día y dependiendo da la temperatura exterior y si la casa baja a 19º tb estaría conectada tb esas horas.

En cuanto al consumo de la máquina, ronda 3,5 KWh aproximadamente. El gas que llega al hidrokit para el intercambio está a 30º, y en cuanto a la temperatura de retorno del agua, no sabría deciros ya que hasta donde llego no se puede consultar desde el interfaz del hidrokit, lo tendría que medir con sonda.

Otureño, una pregunta, a ti te ocurre lo mismo cuando conectas todo el volumen de agua del suelo radiante, es decir, ves que tanto para el agua sanitaria como cuando tienes un volumen de metros a calentar la bomba alcanza la temperatura que le demandas, pero con todos los metros demandando calor la máquina no es capaz de subir de los grados que comentaba en mi anterior respuesta.

En cuanto a las características de la casa paso a comentar:

El aislamiento de la casa es bueno, tiene 4 cm de poliuretano proyectado y encima pusimos planchas de poliestireno extruido de 4cm, hacen un total de 8cm de aislamiento + 1 de cámara de aire.

Con respecto al suelo, hay sobre 2cm aprox. de plastón por encima de los tubos de suelo radiante, y el suelo es un porcelánico.

Ventanas de PVC Deceunick, perfil 73 mm.

La construcción es moderna, con huecos importantes que calentar, por tanto, se tarda bastante en alcanzar la temperatura demandada por el termostato (en realidad no lo alcanza debido al problema que os comento), pero tarda bastate en perder esa temperatura alcanzada, entiendo que debido al aislamiento.

También os puedo pasar los parámetros de configuración actuales.

Muchas gracias.
Un saludo.

No puede ser que el gas que llega al intercambiador procedente de la maquina esté solo a 30ª, he medido con un termometro el gas que llega al hidrokit en algunas althermas y llega a alcanzar casi 75º.

Respecto a lo que te han comentado, yo diria que no tienes el suelo radiante "optimizado" para sacar el máximo partido a una bomba aerotérmica, es posible que tengas habitaciones con muchas pérdidas, y en algunos casos concretos, una separación de tuberías a 15cm con una bomba de calor no es suficiente para alcanzar una termperatura en un tiempo similar al de otras zonas de la casa.

Buenas a todos y muchas gracias por su colaboración.

Otureño, contesto a tus cuestiones:
¿Has probado a dejar funcionando todo el día para ver si se alcanza la temperatura deseada? Si, pero temperaturas superiores a 38 grados no alcanza, cuando en las especificaciones del equipo indica que puede impulsar agua hasta 45º (Estos 45º si que los alcanza con menos termostatos demandado calor o en el ACS)
¿Como tienes programado el ACS?. El ACS tiene prioridad sobre el suelo radiante. Está programado a 45º y la función de la legionela a 60º (Sólo los viernes), ambas temperaturas son alcanzadas relativamente de forma sencilla por el sistema.
Y otra más ¿Como tienes la configuración de la máquina en función de la temperatura exterior? Es la que está programada por defecto. De todas formas, no sólo los días muy fríos no es capaz de alcanzar la temperatura de impulsión demandada, con 7-8 grados en el exterior tampoco impulsa a la temperatura demandada (Temps superiores a 38º).

Mod-Chip, es muy interesante lo que me comentas ya que algo no me cuadra con los datos extraídos de mi máquina. Te explico; los instaladores midieron la temperatura con la cual el gas sale del compresor, esta temperatura eran aproximadamente 48º, la cual dista mucho de los 75º que cuentas. Existe una distancia de aproximadamente 10 metros (Distancia dentro de las especificaciones del sistema) entre el compresor y el hidrokit. Una de las funciones del hidrokit es consultar la temperatura del gas en la unidad interior, y por tanto la temperatura de intercambio entre el gas y el agua, y la lectura que me dio fueron 30º. Además estoy muy seguro de los datos que estoy dando. De todas formas volveré a realizar la consulta desde el hidrokit hoy mismo y a pleno rendimiento para ver que no hay ninguna incongruencia en lo que te comento.
¿Podría desvelar esto algún problema en el compresor o en el recorrido del gas a la unidad interior?
¿Es normal perder tantos grados en el transporte del gas desde la unidad exterior?
¿Mod-Chip, podrías confirmarme este dato? ¿Que modelo de Daikin era (Entiendo que a mayor potencia de la unidad exterior la máquina es capaz de subir gas a temperaturas más altas, la mía es de 14 KW)?
¿Alguien más podría tener algo de información al respecto?

Muchas gracias a todos Uds. por sus aportes.
Un saludo.

Hola acasanova,

Por los datos que das, la casa está suficientemente aislada como para que la bomba de calor de 14kW funcione correctamente.

Las dudas que tienes de que el gas llegue a la temperatura debida y por tanto suficiente calor al hidrokit tendrás que aclararlas, pero me extrañaría que no lo hiciera y que puedas calentar el ACS tranquilamente a 45º y los viernes a 60º (eso no podrías con un gas "frío").

Cuando te preguntaba por el tema hidráulico a lo que me refería es al sistema de suelo radiante en su conjunto, desde el hidrokit, pasando por el colector, o colectores, y cada circuito. Los datos que das de paso de tubo de 15 cm con zonas a 7,5cm parecen razonablen para unos 60 vatios/m2. Con eso, porbablemente tengas del orden de 1.200 metros de tubo con una volumen de agua conjunto de unos 160 litros (si no he metido alguna pata).

Pero la pregunta va por cómo está regulado el tema de las pérdidas de carga y caudal para cada circuito y si han ajustado los detentores adecuadamente a cada circuito. Si los instaladores no ajustaron y equilibraron bien el sistema, igual te puedes encontrar con muchas pérdidas de carga, con lo que la bomba podría empezar a dar problemas, o el flujo de agua ser muy lento cuando están todos los circuitos conectados y el agua de retorno llegar demasiado fría. ¿Puedes ver cómo están calibrados los detentores para cada circuito en el colector de impulsión? Debieran variar en función de su longitud y el flujo de diseño.

Y por otra parte, puedes ver en algún sitio el flujo de la bomba cuando está operando? Por cierto, qué modelo de hidrokit tienes instalado, que igual se pueden buscar sus características técnicas?

En fin, que es cuestión de ir probando, a ver si hay suerte y das con el problema. En cualquier caso, sigue llamándome la atención que quieras que el agua de impulsión salga a 40º. Para una casa así con ese tipo de circuito parecería más lógico y eficiente que al agua de impulsión rondara los 32/35º (con un retorno 5 ó 6º más bajo) y una temperatura de suelo en torno a 25/26º. Pero se me ocurre otra cosa: es este el primer invierno de tu casa? Porque si fuera así, tendrías que tener en cuenta que todavía se estará secando y que habrá un porcentaje importante del calor que le mandes a la casa que se usará en evaporar agua. Es un aspecto que sí podría disminuir la efectividad del sistema.

Un saludo
Juan

Pues tendría que entrar a alguna de las viviendas a las que lo he instslaado.... Pero si que te puedo decir que cuando esta a pleno rendimiento cuesta puedes mantener la mano en los tubos de gas porque queman...

La maquina en la que lo probé era una altherma de 16kw trifásica... Que estuve haciendo pruebas.. Pero hace casi 2 años... Pero estoy casi seguro. Yo lo probare.

Un saludo.

Si os sirve de algo, si pongo la mano en los tubos que se comunican entre la unidad exterior e interior en uno de ellos lo puedes tocar por que esta calitente pero el otro si lo tocas te produce quemaduras vamos no aguantas ni un segundo, yo tengo una panasonic de 12 Kw y la temperatura de impulsion a 45 grados, con todo el hidraulico abierto la alcanza rapidamente, la bomba de circulacion esta al maximo, sino se me dispara por falta de caudal.

Yo creo que o tienes mal configurada la maquina o la instalacion entre unidades no va bien.

Iniciado por aranda2

Si os sirve de algo, si pongo la mano en los tubos que se comunican entre la unidad exterior e interior en uno de ellos lo puedes tocar por que esta calitente pero el otro si lo tocas te produce quemaduras vamos no aguantas ni un segundo, yo tengo una panasonic de 12 Kw y la temperatura de impulsion a 45 grados, con todo el hidraulico abierto la alcanza rapidamente, la bomba de circulacion esta al maximo, sino se me dispara por falta de caudal.

Yo creo que o tienes mal configurada la maquina o la instalacion entre unidades no va bien.

Buenas de nuevo, y gracias por sus aportes. JAA, son muy interesantes todos tus comentarios, he hablado con el instalador para revisar tus comentarios.

aranda2, muchas gracias, si que es valioso tu aporte. Podrías hacerme un favor, serías capaz de consultar:
1) la temperatura del gas en tu unidad interior
2) Temperatura de retorno del agua procedente del suelo radiante.
3) Cuanto tiempo, aproximadamente puede tardar tu máquina en alcanzarte la temperatura de impulsión de 45º
4) Cuantos metros, aproximadamente, están demandando a la vez en ese tiempo
5) Recordad que comenté, que el instalador midió 48º la temperatura del gas en la unidad exterior, ¿No os parece demasiada pérdida hasta los 30º aprox. que mido en la unidad interior?

Como os comenté, este fin de semana comprobé tanto la temperatura del gas como la temperatura de retorno del agua:
GAS:30-35º
RETORNO AGUA:28-35º

He de decir, que el Sábado, si que alcanzó la temperatura de impulsión de 40º. a final del día, teniendo en cuenta que el día fue bastante bueno llegando a la siguiente "conclusión", si se le puede llamar así:
Dependiendo de las temperatura exterior, el GAS puede llegar a la unidad interior a 35º, en el mejor de los casos. Teniendo en cuenta lo anterior, el retorno del agua también está mas alta cuando vuelve, no se si depende que no haga mucho frío fuera para que haya menos pérdidas, y por tanto, alcanzamos la temperatura de impulsión requerida.

Hoy he vuelto a comprobar el gas y estaba a 29º y retorno a 31º. ¿Alguien podría aportar datos relativos a temperatura gas y retorno agua?

Muchas gracias.
Un saludo.

Sin descartar que pueda haber temas con la unidad exterior, has comprobado el tema de la bomba de circulación?
Como creo entenderle a aranda2, a él le funciona bien si tiene todos los circuitos abiertos y la bomba al máximo.

En tu caso no dices si la bomba está impulsando el mismo caudal cuando tienes 85m2 conectados o los 150m2.

Unos números para ver la importacia del flujo:
- Si las necesidades térmicas para toda la casa en momentos de frío fueran 150m2 x 60vatios/m2 = 9kW, y asumimos que la bomba de calor eleva 5 grados el agua que circula, necesitarías que la bomba impulse unos 1.500 ó 1600 litros/hora para mantener la casa caliente (y algo más para el proceso de calentamiento). Cada 1.000 litros/hora a 5º de diferencia suponen 5,8kW.
- Si la bomba estuviera operando a 1.000 ó 1.200 litros/hora (y tus necesidades son los 60v/m2 que asumimos), te valdría para mantener algo menos de 100 m2 calientes (como parece ser el caso)
- Este sábado pasado, con mejores temperaturas, lo que podría haber pasado es que las pérdidas de calor hayan sido lógicamente menores (digamos 4 ó 5 kW, en lugar de los 9 cuando hace frío) y que con un flujo de unos 1.000 litros/hora hubiera bastado para mantener la casa caliente, con lo que las temperaturas del agua habrían llegado a las de consigna.

Tienes manera de saber a qué flujo funciona la bomba? Tienes distintas posiciones de flujo que puedas utilizar?

Haber voy a responderte en la medida de lo posible,

1. No tengo manera de medirla pero si tocas te quemas.
2. En los colectores hay 2 medidores y marca prácticamente lo mismo en la ida y lel retorno, esto se produce por que la bomba esta al máximo. Antes con la de gasoleo había una diferencia de 10 grados.
3. Para alcanzar la temperatura de impulsion una vez el compresor funciona tarda muy poco puede tardar en subir de 35 a 45 dos o tres minutos. Me sorprende mucho lo que comentáis de que os tarda horas.
4. Como mínimo 80 no creo que haya problemas si hay mas.
5. No se a cuanto esta el gas en la unidad exterior, pero si en la interior te quemas la exterior imagino que también, por cierto la distancia entre unidades es de 3,5 metros, esto también influirá.

Espero que te sirva la información.

Un saludo.

Iniciado por JAA

Sin descartar que pueda haber temas con la unidad exterior, has comprobado el tema de la bomba de circulación?
Como creo entenderle a aranda2, a él le funciona bien si tiene todos los circuitos abiertos y la bomba al máximo.

En tu caso no dices si la bomba está impulsando el mismo caudal cuando tienes 85m2 conectados o los 150m2.

Unos números para ver la importacia del flujo:
- Si las necesidades térmicas para toda la casa en momentos de frío fueran 150m2 x 60vatios/m2 = 9kW, y asumimos que la bomba de calor eleva 5 grados el agua que circula, necesitarías que la bomba impulse unos 1.500 ó 1600 litros/hora para mantener la casa caliente (y algo más para el proceso de calentamiento). Cada 1.000 litros/hora a 5º de diferencia suponen 5,8kW.
- Si la bomba estuviera operando a 1.000 ó 1.200 litros/hora (y tus necesidades son los 60v/m2 que asumimos), te valdría para mantener algo menos de 100 m2 calientes (como parece ser el caso)
- Este sábado pasado, con mejores temperaturas, lo que podría haber pasado es que las pérdidas de calor hayan sido lógicamente menores (digamos 4 ó 5 kW, en lugar de los 9 cuando hace frío) y que con un flujo de unos 1.000 litros/hora hubiera bastado para mantener la casa caliente, con lo que las temperaturas del agua habrían llegado a las de consigna.

Tienes manera de saber a qué flujo funciona la bomba? Tienes distintas posiciones de flujo que puedas utilizar?

Buenas JAA,

Perdona por no haber contestado antes, pero estoy pendiente de que vengan los instaladores hoy a casa a revisar la configuración de la máquina y la instalación, por lo que no iba a aportar mucho más hasta que no vinieran. He tirado de los comentarios vertidos en este foro y se los he reportado a los instaladores.

Con respecto al flujo de la bomba, en realidad me comentaron que esa máquina sólo tiene una posición, lo que no supieron decirme es a que flujo funciona ésta.

Hoy la máquina ha amanecido con error E5... no quiero ser negativo pero comienzo a pensar que fue un error decantarme por este tipo de instalación. Además, esta semana como hace más frío, la temperatura ha comenzado a descender. Durante Noviembre y algún día de Febrero la máquina ha funcionado muy bien, los consumos se asemejan muy mucho a sus especificaciones técnicas, es decir 3.2 Kw por hora aprox., SÓLO la recomendaría para climas templados.

Buenos días acasanova y ya siento que los problemas se sucedan ahora que parece que viene el frío. A ver si tienes suerte con la visita de los instaladores.

Igual ya lo has visto, pero echando un vistacito rápido por Google, parece ser que el error E5 es "Sobrecalentamiento del motor del compresor Inverter." y en algún otro foro he visto este consejo: "Limpiate bien los filtros de las interiores y comprueba el nivel de refrigerante, ya que el calentamiento en exceso suele ser esto." (Aire Acondicionado Daikin Inverter. Calefacción y Aire acondicionado).

Si el nivel de refrigerante estuviera bajo podría explicar tus problemas... (creo haber visto a alguien más con este problema por el foro)

Si no fuera eso, y pensando en la bomba, si sólo tiene una posición se me ocurren dos posibilidades:
a) que sea de caudal fijo y que el caudal sea insuficiente para cuando tienes todos los circuitos abiertos
b) que sea de caudal variable pero que las pérdidas de carga en algunos de los circuitos sean excesivas y no pueda mover el caudal óptimo para la demanda energética.

En cualquier caso cuéntanos qué te dicen los instaladorers, por favor, porque me cuesta creer que la máquina no valga para tu caso y aunque en mi caso es un clima bastante templado (Asturias) me harías dudar también de si esta es una buena opción. Todavía no me he decidido, pero me falta poco ya.

Saludos y suerte
Juan

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Hola otra vez,

Con riesgo de resultar pesado (mis disculpas si así os parece), he estado mirando por la web y he encontrado un PDF con datos técnicos que creo que valen para tu sistema. Lo puedes ver aqui, es en inglés: http://www.indutek.lv/files/AlthermaDATABOOK.pdf

Pues bien, en la página 183 da las especificaciones técnicas de varios hidrokits entre los que imagino que estará el tuyo ya que son los indicados para la unidad exterior que nos dijiste (ERHQ014BV3). Aunque en este libreto, creo que para el Reino Unido, ponen una A más al final (acabado en BAV3) que imagino no es relevante al caso.

Según los datos, la bomba es de tres velocidades (mira la línea: Main Components -> Pump -> Nr of speed -> 3). Algo que igual quieres contrastar con los instaladores.

Si vas luego a la página 201 te da, para las tres velocidades, las curvas de flujo y de pérdidas de presión (en kPa a la izquierda y litros por minuto abajo. Un kPa equivale a 0,1 metros de columna de agua en números redondos).

Mi lectura, y ligando con los cálculos que te hacía el otro día, es que si en los momentos de mayor demanda necesitaras un flujo de unos 1.500 a 1.600 litros por hora (para emitir 9kW), esto equivale a 25 - 27 litros por minuto. Pues bien, para esos flujos la máxima pérdida de carga que podría vencer la bomba sería:
Velocidad I: más de 5 metros de columna de agua. A no ser que tuvieras varios detentores estrangulados casi a tope, tu sistema no debiera tener tantas pérdidas. vamos que iría más que sobrada.
Velocidad II: Entre 3,5 y 4 metros de columna de agua. Esto sí podrías tener en el circuito más largo, si además necesita bastante caudal, del orden de 3 metros y pico no debiera ser raro.
Velocidad III: menos de 1 metro de columna de agua. Dudo que tengas esta velocidad puesta porque seguro que tienes más pérdidas que esas y no funcionaría.

Puesto a imaginar, y si estos datos son correctos, lo más típico es que venga la bomba en la posición intermedia, que para una instalación como la tuya debiera ser más que suficiente para todo el año. A no ser que los detentores o caudalímetros estuvieran mal ajustados y ahogaran el circuito...

Esperando que sirva de alguna ayuda. Un saludo
Juan

Iniciado por aranda2

Haber voy a responderte en la medida de lo posible,

1. No tengo manera de medirla pero si tocas te quemas.
2. En los colectores hay 2 medidores y marca prácticamente lo mismo en la ida y lel retorno, esto se produce por que la bomba esta al máximo. Antes con la de gasoleo había una diferencia de 10 grados.
3. Para alcanzar la temperatura de impulsion una vez el compresor funciona tarda muy poco puede tardar en subir de 35 a 45 dos o tres minutos. Me sorprende mucho lo que comentáis de que os tarda horas.
4. Como mínimo 80 no creo que haya problemas si hay mas.
5. No se a cuanto esta el gas en la unidad exterior, pero si en la interior te quemas la exterior imagino que también, por cierto la distancia entre unidades es de 3,5 metros, esto también influirá.

Espero que te sirva la información.

Un saludo.

Hola Aranda2.
Podrías aclararnos eso de que tu caldera tarda 2 0 3 minutos en elevar la temperatura 10 grados. ¿En que condiciones?, temperatura de la casa, exterior, circuitos abiertos, etc...
Según el consumo que publicaste el otro día tu máquina está funcionando de 8 a 10 horas diarias, me parece que si esto es así tendrás el suelo berreando (en 8 horas con el agua a 45º el suelo debe llegas a esa temperatura, y la casa casi que también).

Ojalá fuera así, pero tiene muchas perdidas, imagina que tienes en piso en planta alta y no hay nada por ningún lado ni por arriba ni abajo. Y elevar la temperatura me refiero que por ejemplo tenemos la caldera parada y marca 28 grados el agua bueno pues empieza a funcionar la caldera y cuando el compresor empieza a funcionar (que tarda un poco hasta que empieza), tarda muy poco en llegar a 45 grados que es la temp de impulsion luego a ese temperatura esta funcionando mucho tiempo. Estoy esperando a que haga mejor tiempo para proyectar la parte del suelo, imagino que ahorrare bastante .

Iniciado por aranda2

Ojalá fuera así, pero tiene muchas perdidas, imagina que tienes en piso en planta alta y no hay nada por ningún lado ni por arriba ni abajo. Y elevar la temperatura me refiero que por ejemplo tenemos la caldera parada y marca 28 grados el agua bueno pues empieza a funcionar la caldera y cuando el compresor empieza a funcionar (que tarda un poco hasta que empieza), tarda muy poco en llegar a 45 grados que es la temp de impulsion luego a ese temperatura esta funcionando mucho tiempo. Estoy esperando a que haga mejor tiempo para proyectar la parte del suelo, imagino que ahorrare bastante .

Buenas Aranda,

Muchas gracias por tus aportes. sería interesante que alguien más comentara su experiencia en este sentido. En lo respecta a mi Altherma, lo comentado, los 38 grados no los alcanza hasta que está del order de 8-10 trabajando y en funcion de la temperatura exgterior. No te digo nada a 45... ese es mi quebradero de cabeza y me gustaria conocer el comportamiento de otros sistemas con Altherma.

Juan, muchísimas gracias por tus valiosos aportes. No he tenido mucho tiempo para revisar el DATABOOK, pero no encontre el modelo de hidrokit de mi máquina (EKHBX016B3V3). De todas formas volveré a echar un ojo al DATABOOK porque había información muy detallada en él.

Incluyo nuevos datos sobre mi instalación:


544m lineales en planta baja (68,67 m2) 6 circuitos / diámetro 16mm
624m lineales en planta primera (81,7 m2) 7 circuitos / diámetro 16 mm


El Viernes estuvieron los instaladores, y la han puesto en otro modo. No se fija la temperatura de impulsión, sino que la máquina se ciñe a las condiciones externas para impulsar el agua a una u otra temperatura, por probar...

La casa ha estado funcionado 5 hrs. por la mañana (7-12) y 6 por la tarde (16hrs-22 hrs), con esta configuración hemos alcanzado 20-20.3 grados en los termostatos, no es capaz de más.
¿Esto es normal?
¿Alguien ha probado esta configuración de la máquina?

En cuanto a la temperatura del gas al llegar al hidrokit (30º) comentaron que era normal...
Necesitaría conocer otras experiencias contrastadas sobre estos puntos y sobre la temperatura de impulsión que llega a alcanzar con un máquina Altherma.

Muchas gracias a todos por compartir experiencias.
Un saludo.