Tema: Altherma Daikin NO calienta

Buenas tardes acasanova,

Imagino que te estará resultando muy frustrante el tema si tampoco obtienes resultados tras la visita de los instaladores.

Para los que sólo vemos los mensajes del foro, y tratamos de sugerirte pistas sobre qué probar, la mejor manera de ayudarnos a ayudarte es que nos vayas dando respuesta a los interrogantes que te planteamos. He repasado el hilo y hay bastantes cosas que se han sugerido que igual las has descartado ya, pero que los que estamos siguéndolo no lo tenemos claro. A modo de repaso te las resumo aquí con la esperanza de que puedas ir comentándolas y ver si se va aclarando algo el panorama:

1.- ¿Es tu primer invierno desde que se cnstruyó la casa?
Si lo fuera, y la casa se está "secando" todavía, es algo muy a tener en cuenta ya que parte de la energía se invertirá en evaporar agua y no calentar. Con lo que necesitarás más horas de calefacción para mantener temperaturas.

2.- El error E5 que marcaba el otro día, qué te dijeron los instaladores? Te revisaron el nivel del líquido refrigerante?

3.- Caudal de la bomba y posibles pérdidas de carga en los circuitos (posición de detentores, regulación de caudalímetros): ¿te han comprobado los instaladores si está bien regulado el tema? En qué velocidad está la bomba? No hay circuitos estrangulados"?

4.- Temperatura del gas al llegar al hidrokit: esos 30º a los que te refieres no creo que sean los de la temperatura del gas que viene de la máquina exterior, ya que si lo fueran nunca podrían calentar el agua del circuito del suelo a más de 30º. Y si recuerdo bien, decías que no tiene problemas en calentar el ACS a 45º y los viernes a 60º. Esa temperatura debe estar midiendo otra cosa, quizás el retorno del gas de vuelta a la máquina exterior?

5.- Las horas de funcionamiento: En tu último mensaje dices que la máquina funcionó 5 horas, de 7 a 12 y luego otras 6 de 16 a 22. ¿Has probado a dejar la máquina encendida varios días sin pararla? ¿Sólo controlada por los termostatos internos de la casa? Si lo has intentado, ¿Obtienes la temperatura de comfort en la casa (pasado un día al menos)? El tema con encender y apagar el sistema en tramos de varias horas es que la masa del suelo va perdiendo mucho calor al apagarlo y luego al encender puede tardar horas en volver a llegar a temperatura de equilibrio. Por ejemplo, en un cálculo muy a groso modo para tus 150 m2 y tipo de suelo, me sale que cada grado de temperatura (de media) que pierda el suelo necesitas unos 5kWh para volver a subirlo. Si apagas la máquina durante varias horas, y hace frío afuera, el suelo puede estar perdiendo calor al ritmo de unos 9kw (que son casi 2 grados por hora). Si al de 4 horas la enciendes, y el suelo estuviera unos 6 grados más frío que cuando apagaste, necesitarías casi tres horas de máquina a pleno rendimiento sólo para recuperar la temperatura del suelo en nu cálculo teórico y simplista. Porque en realidad necesitarías muchas más, ya que mientras que le estás inyectando calor al suelo al ritmo de casi 14kW, el suelo seguiría perdiéndolo (calentando la casa) al ritmo de unos 9kW... Vamos, que la idea es que la máquina funcione todo el tiempo que haga falta para que el suelo coja temperatura y llegue a una situación de equilibrio y a partir de ahí ella misma vaya regulando con el termostato, sin dejar que el suelo vay aperdiendo demasiado calor. Todo esto para un escenario de invierno, cuando la potencia de la máquina está relativamente cerca de la demanda total de calor.

Por otra parte y en relación con esto último, ten en cuenta que con temperaturas de -2º y tratando de impulsar a 35º la potencia teórica de la máquina bajaría a unos 13kW, pero si a esto le aplicas un factor de corrección para tener en cuenta los desencarches, del orden de 0,85 a 0,88 (para temperaturas exteriores entre -2 y -4), la potencia rela de la bomba puede andar por los 11kW, no muy por encima de una posible demanda de 9kW... Este margen estaría bien si sólo tienes que mantener la casa caliente, pero si además tuvieras que subir el suelo a temperatura de trabajo y si fuera el primer invierno y éste se está secando... la conclusión es que tendrías que tener la bomba casi de continuo, aunque en las horas menos frías del día tendría más margen de maniobra.

Según nos vayas aclarando estas cosas podremos ir sugiriendo más.

Saludos

Hay cosas que no entiendo comparándolo con mi suelo radiante, vale, vivo en Alicante y mi casa esta muy bien aislada para mi zona, pero es que yo para 360m² (son dos casas de 180m²) solo consumo 2 horas diarias de enfriadora de 21.000 frigorías que serán unas 23.000 kilocalorías.
Pero es que el agua del circuito no pasa nunca de los 30ºC, lo se porque tengo un termómetro analógico junto al sistema impulsor, y una manera de comprobar si esta pasando el calor en determinada zona, es mirando en las cajas o armarios de distribución y con la mano toco la tubería de entrada y la tubería de salida y cuando la de salida esta tibia se que el suelo ya esta “cargado”, a mi una “carga” me da para 24h de temperatura a 21ºC-23ºC.

Haber, sabes si te echaron liquido caloportador en el cemento que recubre las espiras, te lo digo porque la diferencia de llevarlo a no llevarlo es como de la noche a la mañana, es mas, conozco un caso que han tenido que levantar el suelo y volverlo a reinstalar todo por no haber añadido el liquido en el cemento, a esta amiga no había manera de que el calor de las espiras pasara de una forma rápida al cemento con el consiguiente gasto de energía, mas de 12 horas necesitaba para que el cemento se calentara.
Otra cosa muy importante es que el hormigón ideal para el suelo radiante es el que se echa mediante el sistema de “autonivelante” donde el líquido caloportador lo echas directamente en el camión hormigonera y queda bien distribuido por toda la masa, como te hayan fabricado los albañiles el cemento vas listo papeles pues la masa de una hormigonera a otra puede llevar mucha diferencia y hacerte islas de calor.

Iniciado por JAA

Buenas tardes acasanova,

Imagino que te estará resultando muy frustrante el tema si tampoco obtienes resultados tras la visita de los instaladores.

Para los que sólo vemos los mensajes del foro, y tratamos de sugerirte pistas sobre qué probar, la mejor manera de ayudarnos a ayudarte es que nos vayas dando respuesta a los interrogantes que te planteamos. He repasado el hilo y hay bastantes cosas que se han sugerido que igual las has descartado ya, pero que los que estamos siguéndolo no lo tenemos claro. A modo de repaso te las resumo aquí con la esperanza de que puedas ir comentándolas y ver si se va aclarando algo el panorama:

1.- ¿Es tu primer invierno desde que se cnstruyó la casa?
Si lo fuera, y la casa se está "secando" todavía, es algo muy a tener en cuenta ya que parte de la energía se invertirá en evaporar agua y no calentar. Con lo que necesitarás más horas de calefacción para mantener temperaturas.

2.- El error E5 que marcaba el otro día, qué te dijeron los instaladores? Te revisaron el nivel del líquido refrigerante?

3.- Caudal de la bomba y posibles pérdidas de carga en los circuitos (posición de detentores, regulación de caudalímetros): ¿te han comprobado los instaladores si está bien regulado el tema? En qué velocidad está la bomba? No hay circuitos estrangulados"?

4.- Temperatura del gas al llegar al hidrokit: esos 30º a los que te refieres no creo que sean los de la temperatura del gas que viene de la máquina exterior, ya que si lo fueran nunca podrían calentar el agua del circuito del suelo a más de 30º. Y si recuerdo bien, decías que no tiene problemas en calentar el ACS a 45º y los viernes a 60º. Esa temperatura debe estar midiendo otra cosa, quizás el retorno del gas de vuelta a la máquina exterior?

5.- Las horas de funcionamiento: En tu último mensaje dices que la máquina funcionó 5 horas, de 7 a 12 y luego otras 6 de 16 a 22. ¿Has probado a dejar la máquina encendida varios días sin pararla? ¿Sólo controlada por los termostatos internos de la casa? Si lo has intentado, ¿Obtienes la temperatura de comfort en la casa (pasado un día al menos)? El tema con encender y apagar el sistema en tramos de varias horas es que la masa del suelo va perdiendo mucho calor al apagarlo y luego al encender puede tardar horas en volver a llegar a temperatura de equilibrio. Por ejemplo, en un cálculo muy a groso modo para tus 150 m2 y tipo de suelo, me sale que cada grado de temperatura (de media) que pierda el suelo necesitas unos 5kWh para volver a subirlo. Si apagas la máquina durante varias horas, y hace frío afuera, el suelo puede estar perdiendo calor al ritmo de unos 9kw (que son casi 2 grados por hora). Si al de 4 horas la enciendes, y el suelo estuviera unos 6 grados más frío que cuando apagaste, necesitarías casi tres horas de máquina a pleno rendimiento sólo para recuperar la temperatura del suelo en nu cálculo teórico y simplista. Porque en realidad necesitarías muchas más, ya que mientras que le estás inyectando calor al suelo al ritmo de casi 14kW, el suelo seguiría perdiéndolo (calentando la casa) al ritmo de unos 9kW... Vamos, que la idea es que la máquina funcione todo el tiempo que haga falta para que el suelo coja temperatura y llegue a una situación de equilibrio y a partir de ahí ella misma vaya regulando con el termostato, sin dejar que el suelo vay aperdiendo demasiado calor. Todo esto para un escenario de invierno, cuando la potencia de la máquina está relativamente cerca de la demanda total de calor.

Por otra parte y en relación con esto último, ten en cuenta que con temperaturas de -2º y tratando de impulsar a 35º la potencia teórica de la máquina bajaría a unos 13kW, pero si a esto le aplicas un factor de corrección para tener en cuenta los desencarches, del orden de 0,85 a 0,88 (para temperaturas exteriores entre -2 y -4), la potencia rela de la bomba puede andar por los 11kW, no muy por encima de una posible demanda de 9kW... Este margen estaría bien si sólo tienes que mantener la casa caliente, pero si además tuvieras que subir el suelo a temperatura de trabajo y si fuera el primer invierno y éste se está secando... la conclusión es que tendrías que tener la bomba casi de continuo, aunque en las horas menos frías del día tendría más margen de maniobra.

Según nos vayas aclarando estas cosas podremos ir sugiriendo más.

Saludos

Buenas Juan,

Llevas toda la razón en lo que comentas, intentaré responder a las cuestiones que planteas:

1.- ¿Es tu primer invierno desde que se cnstruyó la casa?
Técnicamente sí. Nos trasladamos a vivir en Abril '12, la instalación fue acabada en Enero '12, por tanto la calefacción sólo estuvo encendida algunos días de Enero, con el fin de "probarla" y ya en Abril, aunque como las temperaturas fueron buenas no estuvo puesta mucho tiempo. En cuanto a lo que comentas de "secar", el plaston fue puesto en Julio '11 y el piso en Septiembre '11, teniendo en cuenta que también ha pasado el Verano '12 de por medio no se hasta que punto este punto se podría considerar.
2.- El error E5 que marcaba el otro día, qué te dijeron los instaladores? Te revisaron el nivel del líquido refrigerante?
El error fue provocado por mi, ya que al consultar ciertos parámetros como la temp. del gas y retorno de agua, la máquina se queda en stand by, tienes que salir de ese menu una vez consultado lo que deseas, y a mi se me olvido salir. El nivel de líquido refrigerante no lo revisaron, parece que tienen muy claro que del gas no es.
3.- Caudal de la bomba y posibles pérdidas de carga en los circuitos (posición de detentores, regulación de caudalímetros): ¿te han comprobado los instaladores si está bien regulado el tema? En qué velocidad está la bomba? No hay circuitos estrangulados"?
En cuanto a la posición de detentores (Necesito que me aclares un poco más el punto de los detentores, en que afectan a una instalación) y la regulación de caudalímetros me aseguraron que estaba ok. Todos los caudalímetros están abiertos al 100% en este momento. En lo que respecta a la posición de la bomba no han sabido contestarme a tu cuestión, me comentaron que iban a hablarlo con alguien de Daikin, a día de hoy no me han respondido más. Referente a los circuitos estrangulados, están muy seguros de que no ¿Cómo puedo yo saber eso?
4.- Temperatura del gas al llegar al hidrokit: esos 30º a los que te refieres no creo que sean los de la temperatura del gas que viene de la máquina exterior, ya que si lo fueran nunca podrían calentar el agua del circuito del suelo a más de 30º. Y si recuerdo bien, decías que no tiene problemas en calentar el ACS a 45º y los viernes a 60º. Esa temperatura debe estar midiendo otra cosa, quizás el retorno del gas de vuelta a la máquina exterior?
Volveré a revisarlo, en que consiste exactamente. Haré la prueba con el agua caliente sanitaria. Lo que si vi es que hace dos Sábados, que si alcanzó 40 grados, el gas marcaba 35º
5.- Las horas de funcionamiento: En tu último mensaje dices que la máquina funcionó 5 horas, de 7 a 12 y luego otras 6 de 16 a 22. ¿Has probado a dejar la máquina encendida varios días sin pararla? ¿Sólo controlada por los termostatos internos de la casa? Si lo has intentado, ¿Obtienes la temperatura de comfort en la casa (pasado un día al menos)? El tema con encender y apagar el sistema en tramos de varias horas es que la masa del suelo va perdiendo mucho calor al apagarlo y luego al encender puede tardar horas en volver a llegar a temperatura de equilibrio. Por ejemplo, en un cálculo muy a groso modo para tus 150 m2 y tipo de suelo, me sale que cada grado de temperatura (de media) que pierda el suelo necesitas unos 5kWh para volver a subirlo. Si apagas la máquina durante varias horas, y hace frío afuera, el suelo puede estar perdiendo calor al ritmo de unos 9kw (que son casi 2 grados por hora). Si al de 4 horas la enciendes, y el suelo estuviera unos 6 grados más frío que cuando apagaste, necesitarías casi tres horas de máquina a pleno rendimiento sólo para recuperar la temperatura del suelo en nu cálculo teórico y simplista. Porque en realidad necesitarías muchas más, ya que mientras que le estás inyectando calor al suelo al ritmo de casi 14kW, el suelo seguiría perdiéndolo (calentando la casa) al ritmo de unos 9kW... Vamos, que la idea es que la máquina funcione todo el tiempo que haga falta para que el suelo coja temperatura y llegue a una situación de equilibrio y a partir de ahí ella misma vaya regulando con el termostato, sin dejar que el suelo vay aperdiendo demasiado calor. Todo esto para un escenario de invierno, cuando la potencia de la máquina está relativamente cerca de la demanda total de calor.
Cuando digo que funciono 5 + 6 horas me refiero trabajando para conseguir la temperatura de confort (22º). El resto del tiempo está encendida pero con una temperatura de mantenimiento (19º). Trabajando 24 hrs. para alcanzar TConfort no la he tenido nunca. Con respecto de apagar y encender el sistema, recalco que el sistema nunca se para, lo comandan los termostatos entre TMantenimiento y TConfort. Esta configuración, es decir, 5(7hrs - 12 hrs:: TConfort)+ 4(12hrs - 16 hrs:: TMantenimiento) + 6(16hrs - 22 hrs:: TConfort)+9 (22hrs - 7 hrs: TMantenimiento), me la recomendaron los instaladores, ya que durante esas 4 horas entre las 12 y las 16 el suelo radiante sigue emitiendo calor y a las 16 la máquina se vuelve a activar buscando esa temperatura de confort, así conseguimos un mayor número de horas productivas.

Lo que me planteas es lo que estamos haciendo. Como mucho podemos controlar los termostatos con una sola temperatura, dejar que la casa funcione todo el tiempo hasta alcanzar esos 22 grados y luego solamente dejar que los termostatos bajen unas décimas hasta volverse a encender... pero eso es una ruina a nivel de consumo ya que supondría tener la máquina trabajando prácticamente las 24 horas pq sea por lo que sea ahora mismo no es óptima y necesita mucho tiempo para subir muy poco la temperatura del termostato.

Paso el consumo de los últimos cuatro días en los que ha estado trabajando en la configuración que te comento y haciendo frío de narices tb:

4 HRS
ENERGIA CONTRATADA: 5,75 0,28 1,61

PICO: 0,18/ 78/ 14,04
VALLE: 0,06/ 79/ 4,74
EUROS: 20,39
IMPUESTO: 1,048/ 21,36872
IVA: 1,21/ 25,8561512/ 6,4640378

78 KW durante 4 días, 6 horas por la tarde trabajando. (3,25 kwh)
79 KW durante 4 días, 5 horas por la mañana trabajando. (3,9 kwh)

Eso suponen 6,5 euros al día.... Ya me diréis si este sistema es eficiente o no.

Buenos días acasanova y gracias por contestar con tanto detalle,

Especialmente el tema de cómo tienes regulada la instalación, que queda muy claro, y sobre todo la última parte, la de consumos. No sé cómo has conseguido los datos de kWh consumidos tan precisos, (te los da la máquina?) pero voy a suponer que se refieren sólo a la bomba de calor: es decir que no son del contador general de la casa (que incluiría iluminación y electrodomésticos) ni tampoco incluyen la bomba de circulación de agua del suelo radiante en el hidrokit. Pero por favor, si puedes, aclara si estos supuestos son correctos sobre los kWh consumidos.

Voy a empezar con el tema de consumos que me parece muy clarificador, haciendo unos cálculos aproximados. Para ello he mirado las condiciones meteorológicas en “www.aemet.es” para Tembleque, como estación más próxima a Consuegra. Y para los últimos cuatro días que refieres, la temperatura media ha sido de 2º, con mínimas de casi -5º por la noche y máximas del orden de 8º.
El consumo medio de estos cuatro días que refieres sale a 39,25 kWh (eléctricos) al día, para la demanda conjunta de calefacción y agua caliente (ACS):
- Para ACS, suponiendo 150 litros/día a 45º, me sale unos 6kWh térmicos. Para producir ACS el rendimiento de la máquina es menor, por tener que salvar un mayor salto de temperatura y si la demanda coincidiera con temperaturas exteriores de 2º (la media), el COP podría andar en el entorno de 2,5. Es decir, podríamos estimar que unos 2,4kWh eléctricos de los consumidos se refieren al ACS (esto es 6kWh térmicos dividido por el COP de 2,5) y el resto, 36,85 kWh (eléctricos), se han usado en calefacción.
- Para traducir de kWh eléctricos a térmicos para la calefacción habría que ver a qué temperatura de impulsión estaba trabajando la máquina, cuál era la temperatura exterior en esos momentos y la tabla de rendimientos de la máquina. La tabla la puedes encontrar en la página 141 del databook que te mandé el otro día. Suponiendo una temperatura de impulsión de 35º y ambiente de 2º (uso la media por simplificar) el COP que da la tabla (Maximum Heating Capacity – Integrated values, donde incluye el efecto de los desencarches) es de 3,18 (9,71kW potencia de calefacción versus 3,05kW potencia de consumo). Es decir, la máquina podría haber producido unos 117 kWh térmicos al día (36,85 x 3,18) para calentar la vivienda. Si hubiera estado trabajando un porcentaje importante de horas a -2º, el COP sería menor, del orden de 3,04, pero las horas que hubiera estado trabajando cerca de los 7º el COP podría subir hasta 4,4. Si lo dejamos en la temperatura media de 2º y redondeamos a unos 120 kWh térmicos por día, nos sale que, si dividiéramos por 24 horas que tiene el día, la demanda media (o pérdida de calor) andaría por los 5kW. Para 150m2 esto equivale a una media de 33 vatios/m2, que es una cifra bastante razonable para mantener un gradiente de temperatura entre interior y exterior de unos 18º (suponiendo que la casa no suele subir mucho de 20º pero tampoco bajar mucho de 19º)

Disculpa si parecen muy detallados los cálculos, pero nos dicen un par de cosas interesantes:
- Confirman que el nivel de aislamiento que comentabas es consistente con los datos de pérdidas reales. La casa está razonablemente bien aislada.
- Confirman también que la potencia de la bomba es razonable, ya que estos días la usas, de media, a un 50% más o menos (la bomba tiene una potencia de 14kW para temp. exterior de 7º y de impulsión de 35º, pero entre 9 y 10kW para temperaturas exteriores cercanas a los 0ª).
- Ahora bien, también nos dice que en los momentos de mayor pérdida, digamos temperaturas exteriores a -5º, si quisieras una temperatura interior a 22º, el salto térmico sería de 27º y necesitarías una potencia de unos 7,5kW. Pues bien, a estos niveles, estarías empujando la máquina un poco al límite. Si miras la tabla de rendimientos, para temperaturas de -7º, si quisieras impulsar el agua a 35º, la potencia calorífica anda por 7,84kW. Es decir, para días muy fríos pudiera ser que tengas que tener la máquina trabajando casi las 24 horas, aunque no necesariamente a tope, ya que no creo que haya muchos días que la temperatura no suba de -7º (eso espero!).

Una cosa que te preocupa, naturalmente, es el coste y planteas la pregunta de si 6,5 euros al día es eficiente. A bote pronto a mi me parece bastante razonable. Si lo compararas con gasoil, para producir 126 kWh térmicos y la caldera tuviera una eficiencia del 90% necesitarías casi 14 litros de gasoil (126 kWh dividido por 10,2kWh/litro x 0,9), a un coste prácticamente el doble de lo que te ha salido la electricidad (el gasoil de calefacción anda en el entorno de 1 euro/litro). Estamos hablando de costes de consumo incluso inferiores a los pellets (necesitarías unos 30 kg de pellets).

Aclarados estos puntos, que creo que debieran darte tranquilidad, la otra cuestión es si el sistema en su conjunto (bomba de calor, horarios y parámetros de operación, y sistema hidráulico) está bien afinado. Y eso pudiera ser que no, que hay margen de mejora.

Pero antes de enrollarme mucho más, que ya me parece demasiado, querría preguntarte un par de cosas:
- Los cálculos y supuestos aquí presentados ¿te parecen razonables/correctos?
- Excluyendo el tema de costes y de a qué temperatura sale el agua de impulsión, ¿tu notas la casa fría? ¿Querrías que se calentara más? ¿Hasta qué temperatura suele bajar cuando está en modo “mantenimiento”? ¿A menos de 19º?

Porque si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, la conclusión sería que necesitas “inyectar” más calor a la casa, lo que supone hacer trabajar más horas a la máquina y, en principio, aumentar algo los costes.

Antes de entrar en otros temas de ajustes sería un experimento interesante que probaras durante otros 4 días, por ejemplo, a poner el termostato sólo en una temperatura las 24 horas, digamos los 22º, y ver qué pasa, si llega o no llega a esa temperatura al de 4 días. Apuntar la temperatura media a la que llegue y los consumos que arroje. Ten en cuenta que como mucho te podría costar otros 6 euros al día el experimento (que no sería exactamente una ruina).

Espero que todo esto te resulte de ayuda. Un cordial saludo.

Iniciado por JAA

Buenos días acasanova y gracias por contestar con tanto detalle,

Especialmente el tema de cómo tienes regulada la instalación, que queda muy claro, y sobre todo la última parte, la de consumos. No sé cómo has conseguido los datos de kWh consumidos tan precisos, (te los da la máquina?) pero voy a suponer que se refieren sólo a la bomba de calor: es decir que no son del contador general de la casa (que incluiría iluminación y electrodomésticos) ni tampoco incluyen la bomba de circulación de agua del suelo radiante en el hidrokit. Pero por favor, si puedes, aclara si estos supuestos son correctos sobre los kWh consumidos.

Voy a empezar con el tema de consumos que me parece muy clarificador, haciendo unos cálculos aproximados. Para ello he mirado las condiciones meteorológicas en “www.aemet.es” para Tembleque, como estación más próxima a Consuegra. Y para los últimos cuatro días que refieres, la temperatura media ha sido de 2º, con mínimas de casi -5º por la noche y máximas del orden de 8º.
El consumo medio de estos cuatro días que refieres sale a 39,25 kWh (eléctricos) al día, para la demanda conjunta de calefacción y agua caliente (ACS):
- Para ACS, suponiendo 150 litros/día a 45º, me sale unos 6kWh térmicos. Para producir ACS el rendimiento de la máquina es menor, por tener que salvar un mayor salto de temperatura y si la demanda coincidiera con temperaturas exteriores de 2º (la media), el COP podría andar en el entorno de 2,5. Es decir, podríamos estimar que unos 2,4kWh eléctricos de los consumidos se refieren al ACS (esto es 6kWh térmicos dividido por el COP de 2,5) y el resto, 36,85 kWh (eléctricos), se han usado en calefacción.
- Para traducir de kWh eléctricos a térmicos para la calefacción habría que ver a qué temperatura de impulsión estaba trabajando la máquina, cuál era la temperatura exterior en esos momentos y la tabla de rendimientos de la máquina. La tabla la puedes encontrar en la página 141 del databook que te mandé el otro día. Suponiendo una temperatura de impulsión de 35º y ambiente de 2º (uso la media por simplificar) el COP que da la tabla (Maximum Heating Capacity – Integrated values, donde incluye el efecto de los desencarches) es de 3,18 (9,71kW potencia de calefacción versus 3,05kW potencia de consumo). Es decir, la máquina podría haber producido unos 117 kWh térmicos al día (36,85 x 3,18) para calentar la vivienda. Si hubiera estado trabajando un porcentaje importante de horas a -2º, el COP sería menor, del orden de 3,04, pero las horas que hubiera estado trabajando cerca de los 7º el COP podría subir hasta 4,4. Si lo dejamos en la temperatura media de 2º y redondeamos a unos 120 kWh térmicos por día, nos sale que, si dividiéramos por 24 horas que tiene el día, la demanda media (o pérdida de calor) andaría por los 5kW. Para 150m2 esto equivale a una media de 33 vatios/m2, que es una cifra bastante razonable para mantener un gradiente de temperatura entre interior y exterior de unos 18º (suponiendo que la casa no suele subir mucho de 20º pero tampoco bajar mucho de 19º)

Disculpa si parecen muy detallados los cálculos, pero nos dicen un par de cosas interesantes:
- Confirman que el nivel de aislamiento que comentabas es consistente con los datos de pérdidas reales. La casa está razonablemente bien aislada.
- Confirman también que la potencia de la bomba es razonable, ya que estos días la usas, de media, a un 50% más o menos (la bomba tiene una potencia de 14kW para temp. exterior de 7º y de impulsión de 35º, pero entre 9 y 10kW para temperaturas exteriores cercanas a los 0ª).
- Ahora bien, también nos dice que en los momentos de mayor pérdida, digamos temperaturas exteriores a -5º, si quisieras una temperatura interior a 22º, el salto térmico sería de 27º y necesitarías una potencia de unos 7,5kW. Pues bien, a estos niveles, estarías empujando la máquina un poco al límite. Si miras la tabla de rendimientos, para temperaturas de -7º, si quisieras impulsar el agua a 35º, la potencia calorífica anda por 7,84kW. Es decir, para días muy fríos pudiera ser que tengas que tener la máquina trabajando casi las 24 horas, aunque no necesariamente a tope, ya que no creo que haya muchos días que la temperatura no suba de -7º (eso espero!).

Una cosa que te preocupa, naturalmente, es el coste y planteas la pregunta de si 6,5 euros al día es eficiente. A bote pronto a mi me parece bastante razonable. Si lo compararas con gasoil, para producir 126 kWh térmicos y la caldera tuviera una eficiencia del 90% necesitarías casi 14 litros de gasoil (126 kWh dividido por 10,2kWh/litro x 0,9), a un coste prácticamente el doble de lo que te ha salido la electricidad (el gasoil de calefacción anda en el entorno de 1 euro/litro). Estamos hablando de costes de consumo incluso inferiores a los pellets (necesitarías unos 30 kg de pellets).

Aclarados estos puntos, que creo que debieran darte tranquilidad, la otra cuestión es si el sistema en su conjunto (bomba de calor, horarios y parámetros de operación, y sistema hidráulico) está bien afinado. Y eso pudiera ser que no, que hay margen de mejora.

Pero antes de enrollarme mucho más, que ya me parece demasiado, querría preguntarte un par de cosas:
- Los cálculos y supuestos aquí presentados ¿te parecen razonables/correctos?
- Excluyendo el tema de costes y de a qué temperatura sale el agua de impulsión, ¿tu notas la casa fría? ¿Querrías que se calentara más? ¿Hasta qué temperatura suele bajar cuando está en modo “mantenimiento”? ¿A menos de 19º?

Porque si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, la conclusión sería que necesitas “inyectar” más calor a la casa, lo que supone hacer trabajar más horas a la máquina y, en principio, aumentar algo los costes.

Antes de entrar en otros temas de ajustes sería un experimento interesante que probaras durante otros 4 días, por ejemplo, a poner el termostato sólo en una temperatura las 24 horas, digamos los 22º, y ver qué pasa, si llega o no llega a esa temperatura al de 4 días. Apuntar la temperatura media a la que llegue y los consumos que arroje. Ten en cuenta que como mucho te podría costar otros 6 euros al día el experimento (que no sería exactamente una ruina).

Espero que todo esto te resulte de ayuda. Un cordial saludo.

Buenas Juan, muchas gracias por tu respuesta. En respuesta al cálculo de los KWh consumidos los extraigo del contador general de la casa. Al tener tarifa con discriminación horaria, es fácil discernir los kw consumidos ya que llevo haciendo el seguimiento muchos meses atrás y se perfectamente el consumo de la casa cuando la calefacción no está en marcha, además actividades como poner lavadoras, planchado, que no hacemos todos los días... han estado prohibidas en casa durante esos cuatro días... SI, el tema de la caldera me tiene obsesionado.

- Los cálculos y supuestos aquí presentados ¿te parecen razonables/correctos?
En cuanto a los cáculos y supuetos expuestos me parece que están bien argumentados, además no tengo el suficiente conocimiento en este área para refutarlos. Suponiendo que son correctos, ¿con un aporte de 117 kWh térmicos no debería de ser suficente para alcanzar temperaturas entre 21-22 grados en una vivienda?
- Excluyendo el tema de costes y de a qué temperatura sale el agua de impulsión, ¿tu notas la casa fría? ¿Querrías que se calentara más? ¿Hasta qué temperatura suele bajar cuando está en modo “mantenimiento”? ¿A menos de 19º?
La casa no está fría. Está sobre 20 grados en TConfort y con esta configuracion no baja de 19º. Si está menos horas en TConfort la casa puede bajar hasta 18º aprox. es ahí cuando le cuesta bajar mucho más.

La clave no está en que la casa esté fría, es que un sistema como este debería de alcanzar los 22 grados del termostato sin problemas, cosa que nosotros nunca hemos conseguido. Probaré el experimento que recomiendas que es poner 24 hrs TConfort.

Otra cosa, en una de mis respuestas inclui información sobre el número de circuitos instalados en la vivienda, así como los metros lineales de cada uno de ellos y su correspondencia con los m2 calentados:
A/ ¿Que os parecen? ¿Algo significativo?
B/ ¿En una instalación de este tipo es suficiente?
C/ La distancia entre tubos es 15mm, except en baños y cerca de ventanas. En los baños la sensación térmica es mucho más agradable, pero no tengo termostatos para medir la diferencia, aunque es apreciable. ¿Podría estar ahí la causa de que no termine de calentar el sistema?
D/ Juan, con respecto al tema de los detentores así como identificar circuitos estrangulados, podrías aclararme un poco más el tema?
E/ Comprobé el tema del gas con el ACS. La medición de la máquina con respecto a este punto han sido 50º, Lo que no encontre es información relativa a en que punto exacto es donde hace esa medición, si previo al intercabio... si no etc.
F/ Alguien experto en DAIKIN que pueda explicar los distintos modos de funcionamiento, así como el mecanismo de intercambio con el GAS. Pq cuando el volumen de agua a calentar es menor, la temperatura del gas es superior, y cuando el volumen es importante la temperatura de ese gas está por debajo de la temperatura de impulsión programada.

Hola acasanova,

Con lo que respondes creo que se va centrando el tema. Básicamente, el sistema está sirviendo para calentar la casa (hasta un cierto nivel) y los cálculos de consumo, kWh térmicos y demanda energética parecen bastante razonables en consonancia con el tamaño de la casa y niveles de aislamiento. Tal y como lo veo, lo que no te acaba de convencer es la relativa falta de respuesta del equipo, que con la configuración que tienes esperabas que llegara al nivel de 22ºC tranquilamente.

Trataré de ir contestando a las preguntas que planteas:
1.- ¿con un aporte de 117 kWh térmicos no debería de ser suficente para alcanzar temperaturas entre 21-22 grados en una vivienda?
Pues la respuesta es "depende". Depende de la temperatura exterior y las pérdidas por la envolvente del edificio. En tu caso, con las temperaturas que tenéis, y la configuración programada, parece que ese aporte energético vale para llegar a los 20º y ahí o se "para" la máquina (y entras en fase de mantenimiento) o encuentra un equilibrio porque igual no está bien calibrado el tema hidráulico (luego comento). La respuesta la encontrarás si dejas al sistema de modo continuo en modo comfort. Si ves que pasa un día o dos y que no llega a los 22º entonces habrá que mirar si la máquina está funcionando sin parar o si se está parando a ratos aún sin haber alcanzado esa temperatura...
2.- Circuitos y metros lineales
Los miré el otro día y los totales (casi 1.200 metros) son lo que cabía esperar con esas superficies y a 15cm de separación típica, con algunas zonas más densas como los baños. En cuanto a la longitud de cada circuito es un poco difícil opinar porque me da la impresión de que esas longitudes incluyen los tubos desde y hasta los colectores, con lo que circuitos más lejos de los colectores pueden tener longitudes mayores de lo que cabría suponer por la superficie de la sala. No sé hasta qué punto eso puede ser relevante, pero mirando a los dormitorios de planta 2ª, las longitudes se hacen un poco raras: el Dorm I tiene 103 metros para 13,18 m2, mientras que el Dorm II que es un 45% más grande tiene 101 metros. Pero igual es que el Dorm I mira al norte o tiene más fachada o más ventanas… Tienes una tabla o Excel más completa que te hicieran con el proyecto? Donde se justificaran las potencias necesarias para cada espacio, la longitud de circuito calculada y los caudales?
Otro que da un poco al ojo es el circuito de aseo+hall con 98 metros de tubo para 4,86m2. O la densidad es altísima o está muy lejos de los colectores. Pero es que en Planta 1ª parece haber un circuito más que los espacios que detallas en m2…
Quiero imaginar que el dimensionamiento está hecho razonablemente, pero si no lo estuviera, una de las cosas que pudiera pasar es que el calentamiento acabara siendo bastante desigual de espacio a espacio. Por cierto, dónde tienes los termostatos?
3.- Pérdidas de carga y detentores
Este tema puede ir ligado con el anterior. Cuando el agua sale del hidrokit va a los colectores y ahí se distribuye a cada uno de los circuitos. Pues bien, cada circuito va a tener una pérdida de carga que va a depender fundamentalmente de su longitud y del caudal que necesite (ten en cuenta que los circuitos pueden requerir caudales bastante distintos en función de la demanda de cada estancia). Como estas cosas dependen de la geometría de la vivienda y del tipo de espacios, lo habitual es que cada circuito tenga una pérdida de carga diferente. Y las variaciones pueden ser importantes. Pérdida de carga, dicho crudamente, es la presión que hace falta en un tubo para vencer la resistencia de ese tubo y se suele medir en metros (o milímetros) de columna de agua. Si de un colector salen dos circuitos con pérdidas de carga muy diferentes (imagínate que uno tiene 100 metros con muchas curvas y el otro sólo 2), el que tenga menos pérdidas se “llevará el gato al agua” y canalizará mucho más flujo que el otro. Si esto fuera el caso, podrías tener que el calor se está distribuyendo fundamentalmente a los circuitos con menos pérdidas y llevando menos flujo (y calor) a los otros circuitos. Cuando vuelve el agua, se mezcla otra vez y como los circuitos cortos ya están bien calentitos y canalizan la mayor parte del flujo (mientras los largos enfrían más pero poquito agua), podría ser que la bomba entiende que vuelve lo suficientemente caliente como para descansar un rato. Y eso podría pasar aún teniendo el termostato sin llegar a la temperatura exigida en la estancia en que se encuentre (si estuviera en una con poco flujo). Si tuvieras alguna manera de medir las temperaturas de los distintos suelos te podrías hacer una buena idea. Yo tengo un termómetro de infrarrojos, como una especie de pistola, para medir temperaturas superficiales que me costó unos 50 euros y me da mucho jugo por la casa. Igual te compensa encontrar uno para tener una imagen más detallada de lo que está pasando
Los detentores lo que hacen es calibrar esas pérdidas de carga para igualar (más o menos) los circuitos y conseguir generar en cada uno el flujo que requieran según la potencia térmica (de ahí que también se usen caudalímetros para verificar el correcto calibrado de la instalación).
Por otro lado, si tuvieras excesivas pérdidas en varios circuitos, otra posibilidad a la que apuntaba en otro mensaje es que la bomba tuviera problemas para mandar suficiente caudal. Las bombas pueden mandar un máximo caudal en función de la pérdida de carga en el circuito para cada posición de operación. Si la pérdida fuera excesiva podría darse que no pueden mover los mil y pico litros por hora que puedas necesitar. Aunque habiendo visto los perfiles de la bomba en el databook, si está en la posición 2 creo que sería raro que tengas tales pérdidas de carga en los circuitos.
Bueno, espero que haya sabido explicarme y que te ayuden en algo todas estas historias. Ya nos irás contando cómo te va.

Un apunte, las 2 lecturas de temperatura que da la altherma son del retorno del agua y de la salida del gas despues del intercambiador, eso en modo calor en frio es la entrada del gas al intercambiador.

Saludos.

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Tambien tiene sonda en la impulsion del agua despues del intercambiador y despues de las resistencias, pero esas temperaturas no las muestra son solo para el control cuando la pones en funcion de la temperatura exterior.

Hola de nuevo!

Como lo prometido es deuda, pude acceder a una Altherma de 16kw instalada hace 2 años. La vivienda aún no está habitada, por lo que la maquina ha funcionado muy poquito, pero la encendí para calentar unos 40 m2, impulsando a 45º al colector del suelo radiante y con una temperatura exterior de 8º.




En cuestión de unos 30 mins la temperatura del gas ya alcanzó los 60º (se puede ver en la imagen), pero esta misma maquina funcionando más horas a llegado a alcanzar en ese mismo termómetro 70º.

La manera de medir la temperatura tampoco es muy precisa, ya que es un capilar "cogido" al tubo de cobre de 5/8", pero es una idea aproximada de que en pleno funcionamiento este tubo "quema" y mucho.

Un saludo.

dj_chispas, si las temperaturas que da la máquina son las que dices, ¿sería más o menos correcto asumir que la temperatura del gas después del intercambiador sería muy parecida a la del agua impulsada? En todo caso debiera ser más alta que la de retorno del agua, no?

Acasanova, podría estar bien que anotes unas cuantas veces las lecturas de ambas temperaturas en distintos momentos: al principio de que arranque la máquina, al de un par de horas y a las 5 horas por ejemplo. Así igual se podía ver un patrón.

Y la información de mod-chip también es relevante, aunque lógica, el gas tiene que entrar a una buena temperatura en el hidrokit para poder subir la temperatura del agua (sobre todo hablando de flujos de agua de más de 1000 litros por hora).

Acasanova, tienes posibilidad de tomar al menos de forma aproximada la temperatura de entrada del gas?

Iniciado por JAA

dj_chispas, si las temperaturas que da la máquina son las que dices, ¿sería más o menos correcto asumir que la temperatura del gas después del intercambiador sería muy parecida a la del agua impulsada? En todo caso debiera ser más alta que la de retorno del agua, no?

Acasanova, podría estar bien que anotes unas cuantas veces las lecturas de ambas temperaturas en distintos momentos: al principio de que arranque la máquina, al de un par de horas y a las 5 horas por ejemplo. Así igual se podía ver un patrón.

Y la información de mod-chip también es relevante, aunque lógica, el gas tiene que entrar a una buena temperatura en el hidrokit para poder subir la temperatura del agua (sobre todo hablando de flujos de agua de más de 1000 litros por hora).

Acasanova, tienes posibilidad de tomar al menos de forma aproximada la temperatura de entrada del gas?

Buenas a todos,

Siento no poder dar más información en este nuevo aporte, pero os comento.

Comenté con los instaladores vuestros últimos aportes, es decir, la respuesta de JAA a mis cuestiones, incluido tema del hidráulico y la medida realizada por MoD-CHiP en referencia a la temperatura del gas.

En lo que respecta al hidráulico, tienen muy claro que no es. En realidad no tienen un argumento que pueda eliminar esta posibilidad, y aunque todos los caudalímetros están al 100% abiertos independientemente de la configuración de cada circuito, orientación habitación etc. ellos entiendienden que no es por eso...

Con respecta a lo que comentó MoD-CHiP de la temperatura del gas, los instaladores no se creen estas medidas. Comentan que si la temperatura del gas medida MoD-CHiP fuera correcta, llegando a alcanzar los 70º, esta máquina sería capaz de trabajar con radiadores de alta temperatura (supongo que son los radiadores de toda la vida). Yo he tocado la mía, y "aparentemente" es muy parecida a la que marca el hidrokit, es decir, 30-33 grados. Desde luego yo toco el tubo del gas y no me quemo. Los instaladores me comentaron que no se creen que fuera una Altherma de Daikin 16Kw bribloc standard con la que se hicieron esas medidas, ya que por lo que creo si que hay Althermas preparadas para radiadores, pero son una versión diferente a la mía.

A partir de este comentario de Juan, y de alguno en fechas atras, me he comprado un termometro de infrarrojos:
Cheap 1.2" LCD Digital Infrared Thermometer with Laser Pointer
Estoy pendiente de que me llegue. Con el podré facilitar temperatura del suelo después de varias horas de la máquina trabajando... etc.

Unas preguntas Juan, y sabiendo que eres arquitecto:
A) Que responsabilidad tiene el arquitecto sobre esta instalación? Podría pedir responsabilidades al arquitecto? o sólo al instalador?
B) Que amparo legal tienes en estos casos. Pongo mi caso como ejemplo, la garantía de mi instalación es de dos años, esta gente está intentado arreglarlo pero imaginaos que pasa el tiempo y todo sigue igual
a) ¿ Puedo acogerme al seguro de responsabilidad civil de los instaladores?, siempre que ellos quieran dar parte claro
b) Si no quieren dar parte al seguro de responsabilidad civil, que otras medidas tengo a mi alcance.
c) Antes de que se pase la garantía, como puede evidenciar que la instalación no funcionaba bien desde el primer momento, y por tanto mi problema estaba dentro del periodo de garantía.

Muchas gracias por todo.

Creo que tus instaladores no han entendido bien la "temperatura" medida por mi o no se lo has sabido explicar bien. La temperatura de entrada del gas al intercambiador tiene que ser siempre "claramente superior" a la temperatura de impulsión del agua hacia el suelo radiante, ten en cuenta que el gas "cede" el calor al agua en el intercambiador, y para impulsar agua a 45º (como expliqué en mi post) no veo descabellado que el gas entre a 60º y tenga un salto térmico de 15º.

Comentaseló como te lo he dicho a tus instaladores, y puntualizar que es una altherma bibloc de 16Kw trifásica, la Altherma a la que se refieren tus instaladores es la "Altherma HT" de las cuales, por ahora, no te tenido la oportunidad de instalar ninguna debido a su elevado precio y menor rendimiento que una Altherma normal.

Un saludo.

Iniciado por MoD-CHiP

Creo que tus instaladores no han entendido bien la "temperatura" medida por mi o no se lo has sabido explicar bien. La temperatura de entrada del gas al intercambiador tiene que ser siempre "claramente superior" a la temperatura de impulsión del agua hacia el suelo radiante, ten en cuenta que el gas "cede" el calor al agua en el intercambiador, y para impulsar agua a 45º (como expliqué en mi post) no veo descabellado que el gas entre a 60º y tenga un salto térmico de 15º.

Comentaseló como te lo he dicho a tus instaladores, y puntualizar que es una altherma bibloc de 16Kw trifásica, la Altherma a la que se refieren tus instaladores es la "Altherma HT" de las cuales, por ahora, no te tenido la oportunidad de instalar ninguna debido a su elevado precio y menor rendimiento que una Altherma normal.

Un saludo.

Buenas MoD-CHiP,

El tema es que si que les expliqué perfectamente tus medidas, de hecho les pasé la foto que es claramente descriptiva. Es la temperatura del gas a la entrada del hidrokit justo antes de hacer el intercambio.
Esto es lo que observo en mi caldera:
Para calentar el agua sanitaria ese gas se pone a 55º, además como bien comentas no se puede ni tocar el tubo de cobre (He descubierto el manguito para comprobarlo).

Pero la calefacción, cuando están varios termostatos demandando calor, la temperatura del gas no pasa de 30, 33 grados... esto con una temperatura de impulsión programada de 40 grados, por esta razón, el agua impulsada no sale a más de 35, y a las bastantes horas, se acerca a 37,5...
A/ ¿Me puedes pasar la referencia de la máquina con la que has hecho las medidas (Sobre todo la unidad exterior)?
B/ ¿Varia mucho ese modelo en cuanto a prestaciones pasando de monofásico a trifásico?
C/ Comentas que has llegado a ver el gas a 70 grados, ¿Podrías hacer alguna prueba con el sistema en el peor de los casos? (es decir con prácticamente todo el volumen de agua (todos termostatos demandando calor) calentando a la vez).
D/ He comentado lo del gas con mi instalador eléctrico, que tb pone estas bombas, y le sorprendió mucho la temperatura a la cual trabajaba el gas para calefacción, en mi sistema.... ¿Como es posible que para calentar agua sanitaria el gas baje desde la unidad exterior a una temperatura altísima (aprox 55º) y luego para calentar el agua de calefacción y a plena carga baje el gas sólo a 30-33 grados?

Muchas gracias por sus aportes.
MoD-CHiP, muchas gracias por tomarte la molestia de realizar la prueba, creo que puede ser muy importante.

Un saludo.

Buenos días,
Trataré de responder o contribuir a los distintos temas.

Respecto a responsabilidades legales, poco te puedo ayudar porque no practico como arquitecto, me dedico a temas de urbanismo y gestión (con intereses en energías renovables y eficiencia energética). Visito este foro porque estoy pensando en instalar este tipo de sistema en una casa que nos vamos a hacer en Asturias.

En cualquier caso, entiendo que estés sopesando el abordar la vía jurídica si no te solucionan el problema, pero no sabría decirte qué ruta seguir. Lo que sí creo que necesitarías, si fueras por esa ruta, es un informe pericial para poder justificar que hay algo mal y, por tanto una responsabilidad. El técnico tendría que evaluar el proyecto (estimación de demanda, cálculos y especificación del sistema), por si pudiera haber fallos de “diseño” y luego tendría que analizar si la ejecución corresponde al proyecto y si su configuración y ajuste es el adecuado. Mi impresión es que si encontraras a alguien capaz de diagnosticar el problema, es muy probable que te pudiera indicar la solución…

Respecto a la regulación del sistema hidráulico, te mando aquí un link a otro foro donde explican el tema: Equilibrar suelo radiante. Calefacción y Aire acondicionado
Resumiendo: aparte de asegurarse de que los circuitos estén purgados y no tengan aire, hay que regular los distintos circuitos para que reciban el caudal correspondiente (que puede ser bastante diferente). Esa regulación se hace a base de “abrir” o “cerrar” cada circuito, de manera que se modifican las pérdidas de carga. Los caudalímetros en realidad lo que hacen es mostrar el caudal que pasa por cada circuito (son medidores), con lo que decir que están todos al 100% tiene poco sentido. Lo que pasa es que algunos caudalímetros integran la llave de regulación con lo que puede confundirse lo uno con lo otro. Te adjunto aquí links a la información técnica de dos tipos de colectores (que me han salido en internet, no los conozco especialmente) en los que explican estas cosas. Igual si pudieras mandar una foto de tus colectores se puede ver algo más. Por cierto, cuando dices que cierras varios circuitos para probar, ¿Cómo lo haces? ¿Tienes válvula de cierre en los colectores de vuelta?
http://www.giacomini.com/export/site..._R553F_-E-.pdf
http://www.roth-spain.com/files/Cole...-Pt-Rev_00.pdf

Es probable que esté equivocado y que me haya emperrado con el tema hidráulico innecesariamente, pero es que es una cuestión que puede ser delicada y generar este tipo de problemas.

Sin embargo da la impresión de que tú crees que el problema puede estar en que el gas no llega a suficiente temperatura de la bomba de calor al hidrokit y de ahí las lecturas de temperaturas que nos comentas. Pero a mí algo no me cuadra en esto. Por un lado dices que con el ACS el gas se pone a unos 55ºC, algo más o menos razonable para calentar agua a 45º, pero que con la calefacción no pasa de 30º,33º y que por eso el agua impulsada no pasa de 35º, llegando a 37,5º tras varias horas… Si el gas va a transmitir algo de calor al agua de los circuitos, siempre tendrá que tener una temperatura superior al agua de impulsión. Si impulsas a 35º el gas tendrá que estar unos cuantos grados más caliente, no puede estar a 30 o 33. ¿Seguro que tienes bien localizado el tubo que viene de la bomba de calor al hidrokit antes de que ceda el calor al agua?

Como decía antes, igual estoy yo emperrado con el tema hidráulico, pero es que si la máquina puede calentar el ACS mi impresión es que la bomba de calor funciona y que igual el problema está en el circuito. Otra cosa podría ser que, en modo calefacción, la configuración de la bomba de calor no esté bien (o haya algún problema con los sensores o cómo recibe información del exterior o de los circuitos), pero ahí poco te puedo aportar.

Por último, ¿Has hecho la prueba de dejar el termostato a 22º de manera continua a ver si poco a poco logra subir la temperatura de toda la casa? Si no lo has hecho todavía te lo aconsejo, porque si quisieras seguir una ruta jurídica sería una evidencia básica de que la calefacción no puede cumplir su cometido. Y de paso nos daría valiosa información.

Saludos y suerte
Juan

Iniciado por JAA

Buenos días,
Trataré de responder o contribuir a los distintos temas.

Respecto a responsabilidades legales, poco te puedo ayudar porque no practico como arquitecto, me dedico a temas de urbanismo y gestión (con intereses en energías renovables y eficiencia energética). Visito este foro porque estoy pensando en instalar este tipo de sistema en una casa que nos vamos a hacer en Asturias.

En cualquier caso, entiendo que estés sopesando el abordar la vía jurídica si no te solucionan el problema, pero no sabría decirte qué ruta seguir. Lo que sí creo que necesitarías, si fueras por esa ruta, es un informe pericial para poder justificar que hay algo mal y, por tanto una responsabilidad. El técnico tendría que evaluar el proyecto (estimación de demanda, cálculos y especificación del sistema), por si pudiera haber fallos de “diseño” y luego tendría que analizar si la ejecución corresponde al proyecto y si su configuración y ajuste es el adecuado. Mi impresión es que si encontraras a alguien capaz de diagnosticar el problema, es muy probable que te pudiera indicar la solución…

Respecto a la regulación del sistema hidráulico, te mando aquí un link a otro foro donde explican el tema: Equilibrar suelo radiante. Calefacción y Aire acondicionado
Resumiendo: aparte de asegurarse de que los circuitos estén purgados y no tengan aire, hay que regular los distintos circuitos para que reciban el caudal correspondiente (que puede ser bastante diferente). Esa regulación se hace a base de “abrir” o “cerrar” cada circuito, de manera que se modifican las pérdidas de carga. Los caudalímetros en realidad lo que hacen es mostrar el caudal que pasa por cada circuito (son medidores), con lo que decir que están todos al 100% tiene poco sentido. Lo que pasa es que algunos caudalímetros integran la llave de regulación con lo que puede confundirse lo uno con lo otro. Te adjunto aquí links a la información técnica de dos tipos de colectores (que me han salido en internet, no los conozco especialmente) en los que explican estas cosas. Igual si pudieras mandar una foto de tus colectores se puede ver algo más. Por cierto, cuando dices que cierras varios circuitos para probar, ¿Cómo lo haces? ¿Tienes válvula de cierre en los colectores de vuelta?
http://www.giacomini.com/export/site..._R553F_-E-.pdf
http://www.roth-spain.com/files/Cole...-Pt-Rev_00.pdf

Es probable que esté equivocado y que me haya emperrado con el tema hidráulico innecesariamente, pero es que es una cuestión que puede ser delicada y generar este tipo de problemas.

Sin embargo da la impresión de que tú crees que el problema puede estar en que el gas no llega a suficiente temperatura de la bomba de calor al hidrokit y de ahí las lecturas de temperaturas que nos comentas. Pero a mí algo no me cuadra en esto. Por un lado dices que con el ACS el gas se pone a unos 55ºC, algo más o menos razonable para calentar agua a 45º, pero que con la calefacción no pasa de 30º,33º y que por eso el agua impulsada no pasa de 35º, llegando a 37,5º tras varias horas… Si el gas va a transmitir algo de calor al agua de los circuitos, siempre tendrá que tener una temperatura superior al agua de impulsión. Si impulsas a 35º el gas tendrá que estar unos cuantos grados más caliente, no puede estar a 30 o 33. ¿Seguro que tienes bien localizado el tubo que viene de la bomba de calor al hidrokit antes de que ceda el calor al agua?

Como decía antes, igual estoy yo emperrado con el tema hidráulico, pero es que si la máquina puede calentar el ACS mi impresión es que la bomba de calor funciona y que igual el problema está en el circuito. Otra cosa podría ser que, en modo calefacción, la configuración de la bomba de calor no esté bien (o haya algún problema con los sensores o cómo recibe información del exterior o de los circuitos), pero ahí poco te puedo aportar.

Por último, ¿Has hecho la prueba de dejar el termostato a 22º de manera continua a ver si poco a poco logra subir la temperatura de toda la casa? Si no lo has hecho todavía te lo aconsejo, porque si quisieras seguir una ruta jurídica sería una evidencia básica de que la calefacción no puede cumplir su cometido. Y de paso nos daría valiosa información.

Saludos y suerte
Juan

Muchas gracias Juan. Revisaré tus aportes detenidamente.

Con respecto al gas, así de contrariado estoy yo. El tubo donde "mido" es el que viene de la unidad exterior, y digo "mido" porque no tengo termómetro todavía, pero con el agua sanitaria prácticamente no puedes ni tocar (la máquina dice 55º, valor accesible a través del interfaz de ésta), y con calefacción el tubo está tibio (la máquina dice 30-33 aprox.º, valor accesible a través del interfaz de ésta). Voy a probar con solo una habitación en funcionamiento, cuya tImpulsion si que alcanzaba 40 grados a ver que temp de gas tenemos, por esta razon he pedido a MOD-CHIP que haga la prueba a plena carga.

Muchas gracias.
Un saludo.

Hola de nuevo!

Siento poder decirte que en la vivienda donde realicé la foto no tengo acceso de momento para realizar una medida a "plena carga" ya que no está habitada y no tendré nuevamente acceso hasta pasados unos meses. Lo único puedo intentar acceder a otras viviendas de las que he instalado la altherma y realizar dicha prueba.

Un saludo.

Iniciado por JAA

dj_chispas, si las temperaturas que da la máquina son las que dices, ¿sería más o menos correcto asumir que la temperatura del gas después del intercambiador sería muy parecida a la del agua impulsada? En todo caso debiera ser más alta que la de retorno del agua, no?

Si es correcto lo que dices, la temperatura de salida del gas despues del intercambiador es un poco mas baja que la impulsion del agua y mas elevada que la del retorno.

Como dice mod-chip os puedo asegurar que la tuberia que viene del compresor quema y bastante, nunca la e medido pero seguro que esta por encima de los 60º si esque la maquina funciona bien.

Vuelvo a repetir que las lecturas que da la altherma en el display del hidrokit ( parametros E-03 y E-04 ) son de salida del gas despues del intercambiador y retorno del agua.

La entrada del gas la tienes que medir con un termometro. La impulsion del agua si no recuerdo mal la puedes ver pulsando durante 5 segundos el boton (del simbolo de la temperaturay una A con unas flechas).

acasanova la tuberia que viene del compresor es la gorda la de 3/4 esa es la que tiene que quemar. No se si es la que tocaras.

Un saludo.

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Se me olvidava yo pondria la maquina a punto fijo por encima de 40º de impulsion (sin que regule en funcion de la temperatura exterior) la dejaria una hora en marcha y tocaria la tuberia que viene del compresor la gorda de 3/4 si quema es que la maquina funciona bien, si no quema es que hay algun problema, puede ser en el gas o algun parametro en la maquina (voy a revisar los manuales y te digo algo). Si la maquina va bien que pienso que si por lo que dices del ACS yo pienso que es un problema hidraulico de la instalacion del SR.

hola muy buenas a todos.
yo tengo una maquina como esa, me podrias decir acasanova, si estas funcionando con el termostato ambiente daikin u otro modelo.
creo que no tienes activado el micro interuptor que detecta el termostato y por eso funciona la bomba de circulacion por temperatura y hace las paradas y aranques .
si no puede ser algun parametro,
de todos modos en automatico hace una funcion parecida, segun temperatura exterior

Yo creo que ese no es el problema, es mas si no tuviese el dip del termostato exterior activo la casa se tendria que poner a 30 grados porque aunque el termostato mandase parar si no esta activo la maquina seguiria funcionando a piñon.

Y si lo tienes activo si no ha llegado a temperatura de consigna para mandar parar, y el retorno de la maquina llega a la temperatura asignada la maquina pararia y cuando bajase volveria a arrancar y asi sucesivamente aunque el termostato no corte.


Vamos sin el termostato la bomba siempre en marcha y pararia por temperatura de retorno.

Con termostato la maquina sique parando por temperatura de retorno, PERO si corta el termostato para la maquina y la bomba.

la maquina tiene unos parametros para consultar y en uno de ellos se puede ver la temperatura del gas.