Tema: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

Error: Grundfos. Perdón.

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Siento informar que me ha vuelto a aparecer el error H62.
Esta vez ha funcionado mas de un mes sin saltar y se me ha disparado el domingo 20 a las 13:45

Se ve, por la magnitud del pico, que intentó calentar agua y eso derivó en la H62. Creo que es así, porque poco mas tarde si que la calentó, a las 14:26.
Tengo bajado el diferencial de la resistencia de apoyo del ACS, porque no quiero que me meta 3kW cuando le parezca que es mejor calentar un poco el agua en vez de meter el compresor. 3kW me matan por la potencia contratada. Se me lleva casi toda.
Espero que no sea por eso.
La otra cosa que encontré es que estos días de lluvia me ha saltado el diferencial solo y sin motivación aparente. Al investigar he encontrado que la tensión entre neutro y tierra era de 32V. A las tres horas volvió a un valor correcto de 1,5V. El problema no es de mi instalación porque si la desconecto por completo y mido antes del interruptor general el resultado es el mismo. Tampoco tiene sentido que baje a su valor normal a las tres horas, sin que yo haga nada..
Tengo entendido que si en una línea trifásica, lo normal para la distribución eléctrica, una de las fases queda muy desequilibrada respecto a las otras,(muchos vecinos consumiendo en las otras fases y pocos en la mía) se produce ese fenómeno.
Lo que parece claro es que el subidón de corriente es lo que hace saltar el H62, porque el agua del circuito tenía la misma presión que el mes pasado.

Hola a todos, soy el nuevo. Lo primero agradecer al staff esta magnífica página espero en breve poder aportar mi granito de arena. Después de hacerme a la idea de que no me llega el dinero para la geotermia y ver la opción de los pellets me he decantado por la Aerotermia (que dios me pille confesado). 17.000 e la broma suelo refrigerante incluido (se ha hablado muy poco de esto)

Os pongo en antecedentes.

Voy a construir una vivienda unifamiliar de dos plantas en Madrid Valdemorillo. 115 m2 abajo y 100 arriba. El salón tiene doble altura y hay mucho ventanal. Tres habitaciones y un despacho. Somos dos personas y un bebé que nace la semana que viene.
Todas las ventanas y cristaleras son de pvc con rotura de puente térmico y climalit 4/16/4.
La cubierta de la vivienda es plana.
El grosor de muros exteriores es de 35 cm con cámara de aire.
El suelo va a ser radial y por lo que he leído debe llevar muchos m2 de tubería (pex a) y un buen grosor de solado de recubrimiento.
Me ofrecen la bomba Daikin Altherma 14kw modelo erlq01 4cv3 y un hidrokit + depósito integrado de 180 litros
Opcionalmente me ofrecen un equipo solar drain back para calentar el agua (3800 e) la broma

Mis dudas.

Depósito de inercia? Sí o no. Si es si ¿de cuantos litros? He leído de todo. En mi casa somos de largas duchas y baños relajantes
Depósito de acs con placas solares?
Suelo refrigerado para el verano. Alguien lo tiene?, fancoils si o si?
Domotica? Quiero controlar mi casa con la tablet o el móvil y el tema de la calefacción igual. Alguien tiene info sobre esto?

Por ahora esto, gracias a todos de antemano

Hola sash,
Desde mi pequeña experiencia si puedes, te diría cristales 6/14/4 bajo emisivo. Aislar las cámaras de aire con espuma de poliuretano o con celulosa, espuma más dinero hermeticidad total, celulosa más barato y regula humedades.
Intenta que el diseño aproveche el sol del invierno y evite el sol del verano (estándar casa pasiva).
Saludos

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Hola Linlozano gracias por contestar tan rápido, las ventanas que elegimos exactamente son 4/16 gas argón/4 y con baja emesibidad térmica y el pvc con con tres roturas de puente térmico, me comentaron que con eso iba bien.
En la cámara de 5 cm hay planchas de poliextileno expandido.
El salón da al norte, dos habitaciones al noreste, habitación matrimonio sur y habitación (despacho) al noroeste.
Pero cualquier indicación me viene genial ya que estoy a tiempo

Mil gracias de nuevo

Nada, pero como decías que ibas a construir... Creía que estábamos a tiempo. Si miras videos en internet de climalit, podrías decidir mejor.
Y como dicen siempre en el foro: invierte en aislamiento, es lo más importante.

Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk

Hola otra vez.

Estoy contigo, lo más importante son los cerramientos y aislamientos en una construcción, eso hará que la calefacción sea más eficiente y los consumos más bajos.
Efectivamente la obra no está terminada, es más estamos en el arranque exactamente en el replanteo. El problema como todo es el dinero voy prácticamente con todo asignado, y espero que hayan pocas sorpresas.

Por lo que indague, dentro de mi presupuesto esto es lo mejor que puedo poner 4/16 con gas argón/4 bajo emisivo.

Hasta este verano no había usado la bomba de calor Panasonic 12kW mas suelo radiante para refrigerar la casa. El motivo era que le había puesto un termostato ambiente con conexion popr radiofrecuencia con la unidad interior. Ese termostato no tenía (o era de dificil conexión) dispositivo para ponerla en modo refrigeración.
En mi afán por mejorar el rendimiento decidí suprimirlo y dejar que la unidad interior se regulara en función de las temperatura del agua circulante, sin termostato exterior.
Mano de santo. Me ha bajado el consumo.
Aproveché este verano para poner la bomba a refrigerar. El resultado no ha podido ser mas positivo. Ya puede hacer calor fuera que en casa estoy de maravilla. tarda un par de días en estabilizarse, pero despues consume muy poco.

Hola, me llamo Roberto.

Este año me reformé un piso en Zaragoza de 70m2, no solo estéticamente sino que lo reaislé entero con trasdosado y lana de roca.
Como sistema de climatización instalé una aerotermia con suelo radiante, en mi caso un Genia Air 5.1 de Saunier Duval, un depósito de inercia de 50 litros de lapesa, y un depósito de acero inoxidable también de Lapesa.

Como en Zaragoza la humedad relativa es baja en verano no instalé fan coil. Realizamos la puesta en marcha en junio, y empecé a experimentar con ella durante el verano.
La verdad que a mí me gusta mucho más el confort de un suelo refrescante que por aire, siempre y cando tu zona no sea húmeda claro. He pasado todo el verano, comencé poniendo el termostato a 21, sin problema, pero te hielas de frío, y progresivamente lo he ido subiendo, para mi la temperatura de confort la he alcanzado en 24ºC en verano, lo tengo programado de 13:00 a 21:00. Problemas de condensación no he tenido, ni los días de tormenta, tengo la impulsión a 16ºC. Si hay que tener en cuenta que esto es un sistema con mucha inercia, por lo que cuando vas a tener mucha carga térmica, por ejemplo una comida con mucha gente, mejor bajar el termostato dos grados antes y que el suelo ya tenga la inercia que necesitará posteriormente para afrontar toda esa carga térmica.

Ha llegado el invierno y la verdad es que va de cine, con temperaturas medias funciona muy bien, con bajas y nieblas como es Zaragoza des escarcha habitualmente, pero no baja mucho la temperatura del inercia, enseguida recupera. Como el piso está bien aislado arranca una vez al día, y la tengo programada para que sean las horas centrales. Es suficiente con 20-21ºC, y no dejo que baje de 19-18ºC cuando me ausento. En ausencias largas si que la he programado a 10ºC, pero no tengo datos para ver si merece la pena. Las temperaturas de impulsión las selecciona en función de la exterior, he ajustado a la baja la curva para que rinda más, aunque tarda más en calentar. Ahora con 7ºC exterior me impulsa a 34ºC, y levanta la temperatura bien.

En cuanto al ACS lo tengo a 50ºC, todo el año, y como el depósito está muy bien aislado no pierde casi grados, por lo que se limitan los arranques de la máquina.

En fin, sistema altamente recomendable, teniendo en cuenta que la puesta en marcha es fundamental, de ahí que me decidiese por saunier, tienen un SAT excelente aquí. Evidentemente es muy importante que el piso esté bien aislado, e igual que el piso los depósitos, ya que es sorprendente la cantidad de energía que se puede perder por ellos.

Las facturas que me han llegado han sido bajas, lo que esperaba, a ver en estos meses centrales como va de consumo, pero a día de hoy lleva 50 kWh en calefacción y 16 kWh en ACS en lo que va de diciembre.

Un saludo

Hola, tengo una duda sobre la instalación, tengo una casa unifamiliar cerca de lugo ciudad el cual estoy pensando colocar aerotermia mas acs, las temperaturas son de -5 -7 cuando mas frío y sobre 25 en verano, la vivienda es unifamiliar aislada con 125 metros cuadrados a calefactar con un aislante medio-bueno de fachada, que potencia de equipo de aerotermia necesitaria? 8-10-12kw? ai diferencia de precio entre un equipo y otro según la potencia, también que potencia tendría que contratar ya que actualmente tendo 20A de ICP ampliable a 25A si fuese necesario, estoy mirando panasonic,daikin y toshiba aunque escucho sugerencias de otros fabricantes, muchas gracias y un saludo

Iniciado por marcos1169

Hola, tengo una duda sobre la instalación, tengo una casa unifamiliar cerca de lugo ciudad el cual estoy pensando colocar aerotermia mas acs, las temperaturas son de -5 -7 cuando mas frío y sobre 25 en verano, la vivienda es unifamiliar aislada con 125 metros cuadrados a calefactar con un aislante medio-bueno de fachada, que potencia de equipo de aerotermia necesitaria? 8-10-12kw? ai diferencia de precio entre un equipo y otro según la potencia, también que potencia tendría que contratar ya que actualmente tendo 20A de ICP ampliable a 25A si fuese necesario, estoy mirando panasonic,daikin y toshiba aunque escucho sugerencias de otros fabricantes, muchas gracias y un saludo

Lo que pides es bastante complicado, sobre todo calcularlo con exactitud, que seria lo ideal. Ir sobrado de Kw no siempre es bueno, ya que provocara que la maquina arranque y pare mas veces.

Quizas venga bien que añadas algo mas de informacion, como la siguiente:
¿Utilizaras suelo radiante?
¿Tienes pensando utilizarlo 24h al dia, o solo en tarifa de discriminacion horaria?

Cuando hablas de fachada bien aislada, a ¿que tipo de aislante te refieres, y cuantos centimetros te han colocado?
¿Que tipo de ventanas tienes? Supongo que rotura de puente termico, pero ademas, ¿son de aluminio o de pvc? ¿los vidrios son bajo emisivos para bajas temperaturas?

En mi opinion, sin mas datos, creo que con la de 8 kw irias muy justo (sin ACS, no la descartaria), con la de 10kw y buen aislamiento fijo que te sobraria, pero a nada que el aislamiento no sea muy bueno, iria a por la de 12kw como minimo.
En cualquiera de los casos, me parece interesante que coloques un deposito de inercia.

Mi opinion vale poco, ni tengo aerotermia, ni me dedico a ello. Pero últimamente me he leido unos cuantos manuales y he apredido bastante.

Tambien deberias aportar mas datos de otros consumos de la casa, para saber si te llegaria con 20 o 25 amperios, pero con la de 12 kw creo que no te llegaria.

Edito.: El aislamiento del tejado y del suelo tambien es importante.

Si tengo pensado colocar suelo radiante con tubos de 16mm a 10 cm de separacion, lo de la tarifa con discriminacion horaria tambien la puedo contratar (creo que saldria mejor), el aislante de la fachada esta recebada con cemento sin pintar lo que tiene son 2 camaras en vez de 1 con ladrillo 8cm-polispan blanco-ladrillo 8cm-polispan blanco-ladrillo de 6cm no se si me explico bien asi... las ventanas son de pvc de 70mm de grosor 3 cristales y bajo emisivo en 1 de ellos nuevas, respecto al tejado es de pizarra, planta baja garaje, planta media vivienda a calefactar y planta alta buardilla o desvan, respecto al suelo le colocaria suelo laminado finflorr, la potencia contratada no creo que la pueda pasar de 5750w por la acometida que son mangueras de 6mm.. que modelo o modelos con acs o sin ella de aerotermia seria el mas aconsejable? Daikin..toshiba..panasonic u otra marca? Y potencia de aerotermia en kw? 8,9,10,12.... muchas gracias de antemano, un saludo

Insisto en que no soy ningún experto, y creo que lo mio solo vale para que te hagas una idea.

Entiendo que en cada cámara tienes 8cm de poliespan, en total 16 cm de poliespan(eso de tener dos dobles paredes, me hace pensar que no tienes bien aislados los puentes térmicos del piso y columnas), las ventanas me parece muy buenas para aislar. De todas formas parece que esta bien aislado, y supongo que el aislamiento de tejado y con el garaje sera igual de bueno.

En realidad para 125m2 de un unifamiliar bien aislado, como es el caso, con 7500w a -7ºC creo que te seria suficiente, añadele otros 500w para el ACS para ir sobrado. En total con una maquina que sea capaz a darte 8Kw en las peores condiciones, en tu caso son -7ºC, seria suficiente.

Ese calculo es bastante ajustado, desde que he empezado a leer casos, he ido cambiando mi forma de pensar y creer que entre mas justa sea la bomba de calor mejor rendimiento tendremos.

Para esos cálculos me baso en dos cálculos:
El primero es que considero que una casa bien aislada, necesita 60w por cada metro cuadrado, en tu caso 7500w y le sumo 500w para el ACS.
Ademas de esto, y esto es mas subjetivo: 8 kw en una maquina con COP de 3 en condiciones de bajas temperaturas, seria un consumo de 2,66kw cada hora, si la tienes encendida 24 horas al día (lo ideal para estas maquinas), gastarías en un solo día de los mas fríos 64kw solo en Calefacción y ACS, cantidad que me parecen razonable.

Veo dos problemas en lo que quieres, primero quieres suelo laminado y el problema de estos suelos es que son aislantes y dejan el calor en el suelo, pero no lo trasfieren al ambiente con facilidad. Esto te implicara subir la temperatura de impulsion de la bomba, provocando peores COP, mayores consumos, y lo mas seguro que la necesidad de una bomba algo mas potente.

Otro problema que veo, es que cualquier bomba de calor de estas caracteristicas, viene consumiendo unos 3 kw o algo mas en las peores condiciones ambientales, pero ademas suelen llevar otros 3 kw (o 6 kw si la bomba es mas potente, incluso he visto alguna de 9kw) de resistencias de apoyo para condiciones especiales (como cuando el agua esta muy fria, o creo que tambien en algun desescarche).

Esos 3kw normales, mas otros 3 kw, me parece que minimo tienes que tener una tarifa de 5,75kw y con dudas de que pasaria en ese caso. Tambien es cierto que en muy pocas ocasiones la maquina llegara a demandar 3 kw, pero la resistencia interna, por lo que he leido a otros usuarios, suele conectarse habitualmente.
En el caso de que te decidas por una bomba de calor, con 2 resistencias internas de 3 kw, podrias desconectar una de ellas (me ha parecido leer que no pasa nada).

Respecto a bombas, y para tu caso, me gusta la Panasonic Tcap de 9kw, porque mantiene toda su potencia con -7ºC.
No conocia las toshiba,y las he mirado rapidamente y tienen muy buena pinta, todo seria estudiarlas, porque como marca es una marca TOP. Ahora no tengo tiempo, pero me parece que se pueden tener en cuenta.
Daikin tambien es muy buena marca, en este caso tendrias que ir por la de 10kw, para que en casos de -7ºC aun tenga mas potencia de 8kw.

Muchas gracias por el aporte.. no es facil adaptar una bomba de calor para 125 metros cuadrados con 5750w.. tendre que buscar una media de consumo mas de calefaccion para no quedar corto en potencia de la bomba ni largo con que me salte el ICP.. sino le pongo el suelo laminado.. que le puedo colocar para suelo radiante? Plaqueta?

El problema para la potencia contratada, no es la propia bomba, no tiene consumos altos. El problema es que te entre la resistencia de apoyo, que suelen llevar como minimo 3 kw adicionales al consumo maximo de la bomba (al ser inverter, la mayor parte del tiempo estara consumiendo bastante menos).
La resistencia de apoyo, para funcionamiento normal no suele ser necesaria (ademas en muchos casos puedes configurar a partir de que temperatura exterior quieres que de apoyo).

El suelo radiante, por lo que he leido, mucho mejor con suelo porcelanico o plaqueta, que es mejor conductor termico que el suelo laminado.

Este fin de semana, le pregunte a un fontanero como se podia hacer asegurar con 35ºC de impulsion de la bomba, mantener una casa caliente. Su respuesta ademas del aislamiento, dijo que poniendo poca capa de mortero.
Pero si pones poca capa de mortero, tiene un problema con la tarifa de discriminacion horaria, y es que no almacenas calor para las horas que la tendras parada.

En esos temas tienes que ser tu el que elija sus preferencias.

En mi caso, preferiria tener la bomba con solo 35ºC de impulsion, con poca inercia en el suelo, y tenerla 24h al dia conectada. A pesar de ello, se puede contratar la tarifa de discriminacion horaria, y bajarle la consigna un grado en las horas punta.
Algo que al principio no valoraba, es un pequeño deposito de inercia (no muy grande) de 50l a 100l.

Insisto otra vez mas, que solo soy una persona que he leido mucho ultimamente sobre el tema, pero no me dedico a ello. Y encima escribo con prisas, perdon las faltas.

Iniciado por marcos1169

.. sino le pongo el suelo laminado.. que le puedo colocar para suelo radiante? Plaqueta?

Hola,

Sobre el suelo lo que creo que no debieras poner en ningún caso es madera, el laminado lo puedes poner siempre y cuando especifique que es compatible con suelo radiante, todas las marcas los tienen, al contrario que otros no vas a buscar que sea aislante, si no todo lo contrario, en su día no encontre muchas diferencias entre unos laminados y otros.

Otro tema es la manta que va debajo, ya no hay tantas que sean para suelo radiante, y dentro de las que dicen que lo son, hay diferencias muy grandes, al igual que con el laminado hay que buscar las que mejor transmitan el calor y menos aislen ... las mejores con mucha diferencia de las que vi en su día eran las de QuickStep y DBCover, la DBCover era algo más barata, la de QuickStep era una sacada de ojos.

No quise poner porcelanico en las habitaciones ni en el bajo cubierta, el suelo funciona perectamente, aunque supongo que algo mejor iria con porcelanico no noto grandes diferencias.

Hola,

Si quieres suelo laminado es mejor que pongas suelo radiante, el sistema seco no húmedo. El húmedo es el con mortero, el seco es sin mortero.
La casa se calienta mas rápido, pero también se enfria mas rápido, que no tienes la inercia del mortero. Se puede ir con temperaturas mas bajas de impulsión de agua.
El suelo que sea especial para suelo radiante y la espuma de debajo que sea para suelo radiante. Yo he visto, en otro país, esta espuma tenia agujeros para dejar que pase el calor.
Si quieres y frio con el suelo, teniendo el laminado es mas complicado, porque tienes que cuidar mucho la humedad y el punto de rocio.

Saludos.

Hola Otureño y erjuanky yo estoy por la zubia un saludo paisanos. Bueno mi casa va que marcha estructura hecha y empiezan cerramientos y mas pronto que tarde tendre que decidirme si aerotermia o biomasa.Otureño mi casa es mas pequeña que la tuya son dos plantas, son 140m2 en total, lleva suelo radiante y muros de 42cm, con aislante de 8cm,termoarcilla,ventanas de 70mm de perfil y 6 planiterm 4s bajo emisivo+15 camara de aire +5mm al exterior(Son marca cortizo y abatibles).Mi pregunta, como calculaste los kw para la maquina.Yo no quisiera contratar mas de 3,45 Kw de potencia, de hecho he estado viendo la baxi roca bc plus y tiene un consumo maximo de 2kw en frio, y si se puede anular la resistencia de apoyo pues mejor. Lo digo porque no veo claro el tener que contratar potencias por encima de 4kw, y llenarle los bolsillos a las electricas, de echo por eso estoy intentando aislar lo maximo posible la vivienda.

Iniciado por pelopico

Hola Otureño y erjuanky yo estoy por la zubia un saludo paisanos. Bueno mi casa va que marcha estructura hecha y empiezan cerramientos y mas pronto que tarde tendre que decidirme si aerotermia o biomasa.Otureño mi casa es mas pequeña que la tuya son dos plantas, son 140m2 en total, lleva suelo radiante y muros de 42cm, con aislante de 8cm,termoarcilla,ventanas de 70mm de perfil y 6 planiterm 4s bajo emisivo+15 camara de aire +5mm al exterior(Son marca cortizo y abatibles).Mi pregunta, como calculaste los kw para la maquina.Yo no quisiera contratar mas de 3,45 Kw de potencia, de hecho he estado viendo la baxi roca bc plus y tiene un consumo maximo de 2kw en frio, y si se puede anular la resistencia de apoyo pues mejor. Lo digo porque no veo claro el tener que contratar potencias por encima de 4kw, y llenarle los bolsillos a las electricas, de echo por eso estoy intentando aislar lo maximo posible la vivienda.

Hola pelopico, yo también vivo en la zona de Granada y en principio tenia contratado 4,4, pero he tenido que subir a 5,75. Tengo una panasonic de 12, para unos 180 metros cuadrados de suelo radiante.
Un saludo.

Hola RamonM, eso es lo que me interesa saber tu Panasonic que modelo es, que Intensidad Nominal tiene en modo calefacción. Yo estoy viendo la Baxi Roca Platinum_Bc_Plus modelo 8MR Bibloc. Esta indica una Intensidad nominal de 8,99 Amperios(modo calefacción) X 230V dan 2,067Kw.Yo utilizo gas para la cocina, de ahi hasta los 3,45Kw que pienso contratar creo que me da suficiente, teniendo en cuenta que si la pongo por la noche solo estara funcionando el frigo.En fin eso es lo que me tira hacia atras, el termino fijo de potencia, regalarle kw a la electrica y como esta el patio eso no puede ser.Lo de la resistencia he visto de algun forero que la configura a -17º para que no entre nunca.Te lo digo por este mensaje que vi en un foro y me animo con este tipo de energia.
Mensaje del forero esquenoves de forocoches:
"yo me puse la baxi roca bc platinum de 11kw, casa de 200m2 muy bien aislada y gasto mucho menos que la gente que conozco, en la mancha, mucho frio en invierno y calor en verano.".tengo contratado 3,4kw.11kw es la potencia de la máquina, la cual tiene un cop de 5 para enfriar y 4 para calentar, cada kilovatio que consume eléctrico te genera 4, por eso está considerado una energía verde y en mi caso no me hizo falta poner placas solares etc con la aerotermia me dieron el certificado.
LA máquina a máxima potencia gasta 2kw o así, y generalmente menos de 1
.
Un saludo.

Por lo menos en mi zona, norte de la provincia de granada, la maquina consume bastante más de lo que cita esquenoves.
Tengo la Panasonic WC12F6E5. Con Tª de impulsión entre 36 (15º) y 43(0º)
Si te sirve de muestra te adjunto el consumo de toda la casa del lunes 13 de marzo que fue un día de invierno, con lluvia y aguanieve, algo que a estas máquinas no les gusta demasiado.

Es un dilema Precio Baxi roca por decir una marca que no quiere decir que sea esta. 8MR pvp:4743 Unidad interior + exterior. Me buscare un buen instalador que me haga un buen calculo de los kw que necesito haber si se llega con la 8MR, mi casa claro es mas pequeña que la tuya son dos plantas y echando metros de mas no llega a los 140m2. He visto el grafico y si, llevas razon pero ten en cuenta que es de toda la casa,luces, si tiene vitro tambien, frigo, tele, pcs.En la casa que vivia anteriormente tenia contratado 2.3kw y solo un par de veces me han saltado los plomos teniendo encendido, horno(2.5kw), caldera(roca laia), estufa de 1000w,pcs, tele, y cuando encendi la plancha es cuando salto el diferencial, eso es una comprobación que hice varias veces.Un saludo y seguiremos en contacto.

Hola a todos!

Tengo instalada la AQUAREA de 12 kW desde hace 2 años, y también tengo problemas con el dichoso H62. El SAT me dice que será problema de la instalación y el instalador que será problema de la máquina, una maravilla. Como resumen, tengo la máquina para ACS, calefacción por suelo radiante y refrigeración por fancoils. Además un depósito de inercia de 300l. Mediante unas válvulas cambio de invierno a verano. En invierno con suelo radiante + ACS no tengo problemas, pero en cuanto paso la modo refrigeración no para de saltar el H62. Al principio pensamos que era porque no pasaba por el depósito de inercia, entonces el circuito de tuberías de refrigeración era muy pequeño y no tenía el volumen mínimo. Se modificó y ahora pasa también por el depósito de inercia, pero sigue saliendo el H62. No entiendo que diferencia detecta el interruptor de flujo entre el verano y el invierno, si en ambos caso absorbe del depósito de inercia. Ahora me dicen de instalar una aguja hidráulica sólo para los fancoils, pero me parece un despropósito teniendo ya el depósito de inercia.

¿Alguna sugerencia de qué es lo que puede estar pasando?

Gracias!

Iniciado por jokin00

Hola a todos!

Tengo instalada la AQUAREA de 12 kW desde hace 2 años, y también tengo problemas con el dichoso H62. El SAT me dice que será problema de la instalación y el instalador que será problema de la máquina, una maravilla. Como resumen, tengo la máquina para ACS, calefacción por suelo radiante y refrigeración por fancoils. Además un depósito de inercia de 300l. Mediante unas válvulas cambio de invierno a verano. En invierno con suelo radiante + ACS no tengo problemas, pero en cuanto paso la modo refrigeración no para de saltar el H62. Al principio pensamos que era porque no pasaba por el depósito de inercia, entonces el circuito de tuberías de refrigeración era muy pequeño y no tenía el volumen mínimo. Se modificó y ahora pasa también por el depósito de inercia, pero sigue saliendo el H62. No entiendo que diferencia detecta el interruptor de flujo entre el verano y el invierno, si en ambos caso absorbe del depósito de inercia. Ahora me dicen de instalar una aguja hidráulica sólo para los fancoils, pero me parece un despropósito teniendo ya el depósito de inercia.

¿Alguna sugerencia de qué es lo que puede estar pasando?

Gracias!

Lo digo desde el desconocimiento, pero por si puede estar relacionado:

En invierno: Se calienta el agua sanitaria, y el agua de la calefacción.

En verano: Calientas el agua sanitaria, pero enfrías para los fancoils (quizás también en el suelo radiante, no estoy seguro como lo tendrás).

En verano, tienes un circuito con agua caliente solo para el termo, y otro circuito con agua fría para los fancoils.
En esa situación, supongo que el deposito de inercia está puesto para los fancoils, pero para calentar el agua no tienes deposito de inercia, y son muy pocos litros en el circuito.

¿Me confundo? Supongo que tu deposito de 300l se calienta por serpentín, y la cantidad de litros del serpentín no llegaran al mínimo (sino recuerdo mal, eran 50 litros de mínimo, pero lo digo de memoria cuando estuve investigando sobre estas maquinas)

Es solo una idea, no me dedico a este tema.

Por cierto, no tengo ni idea, de como cambian estas maquinas de calentar un circuito a enfriar otro. Si es con valvuleria externa, tendríais que estudiarla muy bien, si actúa correctamente.

Iniciado por jokin00

Hola a todos!

Tengo instalada la AQUAREA de 12 kW desde hace 2 años, y también tengo problemas con el dichoso H62. El SAT me dice que será problema de la instalación y el instalador que será problema de la máquina, una maravilla. Como resumen, tengo la máquina para ACS, calefacción por suelo radiante y refrigeración por fancoils. Además un depósito de inercia de 300l. Mediante unas válvulas cambio de invierno a verano. En invierno con suelo radiante + ACS no tengo problemas, pero en cuanto paso la modo refrigeración no para de saltar el H62. Al principio pensamos que era porque no pasaba por el depósito de inercia, entonces el circuito de tuberías de refrigeración era muy pequeño y no tenía el volumen mínimo. Se modificó y ahora pasa también por el depósito de inercia, pero sigue saliendo el H62. No entiendo que diferencia detecta el interruptor de flujo entre el verano y el invierno, si en ambos caso absorbe del depósito de inercia. Ahora me dicen de instalar una aguja hidráulica sólo para los fancoils, pero me parece un despropósito teniendo ya el depósito de inercia.

¿Alguna sugerencia de qué es lo que puede estar pasando?

Gracias!

Hola,

Puedes poner una esquema de tu instalación?

Saludos.

Hola llevo unos dias leyendo el foro y esta muy bien felicidades
Tengo unas preguntas a ver si me pueden sacar de dudas , proximamente voy a construir una casa de 3 plantas , Garaje , plata1 y planta2 mi intención es montar aerotermia ya que en mi antigua casa tenia conductos frio calor y el calor no funcionaba muy bien.

Quiero montar aerotermia frio/calor la planta 1 y la 2 es la que quiero acondicionar tienen cada una unos 95m2 que maquina me aconsejan teniendo en cuenta que no necesito que las 2 plantas esten funcionando al mismo tiempo ya que una planta es el salon-comedor ,baño y cocina y la otra son las habitaciones asi que durante el dia se utiliza la planta 1 y durante la noche la 2 planta .No se si es mejor opcion conectar cada planta independiente y si eso se puede hacer o tener toda la casa acondicionada .

Por cierto otra duda que costo puede tener la instalacion del suelo radiante de 1 planta de 95m2??

Saludos y gracias