Tema: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

Hola llevo leyendo el foro mucho tiempo pero me acabo de registrar porque tengo intención de instalar panasonic 9Kw y me surge una duda.
En el manual indica que son necesarias dos lineas electricas, una de 4-6 milimetros y otra de 4.
Por que necesita de dos lineas?
Una es para el acumulador de ACS?

Una es para la maquina exterior y el hidrokit,la otra es para la resistencia de la maquina y la resistencia del deposito de ACS.

Muchas gracias

He expuesto el problema de que la potencia contratada que dice la hoja de datos de PANASONIC no se corresponde con la realidad. Estoy encantado de su funcionamiento pues he ahorrado no menos de 2000€ al año desde que la tengo con lo cual ya la he amortizado en tres años, pero me gustaría se incidiera en sus puntos débiles para que el fabricante los corrija. Puede que alguno ya lo haya hecho en las versiones actuales.

Veo que en lo del error H62 no tengo la exclusiva. Hay otros que dicen haberlo corregido cambiando el sensor de caudal. Me queda probar lo del cambio. Pero lo de la potencia contratada, que en mi caso con la máquina de 12 kW debería ser máximo 6kW + 3kW si se pone la resistencia, no se cumple. Sin pretender que lo que muestra el Efergy Hub sea muy exacto, todos pueden ver que he llegado a 11,5 kW. Preguntado el SAT de Barcelona por el tema dicen que no se puede desconectar la resistencia de precalentamiento. Eso quiere decir que hay que contratar 9,2 kW si no se quiere que salte el ICP y aún así no está garantizado. Por ejemplo:. Con tiempo muy frío 0º, para donde estoy, consume 2kW y llega a 3kW por la noche que baja aún mas la temperatura. Cuando calienta agua que llega a 5kW. Cuando arranca después de una pausa prolongada, suele ser 9kW pero puede llegar a 11,5kW durante poco tiempo.

¿A alguien se le ocurre como evitar contratar tanta potencia? Para los contratos de mas de 15kW se admiten picos durante un cuarto de hora, pero con esa potencia contratada ya estaríamos derrochando. Contratar tanta potencia por un cuarto de hora al día es muy doloroso teniendo en cuenta que la máquina gasta habitualmente muchísimo menos. ESTO ES MUY IMPORTANTE porque supone regalarle a las eléctricas mas de 150€ al año.

Hola Tudesco. Me parece raro que te salte tan a menudo la resistencia de apoyo. En el manual te indica como seleccionar la temperatura exterior mínima para que salte. Por defecto viene a 0ºC, yo la he puesto a -15ºC y no me salta. La máquina mía es generación F, la tuya es E pero creo que es igual el parámetro.

Hay otra posibilidad que salte aun estando a mas de -15ºC que es el desescarche. Todavía no me ha pasado porque es el primer invierno. Tengo contratado 5,196 kW y comprobado que no me mete picos.

La última opción abre la tapa y desconecta el diferencial de la resistencia de apoyo. O si no, desenchufa los cables, como dices, pero todos.

Eso sí, sin la resistencia tarda unos 20 a 40 minutos en alcanzar la temperatura de impulsión. Hoy a +4ºC le ha costado 40 minutos. llegar a los 45ºC de impulsión.

Aparte preguntabas el tema del caudal: la generación E tiene una bomba de 7 velocidades con control electrónico, en el manual comenta que funciona "reduciendo el caudal cuando la presión diferencial aumenta" No sé muy bien si eso es bueno o malo. Abrela y prueba todas las opciones, además procura abrir bien todos los circuitos del suelo radiante para que la pérdida de carga sea la menor posible y el volumen de la instalación nunca sea menor de 50 litros. ¿Te pusieron depósito de inercia? Prueba a puentearlo o quitarlo. Pide también que te pongan dos manómetros justo debajo de los racores de salida, para ver la pérdida de carga en tiempo real y así compruebas lo que puede estar pasando. Me cuadra que salga el H62 cuando está con ACS, ya que en ese caso el volumen de agua de la instalación es mínimo.

Muchísimas gracias Josave por tus ideas. Me suena, antes de aplicarlas, que voy a resolver bastante el problema de la resistencia de apoyo. Mi máquina tiene una bomba de tres velocidades que siempre está en funcionamiento en la mas baja consumiendo 120W junto con el stand-by de la electrónica que son unos 45W. (o sea que la bomba consume 120-45=75W). La bomba solo se para sola si es verano y solo produce ACS. Esto lo digo porque es un punto a mejorar, como ya se ha dicho en parte en este hilo. Tirar 120W durante horas es un derroche.
Lo de desconectar el diferencial, o incluso los cables, fue lo primero que hice al principio. Funcionaba en Noviembre pero luego me dio tantos problemas que la conecté de nuevo. Bien es verdad que era al principio, cuando no tenía ninguna experiencia. Luego el SAT de BCN me dijo que había que conectarla. Tengo todos los circuitos del suelo abiertos siempre y no tienen termostato por habitación. Tampoco tengo depósito de inercia aunque estoy considerando ponerlo para que la temperatura no baje de 20º que es lo que hace que entre el apoyo, según me dijo el SAT.
Respecto al H62 del ACS solo me ha salido una vez y teniendo en cuenta lo corto del circuito me ha sorprendido, pero no es un problema. En el de calefacción si que me molesta por la inseguridad del servicio que genera. Además está lo de que me haga ruido el circuito que se extiende a toda la casa. Evidentemente es bajo, pero mi casa está en un paraje muy silencioso y si te pones a leer en el salón (que está encima de la unidad interior) tienes el zumbido taladrándote el oído. Si pones la tele ya no se oye pero tampoco lees.
Hasta ahora siempre he usado la bomba a la velocidad mas baja por mantener su consumo al mínimo. La bomba del circuito de gasóleo -cuando lo usaba- no tenía ni ruido ni problemas y era de menor potencia, misma marca Danfoss. De noche, poniendo atención, oía el agua circular en mi dormitorio, pero muy levemente. Ahora no oigo el agua, oigo el zumbido.

Pues por lo que comentas del zumbido, creo que el problema es que la bomba es ruidosa de por sí o la unidad interior está poco aislada acústicamente. La mía la verdad suena como "mas aguda" que la caldera de gasoil, pero es menos ruidosa en términos generales.

Lo que sí he podido apreciar después de hacer el experimento el invierno pasado de impulsar a 45ºC con la de gasoil, para asegurarme de que podía poner una Aquarea, es que los radiadores de aluminio funcionan bien a baja temperatura si subes el caudal, para eso hay una formula sencilla que indica que si el salto térmico es de 5ºC, tienes que subir el caudal a unos 2000 litros hora para que caliente lo mismo que un salto de 10ºC a la mitad de caudal, 1000 litros por hora que sería lo habitual en gasóleo. Lo importante es que hay un pequeño problema pues un caudal de 2000 litros hora hace ruido en los radiadores. En mi caso se aprecia pero no es molesto en absoluto.

Por tanto, deduzco que si no oyes el agua, el caudal de tu instalación es bastante bajo. Me lo estás confirmando al decirme que la bomba la tienes al mínimo. Quizá por eso te salga de vez en cuando el error H62.

La solución es cambiar la bomba por una de la Aquarea generación F de 7 velocidades o de la generación E de control electrónico, vamos las que son de A+ o Lot ERP1 ese... y por supuesto que haga menos ruido para que no te de reparo ponerla a velocidad mayor. De paso que la cambias envuelve bien las tuberías, mas por el ruido que por las pérdidas. Seguro que consigues que vaya fino.

He variado el set 6 de la configuración del sistema. Lo tenía en -10ºC y lo he pasado al valor mínimo -15ºC pero sigue entrando la resistencia de apoyo cada vez que reinicia después de un largo periodo de inactividad



Respecto al ruido he medido 54dB de ambiente y poniéndolo junto a la enrada mas cercana a la bomba pero fuera de la unidad interior 60dB y en la otra 58dB. Se norta vibración en esa tubería. Voy a ver si desarmo la bomba y la vuelvo a montar por si está rozando algún elemento interno que pueda provocar el ruido.

Hola Tudesco y demás.

Tras una larga ausencia vuelvo por aquí, a intentar ayudar y a ver si alguien me echa una mano a mi también. A continuación intentaré aportar algo de mis conocimientos (basados en lo aprendido en este foro y en mi experiencia como usuario).

La resistencia tiene también la función elevar la temperatura del agua a 20º, que es la temperatura minima para que funcione la bomba de calor, cuando veas que la resistencia se enciende fíjate en la temperatura del retorno.

Yo he desconectado una de las resistencias para poder rebajar la factura, así solo consume 3Kw, es más lenta trabajando, eso si.

A mi también me salía el error H62, vinieron del servicio técnico y me cambiarón el sensor de caudal y se solucionó, pero al año siguiente volvió a salirme, así que mientras llamaba al servicio técnico se lo anulé, al principio todo fué bien, pero poco a poco la caldera empezó a hacer cosas raras, se paraba o no arrancaba, y eso sin dar error, llamé al servicio técnico y el problema era el lodo acumulado en el circuito, tras una buena limpieza todo volvió a funcionar bien, a partir de entonces le eché un producto para limpiar todo el circuito y otro para evitar el lodo. Este año, recien empezada la temporada, me ha vuelto a salir el dichoso H62 y la máquina empieza a comportarse de forma rara, pero con una diferencia, ya no hay lodo. Ahora tengo anulado el sensor de caudal de nuevo y he de estar pendiente de que la dichosa bomba de calor de calor. Así que toca investigar, también se aceptan sugerencias, y alguna ayuda.

La bonba de circulación funciona siempre, o no, en función de como controles la máquina, si lo haces con un termostato externo solo funciona cuando este da la orden de arrancar, eso si tienes que tienes que afinar con la producción de ACS, ya que de esta manera no la calienta a destajo.

Muy interesante Otureño. Preguntas:

¿Dónde desconectas la resistencia? Me ha parecido que las conexiones están por la parte de abajo y que habría que desmontar el panel de la electrónica para acceder a ella. ¿Es así?
¿Cuál es el producto de limpieza del circuito que has usado?¿Puedes dar el nombre comercial?¿Y el del lodo?

Yo uso un termostato externo vía radio Mundocontrol HP-510 que vale unos 25€ y no el Siemens que recomienda Panasonic y vale una pequeña fortuna. Tiene un contacto libre de potencial para cerrar el circuito de control externo. (Creo que sería lo mismo que hace cualquier termostato). Da igual como esté ese circuito; la bomba de circulación no para nunca con el modo Calefacción+ACS. En modo solo ACS si para. ¿Qué tendría que hacer para que parara?¿Como lo consigues?

Para evitar el consumo en OFF de la máquina (45W) había dispuesto de un reloj externo para cortar la red en parte de las horas punta. Pero entonces pierde la configuración (según el tiempo que se deje desconectada, creo recordar).

Respecto al H62 mi experiencia es muy variable. Igual me sale varias veces en una semana, o mas de una vez al día, como se pasa mucho tiempo sin aparecer.El circuito inicial es suelo radiante con copolímero de polipropileno de 20mm exteriores y 16 interiores montado hace 33 años. La caldera es una policombustible de hierro fundido Buderus que ha funcionado casi solo con gasóleo 30 años. La conducción desde la caldera hasta la distribución en cada unos de los dos pisos es hierro de 1 1/4". Cuando he dejado salir un poco el agua , no estaba muy sucia. El filtro antes de entrar en la unidad interior si que ha pillado alguna cascarilla del hierro pero se ha limitado a colorearse de marrón donde le desemboca la entrada del agua que ha recorrido ya todo el circuito, pero sin detener residuos en su mallado. Tengo la bomba funcionando desde el 1 de Noviembre y no ha salido aún el H62.

Otureño, los que me la instalaron me pusieron dos manómetros, justo debajo de la bomba, uno a la entrada y otro a la salida. Me dijeron que es muy recomendable para monitorizar la pérdida de carga de la instalación. En la mía, con tuberías de acometida de 28mm y 190 elementos de radiadores en tres plantas, impulsa a 1,2 bares y el retorno es a 1,0 bares. Me dijeron que es una pérdida de carga de las más bajas que han visto, ellos incluso en su propia instalación en sus domicilios particulares me hablaban de 0,6 bares. Supongo que más de esa pérdida ya estás en alto riesgo de que te salga el H62.

Tudesco, en los diagramas he visto que se pone un imán cilíndrico -de neodimio- para recoger el lodo de la tubería. Se instala justo en la entrada del retorno, supongo que para proteger al intercambiador de placas. Mira a ver si eso puede ayudar, ya que dices que tienes unos tramos de hierro. Insisto en la necesidad de monitorizar la pérdida de carga, a estos aparatos no les gustan nada las variaciones de caudal.

Sobre lo de la bomba de recirculación, a mi se me para cuando el termostato de ambiente para la unidad. Pero en mi caso no tengo ACS, va aparte con la vieja caldera de gasoil, que sigue conectada en paralelo con un par de llaves de paso a la instalación. Tenía pensado cuando pueda poner ACS solar independiente o apoyada con una resistencia o la de gasoil, todo independiente de la Aquarea. Yo lo que estoy entonces haciendo es apagando totalmente la unidad en verano, ya que no tiene que producir ACS.

Mi experiencia es que hay que reducir al máximo el número de contratos por servicios pues cada uno de ellos implica una parte muy importante de gastos fijos. En electricidad es el dictamen, las restricciones para cambiar de potencia contratada, la misma potencia contratada que tiene como criterio el consumo de pico y no el consumo anual, etc. En gasóleo es mas leve, pero también hay dictámenes y, en mi caso, evidencia de que lo que se suministraba en litros no era lo que pagaba. En el caso del gas lo mismo: partes fijas, inspecciones, etc.
He elegido la electricidad como fuente de energía porque está claro que no se puede prescindir de ella. Sí se puede sustituir gasóleo o gas por electricidad pero lo contrario es mas difícil o costoso. Aunque ahora tiene muchas dificultades en España, la autogeneración es algo imparable y por fuerza se tiene que llegar al autoconsumo como en Alemania.
En esa tesitura creo que es mas rentable usar la superficie del tejado para paneles fotovoltaicos y no para placas termosolares.
En mi caso: depósito 200l, dos personas: en verano ACS con la AQUAREA. Basta una hora en horario valle para todo el día



Hoy



los picos de 3kW que se ven superpuestos o no al consumo de calefacción son de la resistencia de apoyo del ACS. El pico entre 10 y 12 es que ha entrado el compresor en marcha para calentar el agua del depósito. Ha estado 40 minutos funcionando y consumiendo unos 4kW, o sea ha gastado menos de 3 kW para calentar el agua del día.

Supongo que estoy interpretando bien los gráficos.

Hola a todos, yo también necesito que me echéis una mano. Tengo una caldera de gas-oil y además de gastar un montón no me hace mucha gracia el tema de la contaminación y tal, estoy un poco obsesionado con el tema, por lo que he pensado instalar una bomba de calor en casa y calentarla a través de la aerotermia, sin embargo, no sé qué resultado me dará y también me gustaría que me aconsejárais una empresa para la instalación. Navegando un poco he dado con Safeclima.com, pero me gustaría optar por más opciones.

Muchas gracias!!

Hola andadn
Que sistema de calefaccion tienes en casa,radiadores o suelo radiante?
Que potencia tiene la caldera de gasoil?La casa esta bien aislada?

Saludos.

Para corregir mi problema de ruido he bajado hace dos días la presión en parado a 1,2kg/cm2 que en marcha se convierten en 1,4. Anoche creí que se me había presentado el error H62 pero no, era que el ruido había disminuido. Ahora tengo 1,35 de presión y el ruido ambiente ha pasado a ser 54dB, 56dB en una tubería y 57dB en la que va conectada a la bomba.

No es la primera vez que me pasa. Supongo que es porque había una bolsa de aire en la unidad interior pero no se como quitarla a voluntad.

No lo he mencionado hasta ahora, pero en la bomba se oye siempre un ruido como de granalla, aleatorio pero siempre presente. Con intervalos de menos de un segundo, pero siempre discreto. Como si hubiera una partícula danzando en su interior. Si sangro el circuito, cerrando el suelo radiante, el agua sale completamente limpia.

Predeterminado Re: Aerotermia con radiadores...

Cita Iniciado por Linlozano
Hola Josave, he estado leyendo todos tus comentarios sobre el tema de cambiar el gasoil por la aerotermia con radiadores de aluminio. Mi caso es parecido, mi casa es un chalet en el que la planta baja es almacen y cochera, donde está la caldera de gasoil,el deposito de gasoil y el termo para ACS, el cual se calienta cuando la caldera está encendida. En la primera planta es la vivienda, unos 130 m^2 con 13 radiadores. Los elementos estan bien calculados, ahora no se la proporcion elementos/m^2, pero una vez la calcule y estaba bien. Siempre el agua de la caldera se ha calentado a 60 ºC, y la bomba de recirculacion ha estado en la posicion eco, más baja, de 3 posiciones que tiene. Hemos rellenado la camara de aire de las paredes exteriores con celulosa y parece que funciona. Ahora cambiaremos las ventanas de aluminio del salon y la cocina, que dan al oeste, por donde entra mucho viento, por unas de PVC. Seguro que ganaremos tambien.
La casa fue construida en 1990, la caldera es de ese año, italiana, de 28Kw utiles, y los radiadores son de la marca Faral.
Ahora estoy probando a impulsar a 50 ºC y con la bomba en posicion media.
Pero me podrías explicar ¿por qué si bajas la Tª hay que subir la bomba?
¿Cual crees que sería una buena bomba de aerotermia para mi caso? HT o de otro tipo? ¿En caso de ser biblock, la unidad exterior se podría dejar en la planta baja? Por flujo de aire no será, por que es casi la calle. Hará mucho ruido?
Perdona si me entrometo, o si sería mejor colgarlo en el foro...

Gracias...
Hola Linlozano,

antes de lanzarte hay que hacer unos cálculos, ten cuidado. Yo he tenido que mirar mucho también. Necesitas los siguientes datos: m2 a calefactar, marca Y MODELO de los radiadores, para buscar su hoja de características y ver que potencia radian por elemento a 45ºC. Multiplicando esa potencia por el número de elementos te dará la potencia que debe tener tu bomba de calor, poner una mas grande es tontería porque no expulsaría el calor.
Pero hay cierta posibilidad de juego: en cuanto al caudal, mira el google la formula de la capacidad calorífica del agua, verás que si el salto térmico es de 1 grado, 1000 litros de agua expulsan 1000 kcal/h. O sea, que aumentando el caudal al doble, tus radiadores dan el doble de potencia (para un mismo salto térmico). La cuestión es que cuando trabajas impulsando a 60ºC, si mides el retorno verás que es a 50ºC, o sea que estás trabajando con un salto térmico de 10 grados.
Antes de cambiar, prueba todo este invierno impulsando a 45ºC o si ves que los días más fríos no consigues subir la casa a 20ºC, impulsa a 50ºC. Mide con un termómetro untado en pasta térmica pegado a la tubería la tª de impulsión exacta y la de retorno, verás que el salto será de unos 5 o 6 grados. Para compensar la pérdida de radiación, sube a la velocidad 3 la bomba de circulación. Tienes que probar de forma que el día más frio la caldera esté siempre encendida, todo el día, impulsando lo más bajo posible y a buen caudal, como hacen las bombas de calor. Así te aseguras que la bomba de calor va a poder sostener la casa ya que estas no alcanzan más de 50ºC. De paso debes notar un ahorro en la factura de gas, y más si tu caldera actual tiene modulación de llama.
Sobre el modelo, la Aquarea T-CAP de 12 kW, nada de la HT, las HT son para radiadores superantiguos de hierro. Bibloc y la unidad fuera en la zona más al sur para que esté calentita. La TCAP te da toda la potencia incluso a -10ºC fuera. De todas formas espérate a que pasen los días fríos de verdad y te cuento, tengo miedo de que se me quede pequeña y eso que yo el ACS lo he dejado con la caldera antigua.
PD. Postea en el foro, no seas tímido, si quieres pega este mensaje y la respuesta. Saludos

Ahora estaba en mi salón hablando con mi mujer y oyendo el zumbido de fondo de la bomba de mi AQUAREA 12kW -que aunque había bajado un poco de tono- seguía ahí, taladrando el cerebro. De repente, ha desaparecido el ruido. Me he dicho: eso es que la válvula de dos vías ha dado paso al circuito del ACS. Voy a comprobarlo.

Y ante mi sorpresa seguía en el circuito de calefacción, solo que la presión en marcha había bajado a 1,2 y el ruido era mucho menor.
Efectivamente, eso de lo que me acordaba que sucedía, que no se oía casi nada en el salón, era verdad. ¡Ya no tengo el ruido trepanándome el cráneo! Ahora solo hace falta de que sea capaz de reproducir la situación -si me volviera a pasar- y aprender como se quita el martirio.

Recuerdo que la primera vez que me pasó, oí un ruido de agua dentro de la unidad interior -porque estaba al lado- como si entrara agua donde antes había aire. Solo se me ocurre pueda ser el vaso de expansión.

Me parece que lo que pasa es que tu bomba de recirculación está cavitando: hablas de como burbujas de aire dentro, ruido,... Tiene toda la pinta de que no chupa bien y el vacío produce burbujas en la entrada del retorno. Pide que te reorganicen las tuberías, evita codos, pon buen ancho, 28mm, quita esas viejas de hierro que comentabas, es posible que el cambio de sección genere problemas de caudal.

Yo les pedí que cuando puenteamos la de gasoil me dejen la vieja conectada en la parte de abajo de las Ts de las tuberías, de forma que vaya recto a la Aquarea, y nada de variaciones de diámetro. No fue posible del todo, pues aún hay un codo a 90 que no me gusta nada y de hecho se nota ruido, pero por lo menos tira. Estas bombas tienen un caudal enorme y si no va fino es un ruido bastante agudo, menor en volumen que el gasóleo pero al ser de más frecuencia es más penetrante.

Gracias Josave. Mientras tanto he estado poniendo mas atención al origen del ruido quitando la tapa de la unidad interior. El ruido de granalla -junto con otros ruidos- lo produce la pieza que engloba el interruptor de flujo, situada entre bomba e intercambiador. El ruido de la bomba es la vibración que todavía se oye. No se por qué hace ruido, cuando la del circuito de la caldera policombustible no lo hacía. Creo que tendré que cambiar el metro y medio de tubería de cobre de 1" que actualmente la une a la de hierro de 1 1/4 y ponerla también de 1 1/4.Yo tengo hasta tres codos de 90º de 1" en el trayecto de unión. En la otra entrada a la unidad interior hay lo mismo pero se nota la circulación mas tranquila.

Hasta aquí el problema del ruido, que aunque mejorable, ya lo tengo bajo control con la presión en circulación a 1,2. Ahora ha empezado el H62.

Anoche, con temperatura exterior entorno a los 8º y circulación de 20º, al entrar a las 22:00 (inicio de la tarifa valle) el compresor, se produjo un pico de consumo de 10,08 kW (según el sensor Efergy Hub) y saltó el error. Me di cuenta y rearmé el circuito, yendo a partir de entonces normalmente.

Voy a vigilar si se vuelve a producir y si la presión de circulación está relacionada con su aparición.

He llegado a la conclusión de que no puedo permitir que la temperatura de circulación baje de 21º. Para ello, me he visto obligado a hacer que funcione una hora de cada dos en el periodo punta de electricidad, que antes evitaba. Ahora ya no se me conectan las resistencias de apoyo.

Para que no haya picos inesperados de consumo, en el programador incorporado en la unidad interior, el ACS entra una hora al día y el resto de tiempo es para solo calefacción.

Con estas medidas y sin que encuentre explicación, ha bajado muchísimo el ruido de motor que se superponía al de circulación de agua por toda la casa. Ahora se oye muy, muy tenue, pero audible, y a veces desaparece.

Ahora en marcha tengo 1,2 de presión. No se si influye en el ruido.

Ya no se oye vibración en la tubería de retorno de la que aspira la bomba de circulación, así que no la cambiaré a 1 1/4 de 1" que tiene ahora. El ruido que queda ya no es de la bomba, aunque evidentemente es lo único que tiene un motor, pero suena mas bien en la unidad de control de caudal o puede que en el intercambiador.

La carcasa externa también influye , así que le he puesto un poco de goma espuma debajo en algunos puntos antes de atornillarla de nuevo.

Enhorabuena.

Pero anímate a cambiar ese tramo, queda muy feo 3 codos y un diámetro menor, encima en la impulsión.

En periodo punta yo la controlo por el termostato de ambiente on-off, lo bajo a 19ºC y entra más o menos cada hora o cada dos horas. La temperatura del agua no baja a menos de 20ºC nunca. Por la noche la apago del todo entre 00:00 y 07:00.

Gracias Josave.

Lo de los codos tiene mala solución, porque la salida de la unidad interior es hacia abajo y la calefacción es en el piso de arriba, así que dos codos no hay quien los quite, y si compatibilizo antigua caldera y AQUAREA pues ya tenemos el tercer codo. Otra cosa es que pueda aumentar el diámetro a 1 1/4.

Lo que si está claro es que la unidad interior tiene todo a 1", entradas, salidas, circuito interno, válvula SIEMENS de tres vías y circuito del depósito de ACS. En mi caso tiene metro y medio de 1" en vez de 1 1/4" hasta el circuito antiguo de calefacción, no parece decisivo. Máxime ahora que ya casi no suena, luego no parece tener relación.

Me apuntabas una posible cavitación pero no tengo conocimientos para seguir esa vía.

Que no suene me gusta, pero a la vez me fastidia, porque no sé por qué al principio suena y a los días ya no. Por otra parte sigo encontrando cosas raras. Anoche hacia las tres me desperté y vi que se había ido la luz. Rearme el circuito y el programador incorporado re-arrancaba en modo TANK, cuando ya debería estar en modo HEAT dada la hora y el programa. Entré en la programación y todo estaba correcto, pero al salir de la programación seguía en modo TANK. No me quedó otro remedio que darle al MODE y poner HEAT.

Tampoco me gusta que si se va la luz, al volver el programador se haya desconectado y haya que volvérselo a poner.

Mientras toqueteaba (a las tres de la mañana) vi que aunque el agua de circulación estaba a 24º se encendió el piloto de la resistencia HEATER BOOSTER. No duró mucho, pero he visto en el Efergy Hub que fue de 8,37kW. Esto no es serio. Si solo entra cuando el agua esta a 20º (¿o es menos de 20º?) ¿por qué salta a 24º?

Como las desgracias nunca viene solas Jazztel decidió hacer mantenimiento y me dejó sin teléfono ni ADSL así que perdí una parte del seguimiento. Cada vez dan peor servicio.

Iniciado por Tudesco

Muy interesante Otureño. Preguntas:

¿Dónde desconectas la resistencia? Me ha parecido que las conexiones están por la parte de abajo y que habría que desmontar el panel de la electrónica para acceder a ella. ¿Es así?
¿Cuál es el producto de limpieza del circuito que has usado?¿Puedes dar el nombre comercial?¿Y el del lodo?

Yo uso un termostato externo vía radio Mundocontrol HP-510 que vale unos 25€ y no el Siemens que recomienda Panasonic y vale una pequeña fortuna. Tiene un contacto libre de potencial para cerrar el circuito de control externo. (Creo que sería lo mismo que hace cualquier termostato). Da igual como esté ese circuito; la bomba de circulación no para nunca con el modo Calefacción+ACS. En modo solo ACS si para. ¿Qué tendría que hacer para que parara?¿Como lo consigues?

Para evitar el consumo en OFF de la máquina (45W) había dispuesto de un reloj externo para cortar la red en parte de las horas punta. Pero entonces pierde la configuración (según el tiempo que se deje desconectada, creo recordar).

Respecto al H62 mi experiencia es muy variable. Igual me sale varias veces en una semana, o mas de una vez al día, como se pasa mucho tiempo sin aparecer.El circuito inicial es suelo radiante con copolímero de polipropileno de 20mm exteriores y 16 interiores montado hace 33 años. La caldera es una policombustible de hierro fundido Buderus que ha funcionado casi solo con gasóleo 30 años. La conducción desde la caldera hasta la distribución en cada unos de los dos pisos es hierro de 1 1/4". Cuando he dejado salir un poco el agua , no estaba muy sucia. El filtro antes de entrar en la unidad interior si que ha pillado alguna cascarilla del hierro pero se ha limitado a colorearse de marrón donde le desemboca la entrada del agua que ha recorrido ya todo el circuito, pero sin detener residuos en su mallado. Tengo la bomba funcionando desde el 1 de Noviembre y no ha salido aún el H62.

Hola Tudesco.

Debo empezar disculpándome por la demora en contestar. Intentaré responder a tus preguntas, auque quizás ya las hayas resuelto.

Para desconectar la resistencia solo has abrir la máquina, justo al lado del disyuntor del medio hay una regleta donde unir la entrada de corriente con las dos resistencias, tan solo has de deconectar un hilo y encintarlo.

Para limpiar las tuberías hay muchos productos, y de muchas marcas, cualquiera te puede servir. Yo he usado
CILLIT SOLUTECH LIMPIEZA y CILLIT SOLUTECH SUELOS RADIANTES.

Yo contolo la caldera con un termostado normal Abierto/Cerrado, cualquier marca sirve. Pero yo no tengo el ACS con la bonba de calor, sino con un termo eléctrico (problemas de compatibilidad), así que puedo controlar la caldera con el termostato externo, así cuando el termostato llega a la temperatura de consigna conecta la caldera.

Y sobre el dichoso H62, como la vez anterior resultó que era cierto, había falta de caudal, por eso los síntomas eran los mismos, descontrol de la caldera. Tube que llamar al servicio técnico para que me dijera que tenía el filtro atorado, aunque pareciera limpio. Casi cien euros tirados a la basura.

Si te quedan dudas sobre lo expuesto puedo hacerle algunas foticos a las conecciones de mi caldera para que te orientes un poco.

Saludos.

Muchas gracias Otureño. No pasa nada por la demora.

Mientras tanto puedo reportar que no se me ha vuelto a presentar el H62, que ya he visto donde desconectar la resistencia y que el agua me sale limpia así que no voy a usar productos adicionales porque mis tuberías tienen 32 años y me prometieron que durarían 35, así que cuanto menos las moleste mejor.

Si he comprobado que lo que le va bien a la AQUAREA, al menos ahora con temperaturas no mas bajas de 5º, es funcionar con cierta continuidad. Si se para mas de tres horas aunque el agua de circulación se vea que está incluso a 25º, aleatoriamente conecta HEAT y puede consumir mucho. Poco rato -como un cuarto de hora- pero suficiente como para causar problemas. Lo que cuando baje mas la temperatura puede que tenga que hacer es desconectar una sección de la resistencia para que solo entren 3kW y no los 6 que puede llegar a conectar. Seguiré tu consejo porque evidentemente es mas fácil desconectar donde me dices. Gracias por la idea.

Hola a tod@s.

Ahora que parece que ha llegado el frio de verdad, podríais compartir, los que lo sepais, los consumos en kw por dia que tenéis con vuestras maquinas?

Me tengo que decidir entre Daikin altherma HT o Panasonic Acuarea HT. ya que la quiero para usar con radiadores de alta temperatura. Si alguien me puede aconsejar entre estos dos modelos se lo agradecería mucho.
Saludos

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Hola a tod@s.

Ahora que parece que ha llegado el frio de verdad, podríais compartir, los que lo sepais, los consumos en kw por dia que tenéis con vuestras maquinas?

Me tengo que decidir entre Daikin altherma HT o Panasonic Acuarea HT. ya que la quiero para usar con radiadores de alta temperatura. Si alguien me puede aconsejar entre estos dos modelos se lo agradecería mucho.
Saludos