Tema: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

Hola Amigos.
Puerto01 Las cuestiones que planteas dependen de la instalación que tengas en tu casa. La casa tardará más o menos en calentarse y aguantará más o menos tiempo caliente en función del grosor de la losa de cemento que tengas encima de los tubos de la calefacción. Cuanto más gruesa sea más calor podrás acumular y más tiempo necesitará para calentarla. Mi consejo es que antes de cambiar a tarifa nocturna compruebes las horas que tardas en calentar el suelo y la inercia térmica del mismo. O simplemente ponla a funcionar solo de noche y comprueba si la casa aguanta.

Dolfis A mi también me salió el susodicho H62, al final estaba mal el detector de caudal de la máquina, lo cambió el servicio técnico y ya no volvió a fallar. Para comprobar que la falta de caudal no es real debes dejar todos los circuitos abiertos, si sigue saliendo el error entonces no es problema de caudal (estamos dando por echo que la instalación es correcta, que no hay estrangulamientos en ningún punto que si podrían dar ese error).
Si al final consideras que debes instalar el depósito el que yo he puesto es de la marca Baxi-Roca, no debes tener problemas para encontrarlo. Además tiene una ventaja para ti, al poseer dos circuitos de entrada lo puedes utilizar para conectar la caldera de gas.
El fallo H70 significa Fallo de la resistencia de apoyo. Seguramente ha saltado el OLP. En el siguiente enlace puedes descargar la guía técnica de Panasonic, en el apartado 7.2.7 Verás como solucionarlo.
https://dl.dropbox.com/u/32346844/Gu..._2010_v1.0.pdf

Y para acabar voy a hablar del consumo de mi máquina (Aquarea 14Kw). En los últimos dos meses ha consumido unos 3000kw en tarifa nocturna. Hay que tener en cuenta que el consumo ha subido considerablemente porque tengo dos termos de 100L, cada uno con su resistencia de 1200w, que también funcionan con tarifa nocturna.
Como curiosidad he de añadir que en los dos meses anteriores el consumo disminuyó un 40%, y estos dos meses, modificando la programación del termostato, he aumentado el ahorro hasta casi el 60%. Y creo que todavía se puede afinar más. Ya os contaré.

Gracias Otureño, cuando dejo abiertos los circuitos no salta el H62.

Voy a ver como consigo ese depósito y voy comentando también cómo marcha la máquina.

Bueno amigos, después de un mes aproximadamente de funcionamiento paso a comentaros los resultados.

Tengo instalado un medidor de energía, he dado de alta la tarifa con discriminación horaria y la experiencia con los consumos es la siguiente (aún tengo que hacer más pruebas) en una aquarea 14kw para calefactar con suelo radiante aprox. 150-160 m2 en Cuenca.

Los días previos al alta del cambio de tarifa, el consumo de la máquina teniendo en cuenta que la máquina funcionaba todo el día fue de aproximadamente de 50 kw - 60 kw/día, todas las habitaciones tienen termostato independiente y cuando están todos apagados corta la máquina. El consumo posterior con el cambio de tarifa teniéndola sólo encendida en las horas baratas (22 h a 12 h) pasó a ser de entre 28 y 45 kw/día, si bien es cierto que no ha hecho especialmente frío para lo que suele darse por aquí, a penas hemos bajado de 0º.
El debate viene por si compensa poner a trabajar la máquina en horas valle que es cuando más frío va a hacer y menos eficiente va a ser la máquina o si por el contrario interesa no apagar la máquina en todo el día y si se enciende en horas punta se compensaría con el aumento en la eficiencia. Mi opinión y a falta de realizar más pruebas es que interesa más enchufarla únicamente en hora valle, el coste es muy inferior, he tenido días de entre 2 y 3 euros de coste en consumo (repito que tengo conectado un efergy para controlar el consumo). El comportamiento en la temperatura de la casa ha sido una bajada de 1º ó 1,5º por tener apagada la calefacción todo el día y en las habitaciones más frías. Insisto que no ha hecho mucho frío, la mayor parte del tiempo entre 2 de mínima y 10 máxima y este tiempo es bastante benevolente, con lo que cuento que cuando haga frío del de verdad los consumos aumentarán drásticamente.
Decir que aún no tengo la instalación al 100%, pues voy a tener que instalar un depósito de inercia (agradezco de nuevo el consejo de Otureño) dado que ahora tengo que dejar abiertos algunos circuitos para que no salte el dichoso H62. Por otro lado, he dejado conectada en serie la anterior caldera de gas por si en días fríos necesito apoyo y lo que si puedo estar más que contento es con la reducción en el consumo, pues aunque la tengo puesta con centralita de regulación, sondas, válvulas de 3 vías, etc, etc, el consumo y coste era IMPAGABLE.

Saludos

Me presento para comentar mi experiencia. Al final después de mucho estudiar todas las alternativas posibles y gracias a la ayuda de este foro me he decidido por la aerotermia y he montado una Aquarea TCAP de 12 KW en paralelo con la caldera de gasoil, para una casa de 180 m2 en Segovia, donde la amplitud térmica es bastante grande con bastantes días en invierno que llegamos a los -8ºC.
De momento solo llevo 3 semanas con ella y peso a que solo ha bajado de -2ºC un par de días los consumos son muy contenidos (media de 20 kwh/dia y punta de 31 kwh/dia), vamos irrisorio comparado con el gasoil. Tengo instalado un medidor efergy e2 que previamente compare con el contador de la compañía.
La unidad interior alimenta a un deposito de inercia de 80l y al deposito de ACS que tenia la caldera de gasoil (me he ahorrado esta instalación).
La verdad que estoy bastante contento con la instalación, la única pega es que la bomba de circulación de agua no para nunca pese a no tener demanda térmica del suelo radiante o del ACS. Lo he consultado en varios sitios y me dicen que es así porque necesita que este el agua en circulación para poder comprobar las temperaturas de los circuitos. Pienso que es un gasto innecesario pudiendo colocar sondas de control de temperatura.
Respecto al error H62 me salio alguna vez pero fue por poner la bomba en la velocidad 1. Estaba en la 2 y pensé que al ser un recorrido muy corto, apenas un metro hasta el deposito de inercia, seria mas que suficiente con la velocidad 1, pero lo tuve que cambiar al aparecer el error de falta de caudal.
A medida que vaya probando mas cosas os iré informando para ver si así entre todas nuestras experiencias podemos conseguir unas instalaciones mas eficientes.
Saludos.

Iniciado por casarobmar

Me presento para comentar mi experiencia. Al final después de mucho estudiar todas las alternativas posibles y gracias a la ayuda de este foro me he decidido por la aerotermia y he montado una Aquarea TCAP de 12 KW en paralelo con la caldera de gasoil, para una casa de 180 m2 en Segovia, donde la amplitud térmica es bastante grande con bastantes días en invierno que llegamos a los -8ºC.
De momento solo llevo 3 semanas con ella y peso a que solo ha bajado de -2ºC un par de días los consumos son muy contenidos (media de 20 kwh/dia y punta de 31 kwh/dia), vamos irrisorio comparado con el gasoil. Tengo instalado un medidor efergy e2 que previamente compare con el contador de la compañía.
La unidad interior alimenta a un deposito de inercia de 80l y al deposito de ACS que tenia la caldera de gasoil (me he ahorrado esta instalación).
La verdad que estoy bastante contento con la instalación, la única pega es que la bomba de circulación de agua no para nunca pese a no tener demanda térmica del suelo radiante o del ACS. Lo he consultado en varios sitios y me dicen que es así porque necesita que este el agua en circulación para poder comprobar las temperaturas de los circuitos. Pienso que es un gasto innecesario pudiendo colocar sondas de control de temperatura.
Respecto al error H62 me salio alguna vez pero fue por poner la bomba en la velocidad 1. Estaba en la 2 y pensé que al ser un recorrido muy corto, apenas un metro hasta el deposito de inercia, seria mas que suficiente con la velocidad 1, pero lo tuve que cambiar al aparecer el error de falta de caudal.
A medida que vaya probando mas cosas os iré informando para ver si así entre todas nuestras experiencias podemos conseguir unas instalaciones mas eficientes.
Saludos.

Hola Casarobmar.
Yo tengo solo un cronotermostato conectado a la unidad exterior y a la bomba de circulación a través de un contactor de varios circuitos.
La Aquarea admite dos posibilidades para controlarla, con un interruptor exterior, esta opción apaga la caldera entera, y con una sonda ambiente, esta solo apaga el compresor pero la bomba sigue funcionando, como te indicaron, para controlar el retorno del agua. En tu caso esta opción sobra, salvo que que sea necesario para el ACS, si le has puesto prioridad la bomba ha de estar siempre funcionando.
Yo te aconsejo que sea el cronotermostato el que controle todo el sistema, cualquier opción que elijas tendrá sus pros y sus contras, si lo haces como te digo el cronotermostato conectará la caldera en el momento que deba calentar la casa o en el momento en que deba calentar el agua de termo, para eso la caldera ha de estar sincronizada con el mismo. La pega de esto, que puede que la bomba este calentando el termo y la casa esté demandando calor, o al contrario. Yo pienso hacerlo así, por el momento caliento el ACS con las resistencias de los termos, tarifa nocturna, claro.
Espero acabar algún día la tercera entrega de mi instalación, publicada en este hilo, donde explicaré todo lo relacionado a la configuración, pero estaba a la espera de acabarla y me puede llevar mucho tiempo concretar la forma optima de funcionamiento para mi casa, sobre todo por falta de tiempo.

Hola Otureño. Los cronotermostatos los he desconectado de la caldera de gasoil y actúan directamente sobre las bombas de su circuito. La caldera de gasoil la tengo de reserva por si un día no funciona la aerotermia o no produce suficiente calor en los días mas frios.

Tengo puesto prioridad en ACS, pues no tengo resistencia ya que empleo el deposito del caldera de gasoil. No consigo calentar el agua mas de 45-46ºC pero es mas que suficiente.
El compresor no esta controlado por nada externor y arranca cuando baja la temperatura del circuito (deposito de inercia), según el funcionamiento programado por panasonic.
Me parece un atraso el consumir 180Wh de la bomba de la unidad interior para comprobar las temperaturas del circuito, pero en fin es lo que hay. He comprobado que al menos 7 horas al dia esta el compresor parado, luego 7*180*30=37,8 kwh *0.2€/kwh=7.56€/mes que te podías ahorrar para unos cafes.

Respecto al funcionamiento de la bomba me han comentado que Daikin cuando el compresor está parado arranca la bomba unos minutos cada media hora para comprobar temperaturas con el consiguiente ahorro.

Tanto la aquarea como la altherma si no le conectas el termostato dejan las bombas siempre en funcionamiento.
En tu caso no puedes conectar los termostatos de ambiente de calefaccion a la maquina puesto que trabajas con deposito de inercia tanto para calefaccion como para acs (si te para el termostato de calefaccion y hay demanda de acs no arrancaria la maquina)
Si la instalacion la tienes con varias bombas es decir para calefaccion 1 y otra para el acs con sus respectivos termostatos (sobre todo termostato en el acumulador de acs) puedes ponerle un termostato al deposito de inercia conectado a la maquina y que sea el el que controle la bomba y el compresor, es decir cuando baje la temperatura de consigna en el DI arranque la bomba y el compresor y cuando llegue a temperatura paren ambas cosas.

Otra opcion es conectar los termostatos de calefaccion y acs a unos reles y estos a la maquina y asi cuando demande cualquiera de los dos arranque la maquina.

El Acs esta controlado por la sonda de temperatura, con lo cual al tener prioridad en Acs creo que arrancaría aunque el termostato de ambiente este desactivado.
Lo de ponerlo en el DI ya lo pensé pero que temperatura pongo, pues la temperatura de impulsión varía con la curva de calibración programada, con lo cual lo más lógico sería poner un rele que se activé cuando las bombas de los circuitos estén parados y este después de un tiempo x para qué se caliente el DI mande parar al compresor y a la bomba.
De todos modos he hecho la consulta al ST, ingeniería y al distribuidor y todos dicen lo mismo, que no para nunca sin termostato.
Por eso voy a colocar un rele en paralelo con cada bomba y llevar una salida de libre potencial a la señal del termostato ambiente de la unidad interior. De este modo cuando paren las dos bombas para la unidad interior. El problema que el deposito de inercia pierde un poco su cometido pero no estaría la bomba funcionando todo el día.

Hola a todos....

Acabo de recibir factura de la luz y os pongo mis datos
- toda la casa eléctrica
- coste mensual con calefacción al 70% de la casa ( habitaciones vacías sólo se activa cuando hace mucho frío unos 15º)
- bomba piscina 1-1.5 hora al día + resto ( horno, inducción etc..)
- tarifa discriminatoria
- 55 % punta - resto valle

146 € IVA incluido....

Realmente por ahora y he pasado ya un invierno.. estoy contento...

Saludos

Hola Otureño,
me he registrado en el foro sólo para ver si puedo contactar contigo, resulta que estoy decidiendo si poner la panasonic de 16kw en una casa de el puntal en Padul (muy cerca de tí) y te estaría muy agradecido si me dices cómo puedo contactar contigo por email, tlf o como quieras para pedirte tu opinión, ya que tengo miedo de que no me dé el rendimiento adecuado ya que es por radiadores y es una zona muy fría en invierno. Mi email es [email protected]

Muchas gracias y un saludo.

Iniciado por aranda2

Ya os puedo contar que he resuelto el problema del caudal sin poner deposito de inercia, como me aviéis aconsejado he dejado abierto 4 circuitos, cuatro habitaciones y ya no salta, la temperatura de impulsion entre 40 y 45 grados y se esta bien en la casa, eso si he dejado los termostatos para que si la casa alcanza la temperatura pare la maquina. Cuando la tenga mas días os cuento como va el gasto, pero pienso que con la tarifa nocturna es mas rentable, solo hay que ver que es cuando mas frío hace y mas calor deberíamos aportar a la casa y como por el día sube el cop gastamos menos si la caldera entra en funcionamiento. Otra cosa yo la resistencia la tengo desactivada para que no se active nunca, haber si la tenéis configurada para que os entre por temperatura y aunque no se necesite y os gasta mas por esto.

Hola a tod@s. Este es mi primer post en este foro que tiene cosas muy interesantes.

El dejar circuitos abiertos para evitar que se bloqueen las maquinas por falta de caudal no es la mejor solucion cuando tienes las habitaciones cada una con su termostato porque tendras estancias mas calientes que otras.
La solucion pasa por montar una valvula diferencial de presion entre la impulsion y el retorno.

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Iniciado por Otureño

Para el ACS utilice dos termos con intercambiador que ya tenía, tan solo adquirí la sonda de temperatura que acoplé a uno de ellos. La idea es que la caldera eleve la temperatura de los termos a 50ºC y, si hace falta, elevar esta con las resistencias de los termos, esto no lo tengo claro, he de hacer varias pruebas y después os cuento.
Una vez terminada la instalación llamé al servicio técnico de Panasonic para la puesta en marcha.
En la tercera y última parte entraremos en el tema más complicado y determinante, la configuración.
Archivo adjunto 5771[/COLOR]

Almacenar agua a 50 grados para el ACS favorece la aparicion de la legionella ya que la temperatura en la que desaparece son 70 grados por eso tendrias que usar resistencias electricas para elevar la temperatura.

En las Daikin Altherma existe una funcion antilegionela que lo que hace es subir la temperatura a 70 grados una o varias veces a la semana a la hora que le digas para prevenir su aparicion.
En las Saunier Duval también existe esta opción para la desinfección del depósito de ACS.

Iniciado por casarobmar

El Acs esta controlado por la sonda de temperatura, con lo cual al tener prioridad en Acs creo que arrancaría aunque el termostato de ambiente este desactivado.
Lo de ponerlo en el DI ya lo pensé pero que temperatura pongo, pues la temperatura de impulsión varía con la curva de calibración programada, con lo cual lo más lógico sería poner un rele que se activé cuando las bombas de los circuitos estén parados y este después de un tiempo x para qué se caliente el DI mande parar al compresor y a la bomba.
De todos modos he hecho la consulta al ST, ingeniería y al distribuidor y todos dicen lo mismo, que no para nunca sin termostato.
Por eso voy a colocar un rele en paralelo con cada bomba y llevar una salida de libre potencial a la señal del termostato ambiente de la unidad interior. De este modo cuando paren las dos bombas para la unidad interior. El problema que el deposito de inercia pierde un poco su cometido pero no estaría la bomba funcionando todo el día.

Hola a todos,

Estoy planificando montarme la Aquarea HT para una casa de 190m2 con radiadores de aluminio. He pensado en la Aquarea HT de 12kw, en alta temperatura es la más potente que hay, no pondría DI ya que son 150 elementos que suponen un 75 litros de agua en el circuito y dejaría todos los radiadores siempre abiertos. Va un poco justa en potencia, no pondría tarifa DH para que trabaje día y noche, además voy a dejar la caldera de gasoil en paralelo con unas llaves manuales por si en los días más fríos me quedo corto (zona de sierra de Madrid). Además la HT de 12kw trifásica tiene resistencia de apoyo de 9kw, espero que casi nunca usaría realmente la de gasoil.

La duda me surge si pongo para el ACS un sistema aparte, por ejemplo el Ariston Evo 110 litros, o uso como comenta Casabromar el depósito de ACS de la caldera de gasoil. Me atrae la idea de ahorrar los mil euros que vale el depósito de ACS de la Panasonic, y aprovechar el existente. Como es la Aquarea HT puedo producir hasta 65º.

La ventaja de poner un ACS totalmente aparte sería que durante los meses de verano no tengo que encender para nada la Aquarea y encima que me va un poco justa de potencia no la cargaría con más producción.

Si pongo el depósito de ACS de la caldera de gasoil, ¿seguro que en verano la prioridad de ACS haría arrancar la Aquarea aunque el termostato de ambiente esté desactivado? ¿La bomba de recirculación de calefacción de la Aquarea estaría parada por tanto cuando no haya demanda de ACS? Digamos que la solución que propones, Casabromar, es poner un relé de 220v alimentado por la bomba de ACS de forma que cuando salte activado por la caída de temperatura del depósito, conecte todo el sistema. Este sería el "modo verano" en el cual la válvula de tres vías motorizada no debería entrar nunca porque el termostato ambiente la pararía.

La duda que tengo es ¿Cómo sería el "modo invierno"? ¿un O-lógico de 2 relés? ¿O un O-lógico del relé de la bomba de ACS y del termostato de ambiente?... me lío un poco... a ver si me podéis ayudar para montarlo bien y que no esté todo el día la bomba de recirculación funcionando...

Yo utilizo el depósito ACS de la caldera de gasoil también para la aerotermia, y de momento sin problema. Luego he puesto un rele que se activa con la bomba del circuito calefaccion y su salida a la entrada de cronotermostato exterior de la Aquarea. Así mientras estén funcionando las bombas de los circuitos de calefaccion funciona la bomba de la Aquarea. El ACS en verano con la Aquarea gasta muy poquito,menos que con el gasoil.

Gracias por tu respuesta. Ya me queda un poco más claro como poner el ACS. Estoy pidiendo presupuestos y definiendo mi instalación. No hay muchos profesionales que tengan experiencia con bombas de calor, de hecho varios hasta me han dicho directamente que no funciona ¡es increíble! Claro, requiere de un diseño muy cuidado.

Una pregunta más, ¿te han puesto aguja hidráulica? A mi el profesional mejor que ha venido me dice que es "obligatorio" sobre todo para la Aquarea T-CAP. No me gusta esto, creo que es ir para atrás ponerla pues se necesita una segunda bomba de recirculación para el secundario.

Quiero buscar algún diseñador que me calcule el caudal de mis 13 radiadores, me ajuste los detentores, y mida las potencias con el salto térmico de 5ºC. Imagino que debe ser posible conectar directamente la Aquarea si mi instalación puede absorber el caudal de 2000 litros/hora.

Parece ser que casi todas las instalaciones de bombas de calor llevan aguja hidráulica. En otro presupuesto de Ecodan que me dieron también la ponen siempre. Debe ser porque no quieren correr el riesgo de fallar en el diseño de los caudales, o porque los sistemas de radiadores de aluminio no están diseñados para las bombas de calor, quizá tema de los retornos.

La aquarea de 12kw tiene un poco más de 2000 litros hora de caudal.
En cuanto a poner o no aguja hidráulica dependerá si tienes más de un servicio porque sino no lo entiendo.

Gracias flix, lo que me dijo el profesional (parece que es el mejor que hay, me lo recomendaron desde Panasonic) es que si la Aquarea no "ve" que el retorno es unos 5ºC menor que la impulsión, se pone en modo de "potencia reducida" por diseño software. Por eso la aguja hidráulica ayuda a conectar un poco de caudal de impulsión al retorno, pero al coste de tener que instalar una segunda bomba.

Perdona, ¿qué es "tener más de un servicio? ¿Te refieres a ACS y calefacción? Si teniendo solo calefacción me evito la aguja, lo preferiría, pongo un termo aparte para el ACS y ya está....

De todas formas creo que voy a lanzarme, porque las he visto en las tiendas on-line muy baratas, y tengo ya presupuestos de instaladores, sé que no es bueno comprarla e instalarla aparte, además nadie te hace el diseño. La última prueba que voy a hacer es cuando empiece el frío voy a poner la de gasoil impulsando a 50ºC y la bomba Salmson de mi Domusa MCF 50 a la velocidad III, que me da los 2.000 litros/hora. Es la prueba más fiable que puedo hacer. Ajustaré los detentores de todos los radiadores y verificaré con un termómetro si el retorno es a 45ºC. Si lo consigo, está claro que la Aquarea tiene que funcionar.

Con 50 grados de impulsion creo que vas a pasar frio. Para instalaciones con radiadores la temperatura de impulsion es de 65 grados por lo menos en las panasonic HT

Buenos dias. Tengo una Aquarea con el Intensishome instalado en el iphone y de vez en cuando se pone en modo frío de forma automática y me doy cuenta cuando llego a casa y puede que haya estado funcionando varias horas. ¿Os pasa a alguien mas este problema?

Por cierto.... Tengo una Panasonic Aquarea de 16KW y tengo la duda de si tendré que subir la potencia contratada con Endesa de 4,93KW. Me dicen que es posible que la eléctrica me castigue con penalizaciones al consumir por encima de la potencia contratada. ¿Alguien me puede ayudar?

Los 16KW es potencia calorifica el consumo electrico sin la resistencia de apoyo esta cerca de los 4KW. La resistencia de apoyo son 3KW mas. Seria conveniente contratar mas de potencia si tienes ICP montado o anular la resistencia si no quieres cambiar el contrato.

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Iniciado por junero

Buenos dias. Tengo una Aquarea con el Intensishome instalado en el iphone y de vez en cuando se pone en modo frío de forma automática y me doy cuenta cuando llego a casa y puede que haya estado funcionando varias horas. ¿Os pasa a alguien mas este problema?

Para probar yo quitaria el intensishome y ver si vuelve a cambiarse solo asi descartar cual es el problema
Podias enviar una foto de como lo tienes conectado.?

Hola Junero y flix.
La Aquarea de 16KW utiliza dos resistencias de 3kw cada una, y no las usa solo como resistencia de apoyo, si fuera así podrías prescindir de ellas, las usa también para arrancar la máquina cuando la temperatura del agua es inferior a 20ºC, así no queda más remedio que contratar más potencia.

Iniciado por Otureño

Hola Junero y flix.
La Aquarea de 16KW utiliza dos resistencias de 3kw cada una, y no las usa solo como resistencia de apoyo, si fuera así podrías prescindir de ellas, las usa también para arrancar la máquina cuando la temperatura del agua es inferior a 20ºC, así no queda más remedio que contratar más potencia.

Otureño, me acabas de llenar de dudas por el tema de la ampliación de 6 Kw -como mínimo- de potencia, entonces ¿todas marcas de aerotermia necesitan estas dos resistencias si se encuentran el agua a temperatura ambiente¿ Te agradezco que amplies esa información.

las usa también para arrancar la máquina cuando la temperatura del agua es inferior a 20ºC

Lo desconocia.

Hola Biológico.
La mayoría de las bombas de calor funcionan así, la unidad exterior no entra en funcionamiento hasta que el agua no alcanza los 20ºC, y para eso usa las resistencias, aparte de para desescarchar la unidad exterior, claro. Si además usas tarifa nocturna esto ocurre casi todos los días. De todas formas existe la posibilidad de desconectar una resistencia, esto tiene la pega de que la que queda está el tiempo activada, pero ahorras bastante en el contrato de luz.
Ojo, a los 6KW de las resistencias has de sumarle el consumo de la bomba de calor, aunque normalmente no funcionan a la vez no se si se solapan en el tiempo.