Tema: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

Recientemente hemos comprado una vivienda unifamiliar , Zona Santiago de compostela, con un sistema de calefacción / refresco de bomba de calor DAIKIN ALTHERMA con suelo radiante.Tiene 3 zonas independientes con 3 termostatos(no programables,marca eberle) .

-Planta baja, superficie; 60m2
-Semiplanta 1; 40m2
-semiplanta 2; 55m2

Las unidades que están instaladas son;
Unidad interior; EKHBX016AA3V3
Unidad Exterior; ERHQ011AAV3
esta combinación a 7º de Tª ambiente y 45º de tª de impulsión daría una capacidad de 10,30, consumo de 3,06 y un cop de 3,37
Depósito ACS; EKSWW300V3, con 300lt y resistencia de apoyo de 3Kw

Configuración de servicio; Tengo la unidad con consigna de 43º para el ACS, y temperatura del agua de calefacción dependiendo de las Tª exterior.


El caso es que el sistema no funciona correctamente. He intentado ponerme en contacto con el instalador que la realizó, pero creo que no acabó bien su relación con el anterior propietario de la vivienda y no ha querido venir.

Problemas que ha dado el sistema;


-En días de mucho frío, ha saltado el limitador de corriente en varias ocasiones. Creo que siempre ha saltado a la misma hora; en el momento de las duchas de la mañana. Por teléfono el instalador me comentó que se debía a un mal "setup" de la unidad interior, y que al haber mucha demanda de agua caliente y una temperatura exterior muy baja, entraba a la vez la resistencia del depósito , el auxiliar de la ud interior, a la vez que el compresor. De todas formas, la calefacción tiene un interruptor(creo que discriminador de horario)que está configurado para que funcione de 10 a 22. Creo que el limitador es de 20A.
-Ahora que no hace demasiado frío, me he dado cuenta de que sin haber demanda de calefacción, entra en funcionamiento la resistencia del depósito de agua.¿Lo normal no sería que sin haber demanda de calefacción, el agua la calentase la bomba de calor?Me he fijado que en más de una ocasión la secuencia es; encendido de la resistencia del ACS cuando la Tª del depósito llega a 40,9º y sube la Tª del depósito hasta 45º. Ahí se desconecta la resistencia. En esa secuencia, la bomba y la ud exterior han permanecido apagados...
-En la parte alta de la casa instalaron parquet, y en alguna habitación es difícil que alcance la temperatura del termostato(puestos en 20º). En cada semiplanta hay un cuarto de baño, con un radiador toallero cada uno, me imagino que esto tampoco ayuda, pues disipará todo el calor del circuito, no?
-En todos los colectores, la totalidad de los circuitos están totalmente abiertos. Al no tener caudalímetros, ni termómetros¿es posible equilibrar todos los circuitos/caudales?, tampoco es posible conocer la temperatura de impulsión ni de retorno de los circuitos?. Es posible completar ahora los colectores con estos elementos para calibrarlo bien?


He cambiado el Setup personalizado de la unidad interior. Parece que ahora funciona más ajustado a nuestras necesidades. Adjunto la configuración con los parámetros cambiados.

Por otro lado, estaba pensando en cambiar los 3 termostatos . La idea es quitar el discriminador horario instalado, y que gobiernen el sistema los programadores. Pondría 20º de día para aprovechar las horas de más eficiencia de la bomba y bajaría la temperatura a 18 durante la noche para que apenas funcionara. Por un lado nos gusta dormir con más fresquito, y por otro, el sistema hace un "run run" algo incómodo por la noche.

Pregunta; ¿Qué cronotermostato comprar para este sistema?¿el que recomienda la marca? Por otro lado no he encontrado en el mercado un cronotermostato a 220 con 3 hilos con retardo para uso con compresores...

Alguien ha ajustado este menú de configuración personalizado y está funcionando ok?

También estaba interesado en instalar el Kit Solar para este sistema,aunque no estoy del todo seguro de su rentabilidad...

"semiplanta hay un cuarto de baño, con un radiador toallero cada uno, me imagino que esto tampoco ayuda, pues disipará todo el calor del circuito, no? "
ese calor se va al ambiente, y ayuda a calentar, por lo que no es que se pierda en nada.

Iniciado por quadro

"semiplanta hay un cuarto de baño, con un radiador toallero cada uno, me imagino que esto tampoco ayuda, pues disipará todo el calor del circuito, no? "
ese calor se va al ambiente, y ayuda a calentar, por lo que no es que se pierda en nada.

ummm buena observación, "no se destruye ni desaparece; se transforma"...

la verdad es que el baño se calentará antes que las habitaciones, pero esto sumado al tema de la tarima(qué despilfarro la tarima con suelo!!!) hace que se note muy lenta la reacción de la calefacción...

hola, no tengo ni idea de como solucionar tu problema

pero me sería de gran ayuda saber cual es el gasto real de luz con estos problemas, estoy planteando poner altherma pero se me están quitando las ganas.

saludos y gracias de antemano.

Iniciado por PAKILLO

hola, no tengo ni idea de como solucionar tu problema

pero me sería de gran ayuda saber cual es el gasto real de luz con estos problemas, estoy planteando poner altherma pero se me están quitando las ganas.

saludos y gracias de antemano.

Creo que El problema no es el sistema, sino una mala instalacion o un mal ajuste. Desde septiembre, el consumo es de 100€ un mes, y 220 el siguiente, unos 150 de media los meses fríos, con lo que estando mal ajustado, creo que no está mal. Además es el único recibo, pues en casa es todo eléctrico...también el agua tiene su motor (tenemos pozo....)

si pagas de media 150 euros al mes en invierno, no esta nada mal.Yo para 100 metros cuadrados vengo pagando unos 200 euros, con termo electrico, una bomba de calor en el piso de abajo, y un par de radiadores en las habitaciones(pero no tengo la casa caliente)

Eso es lo que me parecía... Que el sistema no está nada mal, aunque le veo muchas mejoras, y esl tema de que salte el limitador, no estoy seguro de si es mal ajuste, o el limitador wue está mal dimensionado. No estoy seguro de los datos, pero creo que si a los 10 kw del sistema le sumas 3 kw de la resistencia del acumulador, y 3 kw del calefactor de apoyo de la unidad interior serían 16 kw los dias de frío como mínimo, a 220V, daría un pico de Intensidad importante,no?

haber lo 10kw son potencia entregada, no consumida.La potencia consumida son 3kw, que si le sumas los 3kw de la resistencia da 6kw.Para un limitador de 20 amperios tienes una potencia maxima a consumir de unos 4500 watios, por eso te salta.Aun no teniendo la resistencia conectada,anda muy justo con el limitador, ya que si enchufas un horno, una plancha,un aspirador, etc, estas siempre en el limite, arriesgandote a que te salte.La solucion es cabiarlo por otro de mas aperaje.

Buenas

Por lo que veo, tienes la prioridad de calefacion, de manera que cuando la temperatura sea inferior a -5ºC la altherma se dedicara exclusivamente a generar para la calefaccion y en caso de demanda de ACS, lo realizara mediante la resitencia electrica del ACS, ademas tienes el mismo ajuste para la resistencia electrica de apoyo de calefacion (de 6 kW). Con esta configuracion, en un dia de invierno con temperaturas por debajo de -5 tendras la resistencia electrica (6kW) + resitencia ACS (3Kw) + compresor en marcha. Te aseguro que no aguanta 20A....

Si quieres bajar el consumo te aconsjo que subar el valor 7-00 al maximo: 4ºC. De esta manera la resitencia electrica de ACS se activara cuando la temperatura del tanque ste por debajo de 4 grados del ajuste. y agumentes el ratardo del uso de resistencia electrica.

Tambien te aconsejo que programes el ACS por la noche, cuando bajas el termostato y no utiltizas bomba de calor, y lo bloques cuando tengas mas usso para calefaccion.

Ajusta el parametro de bivalencia del uso de la resistencia electrica en funcion de la capacidad de la maquina y la demanda de la casa (consulta al instaldor) alomejor puedes variar el parametro de -5ºC a -10ºC...

Tambien yo elemiminaria la prioridad de calefaccion, si progamas bien el ACS y te hace falta utilizarlo cuando tengas alta demanda de calefaccion, es decir, si yo caliento el tanque por la noche, lo puedo mantener durante todo el dia y luego volverlo a calentar otra vez por la noche.

Saludos
Joan

Quizas no te haga falta la resistencia del acumulador, si puedes programarlo convennientemente, para que caliente el acs un par de horas por la noche y otras dos o tres horas durante el dia, el resto para la calefaccion, yo creo que no hace falta el uso ni de resistencia ni de calefactor, a menos que bajes muy a menudo de 0º. En la zona de santiago aun siendo interior, tampoco creo que bajes de 0º todos los dias y ademas aunque tengais heladas fuertes , durante el dia la temperatura remonta y es ahí cuando puedes aprovechar lo máximo posible para calentar.
Yo soy de la zona de coruña y tengo el mismo sistema aunque las temperaturas son algo menos extremas, de momento no uso resistencia y puede, pero aun no bajó la temperatura mínima de 8º.

Iniciado por linminade

Recientemente hemos comprado una vivienda unifamiliar , Zona Santiago de compostela, con un sistema de calefacción / refresco de bomba de calor DAIKIN ALTHERMA con suelo radiante.Tiene 3 zonas independientes con 3 termostatos(no programables,marca eberle) .

-Planta baja, superficie; 60m2
-Semiplanta 1; 40m2
-semiplanta 2; 55m2

Las unidades que están instaladas son;
Unidad interior; EKHBX016AA3V3
Unidad Exterior; ERHQ011AAV3
esta combinación a 7º de Tª ambiente y 45º de tª de impulsión daría una capacidad de 10,30, consumo de 3,06 y un cop de 3,37
Depósito ACS; EKSWW300V3, con 300lt y resistencia de apoyo de 3Kw

Configuración de servicio; Tengo la unidad con consigna de 43º para el ACS, y temperatura del agua de calefacción dependiendo de las Tª exterior.


El caso es que el sistema no funciona correctamente. He intentado ponerme en contacto con el instalador que la realizó, pero creo que no acabó bien su relación con el anterior propietario de la vivienda y no ha querido venir.

Problemas que ha dado el sistema;


-En días de mucho frío, ha saltado el limitador de corriente en varias ocasiones. Creo que siempre ha saltado a la misma hora; en el momento de las duchas de la mañana. Por teléfono el instalador me comentó que se debía a un mal "setup" de la unidad interior, y que al haber mucha demanda de agua caliente y una temperatura exterior muy baja, entraba a la vez la resistencia del depósito , el auxiliar de la ud interior, a la vez que el compresor. De todas formas, la calefacción tiene un interruptor(creo que discriminador de horario)que está configurado para que funcione de 10 a 22. Creo que el limitador es de 20A.
-Ahora que no hace demasiado frío, me he dado cuenta de que sin haber demanda de calefacción, entra en funcionamiento la resistencia del depósito de agua.¿Lo normal no sería que sin haber demanda de calefacción, el agua la calentase la bomba de calor?Me he fijado que en más de una ocasión la secuencia es; encendido de la resistencia del ACS cuando la Tª del depósito llega a 40,9º y sube la Tª del depósito hasta 45º. Ahí se desconecta la resistencia. En esa secuencia, la bomba y la ud exterior han permanecido apagados...
-En la parte alta de la casa instalaron parquet, y en alguna habitación es difícil que alcance la temperatura del termostato(puestos en 20º). En cada semiplanta hay un cuarto de baño, con un radiador toallero cada uno, me imagino que esto tampoco ayuda, pues disipará todo el calor del circuito, no?
-En todos los colectores, la totalidad de los circuitos están totalmente abiertos. Al no tener caudalímetros, ni termómetros¿es posible equilibrar todos los circuitos/caudales?, tampoco es posible conocer la temperatura de impulsión ni de retorno de los circuitos?. Es posible completar ahora los colectores con estos elementos para calibrarlo bien?


He cambiado el Setup personalizado de la unidad interior. Parece que ahora funciona más ajustado a nuestras necesidades. Adjunto la configuración con los parámetros cambiados.

Por otro lado, estaba pensando en cambiar los 3 termostatos . La idea es quitar el discriminador horario instalado, y que gobiernen el sistema los programadores. Pondría 20º de día para aprovechar las horas de más eficiencia de la bomba y bajaría la temperatura a 18 durante la noche para que apenas funcionara. Por un lado nos gusta dormir con más fresquito, y por otro, el sistema hace un "run run" algo incómodo por la noche.

Pregunta; ¿Qué cronotermostato comprar para este sistema?¿el que recomienda la marca? Por otro lado no he encontrado en el mercado un cronotermostato a 220 con 3 hilos con retardo para uso con compresores...

Alguien ha ajustado este menú de configuración personalizado y está funcionando ok?

También estaba interesado en instalar el Kit Solar para este sistema,aunque no estoy del todo seguro de su rentabilidad...

Tengo un equipo parecido al tuyo,
Unidad exterior del equipo ALTHERMA, Bomba de Calor
Marca: DAIKIN Modelo: ERHQ016AAV3
Hidrokit del equipo ALTHERMA
Marca: DAIKIN
Modelo: EKHBX016AAB3
Acumulador ACS del equipo ALTHERMA
Marca: DAIKIN
Modelo: EKSWW200V3
Colector Solar plano
Marca: WAGNER
Modelo: EURO C32-HTFM10
Tipo: Central de Regulación
Marca: WAGNER
Modelo: ST 20/11
Tipo: Interacumulador De 160 l
Marca: WAGNER
Modelo: 160 L

Estuve revisando toda la documentación para ver como se podría ahorrar energia cambiando el setup, ya que el primer invierno en 2 meses gaste 5200Kw con la correspondiente elevadísima factura.

Consulté con el instalador y fabricante y tan solo me dijeron que quitara el modo de ajuste dependiente de las condiciones climáticas, ya que donde vivo se produce oscilación de la temperatura. Pero aún así, seguia consumiendo demasiada energia.

Lo que te ocurre con la resistencia del ACS me pasa a mi lo mismo y es porque está fijado el parámetro que cuando desciende 2 grados la temperatura fijada para el ACS entra la resintencia y no la bomba de calor, que está puesto el parámetro por defecto a 5, no he probado a bajar el parametro 6-00 a 2 a ver si entra la bomba de calor, en vez de la resistencia. Imagino que perderia calefacción.

Me queda también averiguar como se desactiva la resistencia del ACS de manera sencilla, porque imagino que por dentro del Hidrokyt se puede.

Una de las sugerencias que te han dicho es subir el parámetro 7-00 a 4, esto lo que hace es que cuando entre la resistencia del ACS te calienta el agua 4 grados por encima de la temperatura que tengas fijada. ¿esto es mejor?

Por otra parte he visto que has modificado los parametros 8-01 y 8-03 a 60 minutos, ¿con esto consigues eficiencia energética?

Adjunto como tengo el setup.

Iniciado por Xuan

Buenas

Por lo que veo, tienes la prioridad de calefacion, de manera que cuando la temperatura sea inferior a -5ºC la altherma se dedicara exclusivamente a generar para la calefaccion y en caso de demanda de ACS, lo realizara mediante la resitencia electrica del ACS, ademas tienes el mismo ajuste para la resistencia electrica de apoyo de calefacion (de 6 kW). Con esta configuracion, en un dia de invierno con temperaturas por debajo de -5 tendras la resistencia electrica (6kW) + resitencia ACS (3Kw) + compresor en marcha. Te aseguro que no aguanta 20A....

Si quieres bajar el consumo te aconsjo que subar el valor 7-00 al maximo: 4ºC. De esta manera la resitencia electrica de ACS se activara cuando la temperatura del tanque ste por debajo de 4 grados del ajuste. y agumentes el ratardo del uso de resistencia electrica.

Tambien te aconsejo que programes el ACS por la noche, cuando bajas el termostato y no utiltizas bomba de calor, y lo bloques cuando tengas mas usso para calefaccion.

Ajusta el parametro de bivalencia del uso de la resistencia electrica en funcion de la capacidad de la maquina y la demanda de la casa (consulta al instaldor) alomejor puedes variar el parametro de -5ºC a -10ºC...

Tambien yo elemiminaria la prioridad de calefaccion, si progamas bien el ACS y te hace falta utilizarlo cuando tengas alta demanda de calefaccion, es decir, si yo caliento el tanque por la noche, lo puedo mantener durante todo el dia y luego volverlo a calentar otra vez por la noche.

Saludos
Joan

Hola, el parametro 7-00 (Longitud del Escalonamiento del Agua Caliente Sanitaria) ¿no hace justo lo contrario? subir la temperatura del ACS 4 grados por encima de la fijada.
Un saludo

Iniciado por rtp636

Quizas no te haga falta la resistencia del acumulador, si puedes programarlo convennientemente, para que caliente el acs un par de horas por la noche y otras dos o tres horas durante el dia, el resto para la calefaccion, yo creo que no hace falta el uso ni de resistencia ni de calefactor, a menos que bajes muy a menudo de 0º. En la zona de santiago aun siendo interior, tampoco creo que bajes de 0º todos los dias y ademas aunque tengais heladas fuertes , durante el dia la temperatura remonta y es ahí cuando puedes aprovechar lo máximo posible para calentar.
Yo soy de la zona de coruña y tengo el mismo sistema aunque las temperaturas son algo menos extremas, de momento no uso resistencia y puede, pero aun no bajó la temperatura mínima de 8º.

Hola, por favor puedes explicar esto mas ampliado. Como consigues que cuando baje la temperatura fijada para ACS 2 grados no salte la resistencia eléctrica.

Iniciado por ebecebc

Hola, por favor puedes explicar esto mas ampliado. Como consigues que cuando baje la temperatura fijada para ACS 2 grados no salte la resistencia eléctrica.

Claro que os lo puedo explicar, aunque quizas lo veriais mejor en el libro de instrucciones (aunque hay que leer 10 veces para enterderlo), me refiero al manual de instalación no al de operacion, porque en el de instalacion vienen explicadas cosas que no aparecen en el de operación y una de ellas es el punto 4-03(que dice así) funcion de resistencia electrica:establece si la resistencia electrica opcional esta activada (1) o restringida (0/2/3). Con valor 0 el funcionamiento de la resistencia solo está permitido para la desinfeccion y calefaccion de agua domestica de alta potencia.
De todas formas en la unidad interior tiene un diferencial para la resistencia electrica que yo tengo desconectado, realmente la bomba es capaz de sobras de calentar sin resistencia, por lo menos de momento.

Hola, gracias por tu respuesta pero lamentablemente en mi Hidrokit no tengo el parámetro 4-03 para anular la resistencia. ¿Has probado a variar los parámetros de parada/arranque del calentamiento de ACS por bomba de calor el 6-00 y 6-01? ¿Y lo que dice Joan (más arriba) sobre el 7-00 (Longuitud del escalonamiento de agua caliente sanitaria)? Mi objetivo es intentar ahorrar energía. Un saludo

¿que modelo tienes? Mañana miraré a ver como lo tengo y a ver si podemos echar una mano.
Un saludo.

Buenos dias,

Como sabeis todos, la altherma es capaz de generar agua caliente hasta los 55ºC. Por lo tanto. si no quereis utiltizar la resitencia electrica del tanque, poner el ajuste del tanque por debajo de esta temperauta (por ejemplo 50ºc). Si lo poneis a 55, igualmente tendreis que utilizar la resistencia, ya que las peridad de temperatura por tuberia, etc nunca conseguirar alcanzar la temperura del tanque a la misma que impulsion de la maquin (buieno, a regimen infinito si). Es por eso que tenemos el parametro [6-01] que el valor de ajuste que se le resta al maximo de impulsion de la maquina. Veamos un ejemplo

Si me ajuste de tanque es 52ºC.
La bomba de calor se pondra a trabajar y cuando la temperatura llegue direcatamente a los 52ºC la maquina para.
Para volver a calentar, la temperatura debera bajar los [6-00] (5ºc) desde la parada (52 - 5ºC) = 47ºc. Si quereis que arranque mas tarde (a menos temperatura) subir esta parametro. (hasta 10ºC).
De esta manera la resistencia solo se activaria por tiempo de espera (por si las condiciones climaticas son muy desfavorables y la bomba de calor no puede calentar el tanque). Para ampliar este tiempo de espera (subier el parametro [8-03]. De esta menera nos aseguramos que no entre la resistencia.
Por otra parte, al no querer ultilizar resistencia, tambien subir el tiempo maximo de funcionamiento [8-01] de Bomba de calor, pero no os paseis ya que durante todo este tiempo no hay calefaccion.

Iniciado por rtp636

¿que modelo tienes? Mañana miraré a ver como lo tengo y a ver si podemos echar una mano.
Un saludo.

Hola, el modelo que tengo es EKHBX016AAB3. Viene toda mi configuración en este mismo tema mas arriba con el setup.
Gracias

Hola yo tengo un problema similar pues tengo un consumo elevado. Tengo los valores por defecto que vienen programados, me puede ayudar alguien para intentar reconfigurar y conseguir una bajada de consumo

Como he comentado anteriormente tengo un consumo elevado y necesito desconectar las resistencias pues constantemente se me activan. Mi equipo no tiene el parametro 4 (03) para desactivar resistencia del deposito. Me imagino que con el parametro 4 (00) en posición 0, desactivo el calefactor auxiliar del hidrokit, pero no el del tanque

Mi modelo de hidrokit es el EKHBX016AB3V3
Deposito EKHWS/E 300A3VE

Otro problema que se me genera con el suelo radiante con el Altherma daikin es que cuanto todos los termostatos de habitaciones se cierran por temperatura, el hidrokit se bloquea y me da error 7h, con lo cual debo tener siempre un termostato abierto para circulación de agua lo que conlleva puesta en marcha del hidrokit y consumo de energia. Ha tenido este problema alguien? Como lo puedo solucionar?

Pero no tienes instalado un by-pass? , el error te lo dá porque tiene que haber circulación de agua y si está todo cerrado no existe esta circulacion, por eso hace falta el by-pass, para cuando estan todas las electrovalvulas cerradas, el agua siga circulando.

Efectivamente tengo un by-pass puesto con un tipo de valvula, que no se cual es su función, adjunto fotografia, podria alguien indicarme para que sirve esa valvula. Por otra parte tengo otra valvula anterior al by-pass y en el circuito de ida del agua caliente que tampoco se su misión. Podria alguien tambien indicarme su función?

Pues aunque yo no soy fontanero, me atrevo a decir que ese by-pass está mal puesto, porque por lo que se vé hay dos circuitos de suelo radiante(uno para cada planta o dos zonas diferentes) y uno de ellos parece que lleva una electrovalvula mandada por un termostato(se vé el cable que viene de otra planta), el otro circuito me imagino que irá a un colector con sus propias electrovalvulas. Pues si estoy en lo cierto, si te fijas te daras cuenta que si la electrovalvula está cerrada y el colector del otro circuito tambien lo está, el agua no puede circular, pues el by-pass está despues de la electrovalvula(que está cerrada) , porlo que no sirve para nada, debería estar justo antes de la electrovalvula.
Yo lo veo bastante claro pero repito que yo no soy fontanero y puedo no estar en lo cierto.
Si puedo pondré una foto de mi instalación.

En la primera foto (en la de detalle) despues de la valvula de tres vias (el cacharro negro) siguiendo la tubería hacia la derecha, primero sube una tubería, esa va al colector de la primera planta,despues baja otra tubería, esta va a un fan-coil en el sotano (como puedes ver tiene una llave de paso independiente) despues otra tuberia que sube, esta va al colector de la planta baja y por último está el by-pass ( y tú me diras, "pues yo también lo tengo al final"....te explico) si te fijas, cuando esten todos las electrovalvulas cerradas de los dos colectores y el agua no pueda subir, la única salida que le queda es la valvula de presión del by-pass, pero en tú instalación el água no llega a esta valvula de presión porque antes le cierra el paso la electrovalvula.